Плита по грунту
стоит ли делать? Отзывы строителей
Ленточный фундамент на данный момент является одним из самых распространенных. Этот тип основания относительно дешев, он равномерно распределяет нагрузка от давления стен. Фундамент ленточного типа универсален в использовании, поскольку подходит для зданий разной технологии строительства. Однако ленточное основание не подходит для некоторых видов почв. В этом случае отдается предпочтение ленточному фундаменту с монолитной плитой.
Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту
Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.
На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.
Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.
Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.
Плюсы и минусы решения
При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:
- Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.
- Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.
- Длительный срок эксплуатации основания.
- Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.
- Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.
Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:
- повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;
- в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;
- Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;
- Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.
Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.
Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту
Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:
- Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
- Размеры будущего строения по плану;
- Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
- Просчет сдавливания фундамента;
- Проведение расчетов по схеме деформирования.
Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.
Типы ленточного основания
На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:
- Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
- Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.
Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:
- Мелкозаглубленный - такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
- Заглубленный - основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.
Способы возведения
Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:
- С цокольным этажом;
- Без него.
Фундаменты с цоколем
В первом случае монолитная плита служит перекрытием, разделяющим нулевой уровень и первый этаж. К в этом случае схема строительства выглядит следующим образом:
- Подготавливается участок для строительства, на нем выкапывается котлован.
- На дно укладывается слой из ПГС.
- Формируется опалубка и формируется система армирования.
- Заливается бетонный раствор.
- Фундамент выдерживается в течение 28 дней.По истечению этого срока монтируется сплошная опалубка, опорой ей служит срез ленточного основания. Для надежной фиксации снизу она подпирается деревянным брусом. При этом в опалубке необходимо продумать проходы в цокольный этаж и вводы коммуникаций.
- Устанавливается система армирования, заливается бетонная смесь, которая выдерживается до полного затвердевания.
Данная технология требует определенного опыта и навыков. Использование готовых ЖБ плит значительно упрощает монтаж перекрытия. При этом длина плиты в свободном положении без опоры на столбы не должна превышать 6 метров.
Фундамент без цоколя
Такая конструкция предполагает полную засыпку внутреннего пространства ленточного основания. Внутри формируется многослойная конструкция:
- Производится засыпка песчаной смесью послойной трамбовкой.
- В обязательном порядке укладывается двойной гидроизоляционный слой.
- Формируется арматурная система. Поскольку монолитная плита опирается всей площадью, используется конструкционная армирование.
- Заливается Бетонная смесь. Процессе этого необходимо использовать трамбовочное оборудование. При строительстве частного дома небольшой площади можно применять ручные трамбовки, при возведении более крупных строений необходимо использовать глубинные вибраторы.
До полного застывания бетон выдерживается в течение 28 дней.
Укладка песчаной подушки
Засыпка под плиту должна быть максимально однородной, желательно использование речного или кварцевого песка. Необходимо, чтобы в песке отсутствовали глиняные включения, которые будут способствовать удержанию влаги внутри . Допускается либо полная засыпка песком, либо послойная с мелким гравием. Наличие последнего позволит сильней утрамбовать песчаный слой. Поверх укладывается еще один песчаный слой не менее 50 мм.
Строительство опалубочной конструкции
Опалубка собирается из деревянных щитов и досок. Высота конструкции должна превышать уровень заливки бетонной смеси на 100-150 мм. Допускаются зазоры шириной не более 3 мм. Наружная сторона опалубки укрепляется с помощью опорных брусов и наклонных упоров. Они будут препятствовать выдавливанию стенок под воздействием залитого раствора. При строительстве опалубки для цокольного основания необходимо первоначально собрать систему из опорных балок и ригелей. Только после этого можно приступать к сборке плоскости.
Сверху на опалубку стелется плотная пленка, которая позволит загерметизировать ее, предотвращая вытекание бетонного раствора.
Система армирования и заливка раствора
Формируется система армирования фундамента из стальных стержней. Из них собирается сетка с ячейкой не более 200 мм. Устанавливается два слоя решетки с расстоянием друг от друга в 100-150 мм. Система армирования должна находиться от нижней плоскости на высоте 50 мм. Для этого нижний слой устанавливает на подставки из бруса.
Заливка раствора производится равномерно по всей площади плиты. Итоговый слой должен перекрывать верхнюю арматурную сетку минимум на 50мм. После завершения процедуры заливки плита накрывается полиэтиленом для защиты от потери влаги. Также течение первых нескольких дней рекомендуется смачивать поверхность водой. Это необходимо для компенсации разницы влажности, защищает от растрескивания.
Монтаж черного пола на плите
Существует несколько технологий организация чернового пола. Отзывы специалистов указывают на то, что наиболее оптимальной является создание следующей конструкции:
- Укладывается подушка и просеянного песка;
- Сверху заливается «тощая» стяжка;
- Кладется слой утеплителя, мастера предпочитают пеноплекс;
- Заливается еще один слой стяжки 50-70 мм;
- Заливается выравнивающая стяжка, обычно используются самовыравнивающиеся составы;
- Поверх него укладывается чистовое покрытие.
Если плита утеплена снизу, можно использовать технологию плавающего пола. Она подразумевает создание «пирога» из:
- песчаной смеси, вместо нее можно использовать керамзит для дополнительного утепления;
- сверху укладывается листовой материал, это может быть мдф, фанера или ДСП.
- Поверх чернового пола укладывается чистовое покрытие.
Фундамент ленточного типа с плитой может стать надежным основанием для коттеджа. Он подходит для участков с почвами различного типа, хорошо переносит подвижки грунта.
Перекрытие по грунту или все же полы по грунту?
В этой статье я буду развенчивать один очень устойчивый миф о перекрытии по грунту. Очень часто в консультации (ссылка) мне задают вопрос о том, как лучше сделать перекрытие дома, описывают схему, спрашивают об армировании, толщине плиты, классе бетона, а потом оказывается, что плита эта планируется над цоколем, и под ней будет уплотненный грунт. Знаете, более шикарного способа похоронить такую тьму бетона и арматуры я еще не встречала. Зачем? Зачем делать перекрытие по земле?
Перекрытие – это железобетонная плита, перекрывающая какое-то пространство – подвал, первый или второй этаж и т.п. Всегда под перекрытием есть эксплуатируемый объем. И даже тогда стоимость материалов и работы железобетонного перекрытия непомерно велика. А тут раз за разом я слышу о планах людей положить такую плиту на землю. Конечно, они хотят опереть ее и на стены, иногда даже защемить – чтобы она работала как заправская плита. И она будет работать, ведь вы готовы вложить столько сил и средств в это. Кто-то идет еще дальше и делает под плиту несъемную опалубку – еще один шикарный способ похоронить лишние деньги. Кто-то просто делает подготовку из бетона или кладет пленку, чтобы при бетонировании молочко из бетона не впитывалось в грунт (если, конечно, знает об этом). В общем, вариантов масса. А у меня в голове крутится лишь один вопрос: зачем?
Есть прекрасное решение для организации пола первого этажа. Называется оно пол по грунту. Это не массивная железобетонная плита, это простой пирожок, состоящий из стяжек, гидроизоляции, утеплителя и верхних слоев согласно задумке (будь то плитка, линолеум или ламинат). При желании в этом пирожке можно устроить теплый пол. При желании можно вообще отказаться от стяжек и устроить классические деревянные полы по лагам. Но все это будет не массивная и солидная железобетонная конструкция, а лишь полы по грунту – по тщательно уплотненному грунту. Они делаются после возведения здания и ни в коем случае не заводятся на стены. Полы – это архитектурный элемент, который не должен съесть массу ваших денег. Пара тонких стяжек вполне справится с той нагрузкой, которой вы способны нагрузить ваши полы. Грунт уплотнять вы все равно будете: хоть под плиту, хоть под полы. Так зачем платить больше (простите за заезженную фразу)? Прочности вашему дому плита не придаст – это я вам как конструктор говорю – а вот сил и денег съест немало.
Вот пример устройства пирога пола по грунту из пособия по полам специализированными фирмами, выпускающими материалы для полов. Не факт, что их материалы будут самыми выгодными по цене, но суть из этого «пирожка» изъять можно – она от фирмы-производителя не изменится.
В этом пироге есть уже все необходимое: стяжки для прочности, гидроизоляция, утеплитель… В железобетонной плите кроме прочностных характеристик нет ничего. А значит нужно будет еще помимо плиты закладывать в расход материалы, обеспечивающие комфортную эксплуатацию жилья.
Я долго думала, какими путями люди пришли к такому странному решению – делать перекрытие вместо пола? Единственный ответ, который мне пришел в голову – это добросердечный совет недобросовестных строителей, которым чем больше работы, тем больше заработок. Может, конечно, кто-то в комментариях подскажет другой вариант. Буду ждать.
В общем, думайте сами, что выбрать: плиту по грунту или полы по грунту.
class="eliadunit"> Добавить комментарийВо-первых, в подавляющем количестве случаев подпол в домах не имеет адекватной вентиляции, соответствующей строительным нормам. Это означает, что подпол будет являться резервуаром для накопления радиактивного газа радона, о котором мы подробно говорили в соответствующей главе. Недостаток воздухообмена и неправильная эксплуатация подпола в зимний период (закрывание вентиляционных продухов) ведет к увеличению влажности в подпольном пространстве и, следовательно к возрастанию риска повреждения деревянных перекрытий биологическим факторами, а бетонных - химическими факторами коррозии бетона. Во-вторых, наличие подпольного пространства означает значительное увеличение площади теплопотерь дома в холодное время года, особенно если учесть традиционно недостаточную толщину утеплителя в полу (10-15 см вместо 20 см) при дачном строительстве в России. Какими преимуществами обладает данный вид перекрытий:
|
Кратко рассмотрим особенности устройства бетонных полов по грунту: В зависимости от режима отопления и поставленных целей либо укладывается слой утеплителя (экструдированный пенополистирол), либо не укладывается. Поверх отливается связанная с лентой фундамента или несвязанная с ним монолитная бетонная плита. Схема устройства цокольного перекрытия и полов по грунту в доме с ленточным фундаментом. |
Полы по грунту в частном доме. Часть 1
Когда я начал писать статью про то, как сделать полы по грунту в частном доме и она перевалила 1, 5 тысячи слов, то решил разбить статью на несколько частей. В этой части я расскажу об области применения полов по грунту, конструкции полов.
Полу по грунту — это не бетонная стяжка, а целая конструкция пола дома, которая имеет свои особенности и нюансы.
Что такое «полы по грунту»
Полы по грунту — это полы, устраиваемы по грунту внутри ленточного фундамента, на которых нет несущих конструкций типа колонн или стен. Эта конструкция применяется при следующих условиях:
- Низкий уровень грунтовых вод;
- Нет подвала под всем домом;
- На таких полах могут быть только перегородки, а не колонны;
- Грунты неподвижны.
Другими словами, такая конструкция применяется только внутри ленточного фундамента. Если у вас болотистая местность или торф, то вам нужен свайный фундамент или плита, но никак не лента и полы по грунту.
Примерный пирог полов по грунтук оглавлению ↑Пирог полов по грунту в частном доме
Конструкция или пирог полов по грунту следующий (снизу вверх):
- Уплотненный грунт;
- Щебень крупный фракции 20-70 мм – 40-50 мм;
- Щебень мелкий фракции 10-20 мм – 40-50 мм;
- Песок – 20-40 мм;
- Пленка полиэтиленовая;
- Бетонная подготовка, армированная арматурной сеткой – 100 мм;
- Утеплитель из ЭППС – 50-80 мм;
- Стяжка по сетке – 40-50 мм;
- Финишная отделка пола.
Практически везде, где строят что-то, есть плодородный слой от 20 до 50 см. По нормам СНиП его нужно снять чтобы предотвратить нашествие в дом всяких жучков-паучков и исключить биологическое заражения типа грибка по стенам.
Но по факту это делают очень редко.
Второй важный момент — это обратная засыпка щебнем разной фракции и песком в конце. Опять же, это трудно (попробуйте раскидать руками щебень фракции 20-70) и дорого.
Так что обратную засыпку лучше вести глиной или суглинком. Очень желательно без камней.
Как правило, в обратной засыпке прячут коммуникации дома: канализацию, воду и электричество. А если будут камни или, не дай бог, огромные булыжники, при перепланировке или замене коммуникаций вы проклянете час, когда решите засыпать камнями или булыжниками.
Говорю по собственному опыту: проложил канализацию в своем строящемся доме, а жена в последний момент решила поменять местами комнату и кухню. И пришлось переделывать канализацию, а значит снова все раскапывать. Так что я очень благодарен тому человеку, который отговорил меня от засыпки строительным мусором цоколя.
к оглавлению ↑Отличие полов по грунт от плиты
Плита опирается на ленточный фундамент и потому армируется по правилам армирования плиты: в две сетки, арматурой с ячейкой 200 х 20 мм и так далее. Делается это из расчета, что плита будет держать на себе все, что на ней находится, даже если убрать грунт из-под неё полностью. То есть она фактически как бы висит в воздухе. Из-за этого часто под плиту укладывают пенопласт для теплоизоляции или засыпают керамзит.
Схема плитных полов первого этажаНа мой вкус, происходит масло-масляное: плита сама по себе прекрасный фундамент, а тут еще и лент. В общем, перерасход материалов просто чудовищный.
А полы по грунту на ленту фундамента не опираются. Вообще. Такая конструкция пола опирается именно на грунт. Несущие конструкции находятся строго над фундаментом и передают нагрузки от верхних конструкций вертикально вниз. Полы по грунту как бы плавают на грунте отдельно. Они не связаны с несущими стенами никак.
Но не стоит этого боятся! Такие полы в виде бетонной подготовки находятся внутри карты ленты и поэтому перекос не сможет произойти. Учитывая большую площадь плиты пола, независимое смещение полов от дома небольшое, а образующуюся трещину как раз прикрывает плинтус.
Благодаря этому существенно экономится бетон и арматура. Если для плиты нужно 2 сетки 12 арматуры и минимум 16 см бетона, то для бетонной подготовки полов по грунту можно спокойно обойтись 10 см бетона и арматурной сетки Вр-II 5 мм с ячейкой 150 х 150 мм.
Опять же, по правилам полы по грунту не делаются поверх внутренней стены ленты фундамента. Но по факту, если будут сверху и армированы сеткой, то ничего страшного не будет. А если еще грунт протрамбован на совесть, то даже и трещины не будет.
к оглавлению ↑Нужна ли гидроизоляция в конструкции полов по грунту
Основной вопрос, который постоянно возникает: делать ли гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки.
Не понятно почему, но буквально все Застройщики и простые зеваки-советчики не хотят делать гидроизоляцию из пленки, мотивирую это тем, что, дескать, фундамент глубокий и грунтовые воды низки. Хотя стоит это сущие копейки, а сделать её очень легко.
[box type=»warning» align=»alignleft» class=»» width=»»]Когда я делал летом полы по грунту в собственном доме, я вечером застелил пол перед заливкой пленкой. Там, где уплотнял грунт совсем недавно проливкой воды, практически сразу выделился конденсат и пленка стало бело-матовой. Остальная пленка была прозрачной. А вот утром перед заливкой пленка стала вся бело-матовая! Это говорит о том, что все равно из земли водяной пар будет проникать под бетонную подготовку и затем просачиваться в дом, увеличивая влажность.[/box]
Поэтому нужно обязательно отсекать грунтовую воду в виде пара слоем гидроизоляции. Будет ли это рубероид, полиэтиленовая пленка или дорогая мембрана — все равно. Я выбрал самый простой и дешевый вариант. Так же учтите, что пленка усиленно разлагается только под прямыми лучами и от температуры. Под бетоном нет ни того, ни другого. Так что прослужит она долго.
[box type=»info» align=»alignright» class=»» width=»»]Пленка выпускается на стены 15-20 см, стыкуется на 50 см и прихватывается малярным скотчем, чтобы не сдвинулась при бетонировании.[/box]
В пироге часто есть разночтения в разных источниках: делать гидроизоляцию до бетонной подготовки или после, перед утеплением.
В реальных проектах, которые я видел, проектировщики пленку рисуют до бетонной подготовки. Смысл в том, что грунтовые воды часто агрессивны и разрушают бетон. Пленка позволяет бетон защитить и продлить срок службы зданию. Еще один плюс пленки снизу бетона в том, что цементное молочко не уйдет в грунт и крепость бетона сохранится.
Но не будет ошибкой, если вы проложите пленку два раза. Стоит это копейки.
В следующей части перейду к практическим вопросам реализации полов по грунту.
Полы по грунту в ленточном фундаменте своими руками
Полы по грунту в ленточном фундаменте широко применяются в строительстве, пользуясь репутацией долговечных и надежных конструкций. Использование ленты в качестве основания дома практикуется в течение многих веков. При этом технология постоянно совершенствуется и становится более качественной.
Что это такое?
Полы по грунту представляют собой особую технологию обустройства чернового пола, который опирается на подстилающий почвенный слой.
Подобный способ допускается при отсутствии цокольного помещения или подвала, а за счет экономичности его внедряют при возведении построек хозяйственного и вспомогательного назначения. В строительстве частных домов технология не востребована, поскольку она обязывает людей обустраивать утепляющий и гидроизоляционный слой или устанавливать систему «теплый пол».
Еще такой вариант монтажа полов предназначается только для традиционных разновидностей ленточных фундаментов, но не подходит для комбинированных вариантов, включая свайно-ленточный и другие.
В зависимости от специфики монтажа выделяют такие виды черновых полов по грунту:- Стяжка бетоном с опорой на несущие стеновые конструкции.
- Стяжка бетоном с опорой на почву.
- Дощатый настил на лагах.
- Сухая стяжка с технологией «плавающий пол».
Каждый тип требует применения собственных строительных методов и правильно подобранного состава почвы. Выполнять заливку бетонной смеси на засыпку запрещено. Перед этим нужно нанести подготовительные слои, способствующие оптимальной жесткости и устойчивости к интенсивным нагрузкам.
Деревянные конструкции отличаются простотой укладки, но нуждаются в ряде мероприятий по подготовке.
Плюсы и минусы
Обустройство пола на ленточном фундаменте оправдывается множеством плюсов. В их числе:
- Простота самостоятельного возведения конструкции.
- Экономичный расход материалов и финансовые затраты.
- Снижение нагрузок на несущие стены.
- Большой срок службы и высокая ремонтопригодность.
- Совместимость с разными типами чистового покрытия.
- Совместимость с системой «теплый пол».
Однако кроме плюсов у технологии имеются и недостатки, которые часто становятся ключевым аргументом в пользу отказа от монтажа:
- Невозможность обустройства пола на почве с нестабильной и рыхлой поверхностью, песчаным или сложным составом.
- Плохие теплоизоляционные свойства (показатель теплопотерь в холодный период может достигать 20%), что заставляет покупать дорогостоящие изоляторы.
- Большая разница температур между покрытием пола и потолком.
- Отсутствие возможности прокладывания коммуникаций в грунте.
Что нужно знать перед возведением?
Перед началом работ, важно провести тщательно изучение почвенного состава, глубины размещения грунтовых вод и колебания их уровня в зависимости от сезона.
Руководствуясь полученными сведениями, можно убедиться в степени безопасности будущего пола. С целью повышения эксплуатационного срока и защиты постройки от застоя влаги, следует обустроить эффективную дренажную систему, способствующую отводу влаги.
Дальше нужно выбрать оптимальную толщину слоев засыпки, поскольку они будут подвергаться трамбовке. Чем больше толщина, тем сложнее обеспечить качественное утепление.
Слой черновой стяжки заливается на полотно геотекстиля, что даст возможность удерживать воду в бетонном массиве для получения нормальной кристаллизации смеси. При заливке бетона на подготовительный слой впитывающая влага предотвратит правильное затвердевание и ослабит стяжку.
Начиная заливать бетонные слои, необходимо придерживаться установленных сроков, за которые материал кристаллизируется и получит требуемые прочностные свойства. Если отклоняться от них, появится вероятность деформации или разрушения подстилающих слоев.
Начиная работу, важно удостовериться, что все коммуникационные соединения уже подведены. Обустраивать их после создания пирога пола будет проблематично.
Технология стяжки
Чтобы будущая стяжка была максимально надежной и долговечной, необходимо соблюдать технологию укладки каждого слоя и придерживаться установленных пропорций.
Подготовка
На этапе подготовки необходимо избавиться от плодородной части земли, которую нельзя утрамбовать. Еще нужно удалить корни растений, расположенных по периметру ленты.
Глубина удаления грунта определяется расчетами. Дальше производится уплотнение основания, где будет формироваться песчано-щебневая подушка. За счет качественной трамбовки можно достичь правильной геометрии основания без усадки постройки.
В первую очередь нужно выложить слой песка толщиной 10-15 см и провести трамбовку виброплитой. Потом почву проливают водой из шланга с распылителем и еще раз трамбуют, меняя расположение движений виброплиты.
Чтобы трамбовать основание песчаного и щебеночного слоев, можно воспользоваться самодельным инструментом: берется деревянный брус сечением 20х20 см и высотой 1,5 м или металлическая труба с куском швеллера (20х30 см) в нижней части. В трубу помещается песчаная смесь, которая делает приспособление тяжелым.
Дождавшись просыхания утрамбованной основы, можно переходить к засыпке и трамбовке песка.
Подбетонка
Перед заливкой основной бетонной смеси, рекомендуется нанести подбетонку. Существуют разные варианты ее изготовления: утрамбованный щебень, который проливается битумом, или черновая стяжка. В первом случае поверхность дополнительно покрывается гидроизоляционным слоем, что придает ей вид корыта. Но независимо от используемого способа установки подбетонки ее задача заключается в следующем:
- Равномерное распределение смеси по ровной поверхности способствует экономному расходу материала.
- Проведение работ по нанесению разметки, монтажу маяков и сборке конструкций на ровном основании станет более быстрым и удобным.
- С помощью подбетонки обеспечивается эффективная гидроизоляция, предотвращающая вытекание воды из раствора. Подобное решение способствует правильному просыханию и дальнейшему затвердеванию стяжки без появления деформаций и трещин.
- Если грунтовые воды залегают высоко, подбетонка не допустит попадания влаги в конструкцию пола.
В качестве материала для обустройства подбетонки принято использовать доступный бетон. Для изоляции применяют настил плотной пленки в 2 слоя или рубероида.
Для реализации качественной подбетонки необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- Поскольку слой изоляции щебня от цементного молочка размещается на щебне, перемещаться по нему нужно с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить разрыв пленки.
- Монтаж плотного полиэтилена следует выполнять в 2 слоя внахлест с шириной припуска около 10 см, проклеивая стыки скотчем.
- Используемые материалы должны обладать высокой степенью гидро- и пароизоляции.
- Процедура укладки предусматривает заведение краев полотен по периметру постройки на стены основания на 10-15 см.
Если территория имеет рыхлую почву, а уровень залегания грунтовых вод достаточно высокий, толщину подбетонки увеличивают, помещая на утрамбованный песок рубероид или пленку.
Чтобы получить ровную поверхность, рекомендуется закрепить маяки, по которым будет осуществляться выравнивание смеси правилом. Стяжку создают по традиционной технологии — путем заливки и растягивания раствора, выполненного на основе щебня, цемента, песка и воды. Когда стяжка высохнет, ее нужно обмазать битумом.
Рулонный материал
При обустройстве подбетонки для пола, достаточно часто внедряются рулонные материалы, которые обеспечивают высокую степень гидроизоляции.
Среди них выделяют такие разновидности:- Картонная — рубероид, рубемаст.
- Полиэстер.
- Стеклоткань.
- Стеклохолст.
Битум
В качестве хорошего изоляционного слоя на ленточный фундамент с полами по грунту нередко используется битум. Материал характеризуется повышенными гидроизоляционными свойствами и предотвращает проникновение грунтовых вод в слои напольного покрытия.
Капитальная подбетонка
Если почвенный слой рыхлый и нестабильный, понадобится обустройство капитальной подбетонки. Разбираясь, как сделать ее своими руками, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- В первую очередь выполняется определение самой высокой точки залегания грунтовых вод — подбетонка должна делаться до этого уровня.
- Используя лопату, нужно провести выравнивание и планирование почвы.
- На дно углубления помещается песок и равномерно распределяется.
- Сверху размещается пленка или рубероид.
- С помощью тонкой арматуры нужно обустроить «клетку» с ячейками 60х60 см.
- Для более удобного растягивания смеси устанавливаются маячки.
- Дальше производится размешивание цемента, песка, щебня и воды до состояния однородной консистенции.
- После этого осуществляется заливка раствора с последующим его распределением по рабочей площади.
- Дождавшись высыхания раствора, его покрывают битумом.
Гидроизоляция
Завершив монтаж подбетонки, следует начинать укладку гидроизоляционного материала — пленки или рубероида. Второй вариант размещается внахлест с шириной припуска от 3 до 5 см. Чтобы достичь герметизации стыков, рекомендуется задействовать строительный фен. В особом внимании нуждаются места прилегания гидроизоляции к стенам.
Для эффективной гидроизоляции рубероид укладывается в два слоя.
Теплоизоляция
Устанавливая пол на ленточный фундамент, необходимо предусмотреть наличие качественной теплоизоляции. В большинстве случаев в ее качестве задействуется экструдированный пенополистирол. При толщине в 5 см он обладает такими теплоизоляционными свойствами, как керамзит толщиной 70 см. Еще материал отличается нулевым коэффициентом поглощения воды и высокими прочностными характеристиками.
Чтобы утеплить стяжку, принято укладывать пенополистирол толщиной 3 см в 2 слоя — с его помощью получится эффективная защита от появления мостиков холода, а степень теплоизоляции будет улучшена. Стыки между плитами проклеиваются с помощью скотча.
Формирование демпферного и армирующего слоя
Незаменимым этапом обустройства пола по ленточному фундаменту является монтаж демпферного и армирующего слоя. Он предусматривает фиксацию на стены постройки демпферной ленты шириной 15-20 см. Нижнюю часть прикрепляют с помощью скотча к утеплителю.
По мере просыхания стяжка начнет увеличиваться в размерах, а демпферный слой предотвратит появление трещин и смещение теплоизоляционного слоя.
Для реализации армирования используется металлическая сетка с ячейками 10х10, размещенная на специальных опорах. Важно убедиться, что она находится на 1-2 см выше утепляющего слоя.
Чистовая стяжка
Для изготовления временных маяков используются металлические профили, закрепленные в цементном растворе с гипсовыми добавками. Направляющие располагаются в одной плоскости, а заливка и выравнивание цемента осуществляются с учетом разметки на стенах.
Для полноценного высыхания стяжки нужно подождать 28-30 дней. В течение этого времени нельзя снимать полиэтиленовую пленку, но проливать поверхность стяжки водой. После завершения обустройства стяжки, ее выравнивают наливными составами.
Сухая стяжка
Организация сухой стяжки предусматривает установку направляющих профилей. Первый устанавливается у самой стены, а остальные — на расстоянии 1,5 м друг от друга. Профили нужно закреплять параллельно друг к другу. Если они будут находиться выше, понадобится разместить под них дощечки или куски плиты. Опоры под профилями размещаются на расстоянии 70 см.
Начиная укладку листов, в первую очередь нужно уделить внимание месту у двери. На этапе застывания стяжки по ней лучше не ходить, а для перемещения по периметру следует разместить отрезки от плит.
Последовательность действий при обустройстве сухой стяжки предусматривает такие этапы:
- Для ровного размещения первых листов понадобится обрезать фальцы.
- Роль гидроизолятора может выполнять полиэтиленовая пленка или влагостойкая фанера.
- Завершив монтаж сухой стяжки, маяки нужно изъять. В противном случае они прочно застынут в цементном составе.
Деревянный настил
Обустройство деревянного настила для пола по грунту считается наиболее бюджетным и эффективным вариантом. Технология предусматривает использование столбиков из кирпичей в качестве основания. Опорные элементы размещаются по такому принципу, чтобы появилась надежная опорная система под монтаж лаг.
Расстояние между столбиками засыпается керамзитом. Еще можно оставить воздушную прослойку, которая будет поддерживать сухость древесины.
Систему лаг подвергают дополнительному выравниванию по горизонтали для обеспечения ровности поверхности. Дальше производится монтаж деревянного чернового пола. Сверху размещают гидроизоляционную пленку и делают подложку. В качестве материала для ее изготовления может использоваться:
- Линолеум.
- Ламинат.
- Другие материалы.
Какую технологию лучше выбрать?
Существуют разные технологии возведения пола. Какой вариант выбрать — зависит от личных предпочтений владельцев помещения. С помощью бетонной стяжки можно достичь высоких эксплуатационных свойств и долговечности конструкции, однако ее теплоизоляционные свойства будут ухудшены. Чтобы защитить пол от промерзания, понадобится монтаж системы теплого пола.
Сухие стяжки более простые в исполнении и менее затратные. Но в процессе их эксплуатации могут появляться трещины и деформации.
Обустройство пола по грунту — популярная строительная технология, которую можно использовать для зданий без цокольного и подвального помещений. Для жилых построек вариант малоэффективен, поскольку он не обладает требуемой степенью надежности и безопасности, а также может пропускать грунтовую влагу.
Перед обустройством конструкции необходимо оценить все ее преимущества и недостатки, изучить пошаговые инструкции и провести ряд подготовительных мероприятий. В таком случае конечный результат будет долговечным и качественным.
применение, а также как правильно заливать по грунту по технологии?
На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.
Это обусловлено его высокими техническими характеристиками и положительными особенностям по сравнению с другими видами основ, особенно если рассматривать его с точки зрения надежности на нестабильных грунтах. Он одинаково распределяет давление от стен постройки и давит на грунт всей площадью.
Чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо максимально обдуманно подходить к вопросу выполнения каждого этапа работ. Чтобы дом был надежным и безопасным, очень важно внимательно разобраться в его основании, так как его возведение начинается именно с этого.
Каждое строительство начинается с подготовительных работ. Тут не может быть мелочей или каких-то деталей, которые можно упустить из виду. Предварительная оценка качественных характеристик грунтов – обязательный процесс перед заливкой любого вида фундамента.
Монолитная плита на ленточном фундаменте (ленточно-плитный) хороша тем, что может смело использоваться в торфяном грунте и там, где подземные воды находятся на высоком уровне к поверхности.
Что такое ленточно-плитное основание?
В этом виде фундамента используется технология железобетона, которая имеет единую форму и укладывается по периметру всей ленты основания.
Причем встречаются разновидности с опорой плиты на почву и без. Когда плита не давит на почву, а только на основание, такую конструкцию можно сравнить с методом применения плит перекрытия.
Обе конструкции показывают прекрасные технические характеристики при работе в тандеме.
Важно! Такой вариант подразумевает возможность не только создания «цоколя», но и помещения для автомобиля.
Применение
Есть несколько типичных ситуаций, когда такая популярная конструкция фундамента становится наиболее актуальной:
- при желании создания единого «цоколя» под всем периметром постройки. Монолитная плита на ленточном фундаменте, в этом случае будет наиболее оптимальной, позволяющая возводить перегородки в других помещениях;
- во время возведения строений на «плавающих» или других нестабильных типов грунта, где использование другого варианта основания будет необоснованным и невыгодным;
- при возведении тяжелых зданий, которые могут быть выполнены из монолитного железобетона или кирпича.
Внимание! Во время планирования такого вида основная, очень важно не забывать, что длина пролета без поддержки опор, по максимуму может составлять не более 600 см.
Технология: как правильно выполняется заливка?
Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.
Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего материала.Как же правильно заливать?
Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:
- Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и 0.4-0.7 м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром 1.2-1.4 см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на 0.2-0.25 м.
- Происходит заливка бетонной смеси.
- Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
- Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
- Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
- Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
- Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
- Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
- Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
- Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.
Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.
Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.
Этапы работ для дома с цоколем
Если речь идет о доме с “цоколем”, тогда технология будет немного сложнее предыдущей, но вместе с этим она будет экономней по соотношению использованного материала, так как толщина полученной конструкции будет меньше.
Алгоритм действий выглядит следующим образом:
- Ленточный фундамент обустраивается по принципу описанному до этого.
- По верхнему краю фундамента монтируется палуба. Которая представляет собой деревянный щит из досок. Нижняя часть палубы должна быть подперта брусками из дерева с сечением 5*5 см и расстоянием друг от друга 70-80 см. На брусках укладываются балки 10*5 см. Поверх них закрепляются прогоны (бруски) 5*5 см. Теперь необходимо монтировать доски палубы, которые должны быть закреплены гвоздями или саморезами. Доски должны быть толщиной от 2,5 см. Очень важно, чтобы конечная конструкция была максимально устойчивой и надежной.
- В этой палубе проделываются отверстия, куда впоследствии укладываются канализационные трубы, отопление, штробы для проводки и т.д. Тут же необходимо сделать и люк для «цоколя».
- Теперь все необходимо застелить ПВХ пленкой, чтобы загерметизировать щели в щите.
- Что касается армирования, процесс не отличается, как и в предыдущем варианте без «цоколя».
- Заключительным этапом является заливка бетонного раствора, который необходимо равномерно распределить и пройтись по периметру глубинными вибраторами. Работы по утеплению нужно проводить в “цоколе” или во время обустройства пола первого этажа.
Внимание! До полного затвердевания цемента (минимум 28 дней), ни в коем случае нельзя убирать стойки опоры и палубу.
Плюсы
Среди плюсов, которые имеет такая конструкция, можно отметить следующие:
- легкость возведения. Технология позволяет сделать все этапы самому;
- надежность и длительный эксплуатационный период. В среднем срок эксплуатации может доходить до 1 века;
- можно не делать дополнительно пол для первого этажа, а использовать плиту в качестве черновой;
- конструкция прекрасно справляется с наземными и грунтовыми водами;
- есть возможность обустроить цокольный этаж;
- можно возводить даже на подвижном грунте, где другие фундаменты нельзя укладывать или проблематично.
Минусы
Есть и некоторые отрицательные моменты:
- стоимость материалов и общая цена фундамента достаточно высокая;
- если не выполнить предварительно все работы, связанные с подводом воды, канализации и прочих моментов, то впоследствии выполнить эти работы можно будет только с масштабными изменениями и демонтажем.
Есть отдельные ситуации, когда специалисты используют комбинированные варианты фундамента, например свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Как бы там ни было, а первым этапом все равно будет правильный и точный расчет ленточного фундамента.
Полезное видео
Этапы изготовления монолитного ленточного фундамента в видео:
Заключение
Подводя итог ко всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что такой фундамент, в действительности, достаточно популярен благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и особенностям.
Зачастую он используется при возведении каркасных домов, что максимально экономически оправдано и одновременно решает большое количество разных проблем во время эксплуатации здания.
Отдельно стоит отметить, что для его монтажа не требуется специальная крупногабаритная техника или бригада рабочих, такое основание можно сделать, используя помощь пары друзей или даже самостоятельно.
Строительство перекрытий на земле - соображения проектирования ACI и ASTM
Устройство перекрытия на земле - элементы конструкции
Строительство плиты на земле требует определенных основных элементов конструкции. Эти элементы дизайна должны быть перечислены и добавлены в контрактную документацию ответственным дизайнером до подачи заявки на участие в торгах.
Элементы конструкции, необходимые для перекрытий на земле:
- Материалы, необходимые для подготовки основания и подосновы.При необходимости может быть предоставлен замедлитель парообразования.
- Толщина бетонной плиты, предназначенной для строительства
- Значения прочности бетона - прочность на сжатие и изгиб
- Пропорции бетонной смеси для желаемой бетонной плиты
- Детали стыков и их расположение.
- Тип армирования при необходимости. Необходимо указать тип, размер, детализацию и расположение.
- Требования к обработке и чистоте поверхности
- Степень допусков на основание, основание, толщину плиты и поверхность
- Отверждение бетона
- Заполняющий материал, используемый для заполнения стыка, и детали их установки
- Детали специальной заделки
- Подробная информация о совещаниях перед началом строительства, подробности общего обеспечения качества и контроля качества.
Грунт - система поддержки плиты на земле
Строительство бетонной плиты на почве требует, чтобы почва вела себя как стандартная поддерживающая система. Следовательно, характеристики плиты, возведенной на земле, зависят от целостности плиты и системы поддержки грунта. Это требует тщательной подготовки площадки в соответствии с желаемыми требованиями к нагрузкам.
Рис.1: Бетонная плита, поддерживаемая над слоем грунта
В основном грунты проходят стойкую прокатку.Метод проверочной прокатки хорошо помогает нам узнать, может ли весь слой почвы вести себя как опорная система, то есть являются ли они равномерно устойчивыми и имеют ли достаточную несущую способность, чтобы они хорошо работали после всего строительства плиты.
Эту процедуру рекомендуется выполнять сразу после чернового профилирования и перед укладкой плиты.
Чтобы контролировать толщину бетона и уменьшить трение между основным материалом и плитой, используется тонкий слой тонкоразмерного материала.Этот мелкодисперсный материал может быть сортовым, зернистым и совместимым. Подробное описание используемых материалов приведено в ACI 360R.
Защита плиты на земле от проникновения влаги
Плита, построенная над землей, сильно подвержена проникновению влаги, если не будет проведена надлежащая обработка. Влагозащита пола поверх плиты обеспечивается такими напольными материалами, как дерево, ковролин, линолеум, винил, непроницаемые напольные покрытия, клеи, ковровая плитка на резиновой основе.
Это влагочувствительные материалы для полов. Это в основном применяется для полов, которые устанавливаются в чувствительных к влаге помещениях или холодильных помещениях, где влажность регулируется.
Рис. 2: Использование замедлителей образования пара для строительства перекрытий
Чтобы свести к минимуму передачу содержания влаги снизу на поверхность пола, можно использовать замедлители парообразования . Стандарт ASTM E 1745 устанавливает требования к характеристикам пластикового замедлителя парообразования, который должен использоваться на практике.
Как правило, значение проницаемости менее 0,3perms должно быть получено с помощью замедлителя образования пара, используемого в соответствии с ASTM E 96.
Выбор замедлителя парообразования или барьерного материала зависит от:
- Объем требований защиты
- Чувствительность материала пола к влажности
Материалы, используемые для этой защиты, должны соответствовать спецификациям, данным в ASTM E 1745, а минимальная толщина - 0.25мм. Если предусмотрена увеличенная толщина, проникновение влаги и, следовательно, долговечность увеличиваются после полной установки.
Настоящий замедлитель образования пара соответствует стандарту ASTM E 96, который имеет проницаемость, равную 0,00 допустимых значений. Многие дизайнеры использовали неправильные материалы и называли их замедлителями образования пара. Перекрытие, используемое при установке пароизоляционных материалов, должно быть 150 мм согласно ASTM E 1643.
Это также может быть основано на измерении, рекомендованном производителем.Стыки и проходы после установки должны быть должным образом герметизированы герметиками, липкими лентами или в соответствии с инструкциями производителя.
Установка пароизоляции для влагостойкости
Решение о том, где разместить замедлитель парообразования, будет варьироваться от места к месту. Замедлители образования пара могут быть помещены либо в контакт с плитой, либо в контакте с гранулированным заполнителем.
В случае среды, чувствительной к влаге, бетон можно поместить непосредственно в контакт с материалом, замедляющим образование пара, или барьером, который используется для проникновения влаги.Этот метод поможет проникнуть внутрь влаги и воды из потенциальных источников, таких как дождь, обработка, очистка или распиловка. Насыщенный наполнитель, помещенный над замедлителем образования пара, потребует времени для высыхания плиты.
Как упоминалось в методе выше, размещение бетона в непосредственном контакте с замедлителем парообразования требует высокого качества. Только правильная установка может помочь избежать проблем, связанных с плитами в течение периода эксплуатации.
Было замечено, что укладка бетона непосредственно над замедлителем парообразования по сравнению с другими методами установки плит подвержена изменению длины, усадке при высыхании и другим связанным эффектам окружающей среды.Заселение тоже наблюдается.
Конструкция бетона должна учитывать эти соображения, чтобы уменьшить ограничения. Стандарты рекомендуют следовать каждому участку, чтобы выполнить эту конструкцию, необходимо отдельно оценивать чувствительность полов к влаге, условия проекта и эффекты из-за скручивания, растрескивания и образования корки плиты.
Все ожидаемые выгоды и риски должны быть обсуждены с соответствующими сторонами до начала строительства.
На рисунке 3 ниже показана блок-схема, которая поможет при оценке и построении.
Рис.3. Блок-схема принятия решения, помогающая выбрать замедлитель парообразования или барьер.
Как видно из рисунка 2, фигура 2 используется, если гранулированный материал подвергается будущему проникновению влаги. Решение, показанное на фиг. 2, потребует такой конструкции бетонной смеси, которая должна иметь низкую усадку, уменьшение расстояния между стыками и все другие свойства, которые минимизируют скручивание плиты.
Причины появления трещин над арматурой в плитах на земле
Недостаточное уплотнение бетона, использование стержней большого диаметра, недостаточное бетонное покрытие, предусмотренное для арматуры, более высокая температура используемых арматурных стержней, более высокое значение осадки, чем желательно, неправильное отверждение или сочетание вышеперечисленных факторов являются основными причины образования трещин рядом с арматурой, установленной в плите, возведенной на земле.
Трещина - контроль ширины перекрытий на земле
Использование арматуры в неструктурном элементе выполняется для контроля ширины трещин, которые будут возникать в бетонных плитах. В качестве арматуры в основном используются деформированные стальные стержни, арматура из сварной проволоки, арматура после натяжения или стальные волокна. Эти подкрепления также можно использовать в комбинации.
В основном, в неструктурной бетонной плите используется небольшое количество арматуры, которая не играет никакой роли в сдерживании движения, вызванного изменениями объема.
Плита на земле без армирования будет иметь температурные трещины и трещины при усадке. Они наблюдаются шире на поверхности бетонной плиты и сужаются по глубине.
Арматурная сталь или сталь, подвергнутая последующему натяжению, или деформированная сталь должны поддерживаться и связываться вместе при установке в бетон. Это необходимо для предотвращения их движения во время укладки бетона.
Необходимая опора может быть обеспечена сборными железобетонными стержнями.Сборный железобетонный стержень, используемый для этой цели, должен иметь минимальную толщину 100 мм и иметь прочность на сжатие, равную прочности бетона, используемого в плите.
При использовании сварной проволочной арматуры важно, чтобы подрядчик обеспечивал достаточную поддержку, чтобы укладка бетона не оказывала существенного влияния на армирование. Необходимо обеспечить надлежащую опору в подходящих местах, чтобы избежать выдергивания проволочной арматуры во время пешеходного движения.
Стальные волокна в плитах на земле
Использование стальной фибры не приведет к уменьшению количества трещин, образующихся в бетонной плите, построенной в земле.Стальные волокна, используемые рядом с усадочными соединениями, помогают уменьшить зазоры в швах. Это помогает снизить вероятность появления трещин между суставами. Ширина трещины должна оставаться небольшой.
Синтетические волокна в плитах на земле
Отливка бетонной плиты иногда допускает пластическую усадку и трещины в течение первых нескольких часов отверждения. Это можно в некоторой степени уменьшить за счет использования синтетических волокон из полиэтилена, нейлона, полипропилена и других типов.
Эти волокна также помогают уменьшить сегрегацию бетона в пластическом состоянии. Модуль упругости будет увеличиваться, когда бетон затвердеет.
Армирование после натяжения для перекрытий на земле
В бетоне создается относительно высокое сжимающее напряжение с использованием стальных арматур высокой прочности. Он используется вместо обычной арматуры из мягкой стали и стальных волокон.
Эта плита после растяжения будет иметь сжимающее напряжение, которое может уравновесить все другие нежелательные напряжения, возникающие после укладки бетона и приложения нагрузки.Таким образом, уменьшается образование трещин на плитах.
Рекомендуется полностью минимизировать строительные нагрузки на бетонную плиту, пока плиты не будут полностью напряжены. Этот вид работ должен выполняться только опытными подрядчиками и инженерами.
Подробнее:
Причины чрезмерных прогибов железобетонных плит
Как контролировать прогиб железобетонных балок и перекрытий?
Строительные меры и материалы для уменьшения прогиба бетонных балок и плит
.slab-on-ground - определение английского языка, грамматика, произношение, синонимы и примеры
Ковер поверх бетонных плит на земле . WikiMatrix WikiMatrix
Предлагаемый метод изучается и проверяется на данных, собранных в истории болезни с использованием плиты – на – первом этаже на глине Регина. Гига-френ Гига-френ
Никогда не думал, что подойдет плоская плита на или на земле .OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
В середине подиума плита кенотафа на и на земле отмечает настоящую могилу внизу, «единственный пример такой практики» в архитектуре султанатов Декана. WikiMatrix WikiMatrix
Фундамент плиты упираются в на и на грунт и поддерживают нижние части облицовочных плит , при этом облицовочные плиты поддерживаются в основном в вертикальном состоянии.патенты-wipo патенты-wipo
Проблема плесени и плесени на полу является проблемой для здоровья SRD и в основном связана с плохой местной строительной практикой и неправильной установкой оригинальной плиты перекрытия на и на земле . Гига-френ Гига-френ
В 1992 году кости императора были найдены под бетонной плитой на территории дворца территории ; некоторые сообщения предполагают, что его останки были обнаружены под уборной.WikiMatrix WikiMatrix
Для начала бетонная плита заливается на на уровне земли . WikiMatrix WikiMatrix
Проект Линя 1982 года для Мемориала ветеранов Вьетнама с его гранитными плитами , разделяющими наземный самолет , составляет и . WikiMatrix WikiMatrix
Изобретение относится к способу изготовления плиты фундамента для здания или аналога на подготовленном грунте и фундамента плиты , построенного по этой методике.патенты-wipo патенты-wipo
Способ изготовления сборных железобетонных плит для круглых бетонных резервуаров, возводимых на поверхности земли , и формы для заливки бетона для них Польские Патенты Польские Патенты
Примечательной особенностью на стене переднего крыльца на первом этаже является след на каменная плита . WikiMatrix WikiMatrix
Бетонная плита заливается на и грунтом поверх пароизоляционной пленки до толщины, приблизительно равной осевому расстоянию между фланцем и верхним краем емкости.патенты-wipo патенты-wipo
В каждом случае земля -несущий пол плиты опирались на колчеданный заполнитель с pH 8–10. спрингер спрингер
Пильный аппарат для распиловки мощения плит имеет раму, установленную на , контактирующем с пропульсивным элементом земли , так что рама может перемещаться над плитой , которую нужно разрезать, не касаясь плиты . патенты-wipo патенты-wipo
Для изготовления краски к порошкообразному пигменту добавляли воду и измельчали вместе на мраморной плите .QED QED
Это увеличение в основном является результатом привлечения энергоснабжения и плиты логистики на хозяйственной территории , оптимизации технического проекта для возможного будущего расширения мощностей, увеличения затрат на строительные материалы и услуги, а также возникающих курсовых разниц. на продолжающееся укрепление бразильского реала. Обычное сканирование Обычное сканирование
Чтобы поддерживать вибростолы, конструкция включала так называемую реакционную массу в экспериментальном зале для размещения столов, насосов и аккумуляторов, а также толстую и прочную плиту пола , размещенную непосредственно на и на земле .Кордис Кордис
.Подложки и основания для бетонных плит
Хорошо уплотненное земляное полотно защищает конструкцию от грязи и обеспечивает равномерную поддержку плиты. Липпинкотт и Джейкобс
То, что находится под бетонной плитой, имеет решающее значение для успешной работы. Это ничем не отличается от фундамента под здание. Плита на земле (или плита на уровне земли) по определению не должна быть самонесущей. «Система поддержки грунта» под ним служит для поддержки плиты.
ЧТО ТАКОЕ ПОДБАЗА / ПОДГРУППА?
Терминология, используемая для систем поддержки грунта, к сожалению, не полностью согласована, поэтому давайте следовать определениям Американского института бетона, начиная снизу:
- Земляное полотно - это естественный грунт (или улучшенный грунт), обычно утрамбованный.
- Основание - это слой гравия поверх земляного полотна.
- Основание (или слой основания) - это слой материала наверху основания и непосредственно под плитой.
Найдите подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов рядом со мной
Уплотненное основание защищает рабочих от грязи.Сеть энергоэффективных зданий
Единственный слой, который абсолютно необходим, - это земляное полотно - вы должны иметь грунт, чтобы положить на него плиту поверх. Если естественная почва относительно чистая и плотная, то можно положить на нее плиту без дополнительных слоев. Проблема заключается в том, что почва может плохо дренироваться, и она может быть грязной во время строительства, если намокнет, она может плохо уплотняться, и может быть трудно получить ровную поверхность и получить надлежащий уровень. Как правило, верхний слой земляного полотна должен иметь уклон с точностью до плюс или минус 1.5 дюймов от указанной отметки.
Подбаза и базовый курс, или и то, и другое дают несколько хороших результатов. Чем толще основание, тем большую нагрузку может выдержать плита, поэтому, если на плиту будут лежать тяжелые нагрузки, такие как грузовики или вилочные погрузчики, проектировщик, вероятно, укажет толстое основание. Нижнее основание также может действовать как разрыв капилляров, предотвращая попадание воды из уровня грунтовых вод в плиту. Материал основания обычно представляет собой достаточно дешевый гравий без большого количества мелких частиц.
Переработанный щебень - отличный источник материала основания. Производитель бетона
Базовый курс наверху основания облегчает получение надлежащего уклона и выравнивание. Если вы используете что-то вроде колье из более тонкого материала на верхней части основания, оно поддержит ваших людей и оборудование во время укладки бетона. Это также сохранит одинаковую толщину плиты, что позволит сэкономить деньги на бетоне - самой дорогой части системы.Плоский базовый слой также позволит плите легко скользить по мере ее усадки, уменьшая ограничение и риск появления трещин при сжатии бетона после укладки (усадка при высыхании).
Чт
.Плиткаи фундаменты подполья: стоимость, типы, энергоэффективность
- Дом
- ProFinder
- Pro обзоры
- Руководство по истинной стоимости + -
- Категории проектов
- Найди профессионала
- Мой HomeAdvisor + -
- Приборная панель
- Проектов
- Настройки электронной почты
- Настройки
- Войдите или зарегистрируйтесь
- Вы домашний профессионал?
Гидроизоляция плит на земле
Плиты на земле не требуют высокой защиты от проникновения воды и влаги в засушливых регионах, где нет почвы или есть какие-либо проблемы с дренажем.
Эта мера предосторожности не нужна, если поблизости нет ирригационных работ. Это так, если строительный кодекс этих регионов не требует обработки.
Но для всех условий на площадке, кроме упомянутых выше, важно иметь гидроизоляцию или гидроизоляцию для плит, построенных на земле.
В соответствии с ACI 302.IR-89, нет необходимости в гидроизоляции или гидроизоляции, ни в пароизоляторах на участках с хорошим дренажом или на этих участках при следующих условиях:
- Участок имеет очень низкий уровень грунтовых вод от поверхности земли
- Установлен свободно дренируемый субстрат из крупного заполнителя.
- Плита покрыта напольным покрытием, не подверженным воздействию влаги.
Гидроизоляция плит на земле
Гидроизоляция плит, возведенных на земле, может производиться как ниже, так и над поверхностью.В основном гидроизоляция устанавливается ниже поверхности плиты. В основном пластиковая пленка из пароизоляционных материалов используется под поверхностью плиты в качестве гидроизоляционной мембраны.
На рисунке 1 ниже показана установка пароизолятора на поверхности гравийной основы. Замедлители образования пара прикреплены к стене фундамента, как показано. Это обеспечит преемственность в размещении.
Чтобы избежать проникновения листа, используются стулья из кирпича, кроме стульев из проволоки.
Рис.1. Пластиковые замедлители парообразования размещаются над утрамбованным основанием могилы.
Когда деревянный пол должен быть установлен над плитами на земле, гидроизоляция выполняется по поверхности пола. Гидроизоляция верхней поверхности плиты допускается только при соблюдении следующих условий:
- Уровень грунтовых вод находится минимум на 12 дюймов ниже поверхности плиты
- Выполняется установка опорных водостоков
Плиты на земле с деревянным настилом наверху требуют гидроизоляции, если не выполняются вышеуказанные условия.
На рисунке 2 ниже показано устройство деревянного настила поверх плит, построенных на земле.
Шпалы деревянного перекрытия будут отделять поверхность от нижней плиты, как показано на рисунке 2. Гидроизоляцию плиты можно наносить только в условиях грунта, упомянутых выше.
Рис.2. Деревянные перекрытия над плитами на земле
На рисунке-2 между деревянным перекрытием и плитами создается воздушное пространство.Это должно быть вентилировано на стыках, чтобы избежать проникновения воды из-за миграции водяного пара. Это поможет поддерживать равную относительную влажность как над, так и под поверхностью деревянного пола.
Гидроизоляция верхней поверхности плит, возведенных на земле, будет прервана наличием перегородок и колонн. Эти дополнительные элементы будут прерывать работу созданных замедлителей образования пара, что приведет к потере целостности системы защиты от влаги.
На рисунке -3 ниже показано то же самое. В таких ситуациях лучшая альтернатива - это гидроизоляция или гидроизоляция под плитой.
Рис.3. Колонна, прерывающая пароизоляцию, размещена над плитой на земле
Риск использования пароизоляции в качестве гидроизоляционного раствора
Замена пароизоляции вместо гидроизоляции приведет к риску. Эффективность пароизолятора зависит от целостности пленки, а также от способа ее сшивания.Сохранение целостности шва пароизолятора в полевых условиях очень трудно достичь в плите при наземной конструкции.
Использование деревянных или виниловых покрытий также подвергает риску пароизоляцию. Другими параметрами риска являются использование клеев, чувствительных к стенам. В таких ситуациях предпочтительнее установить прочную панель или водонепроницаемую оболочку, чем ждать убытков, вызванных полной заменой пола, поврежденного влагой.
Как показано на рисунке-2, крепление шпал к плитам на грунте должно осуществляться с помощью водостойких клеев вместо механических анкеров.
Использование гвоздей и других механических анкеров приведет к проколу пароизолятора, расположенного на верхней поверхности плиты.
Рекомендации по гидроизоляции плит на земле
Когда верхняя поверхность плиты подвергается гидроизоляции, плита должна иметь основу из гранулированного материала. Этот слой правильно отсортированного заполнителя поможет предотвратить подъем влаги (в основном за счет капиллярного действия).
Рекомендуется не располагать пароизоляцию ниже поверхности плиты, используя подтяжки и другие ремни вместе с гидроизоляцией верхней поверхности. Остаточная влага в бетонных плитах может вызвать давление пара, которое может разрушить пароизоляцию и привести к разрыву.
Не следует использовать слишком много финишных покрытий и покрытий. Это потому, что бетон чувствителен к влаге. Клеи, чувствительные к влаге, могут использоваться в качестве средства защиты от влаги.
Жидкие покрытия, нанесенные на бетонные плиты на земле, привели к попаданию влаги в бетон. Следующие условия могут привести к высокому уровню влажности:
- Для тех слябов, которые отлиты на основе без надлежащего функционирования замедлителей парообразования под плитой.
- Условия, при которых подвесные плиты перекрывают стальную опалубку без вентиляции.
- Условия, при которых подвесные плиты устанавливаются над помещениями с более высокой относительной влажностью.Сюда входят такие элементы, как коммерческая кухня и бассейны.
- Установка подвесных плит над непроветриваемыми пространствами.
- Плиты с легкими заполнителями.
- Плиты, в которых использовался водоцементный раствор более 0,55 (w / c = 0,55).
- Плиты, затвердевшие менее чем за 90 дней.
Производители отделки пола или гидроизоляционных покрытий строго соблюдают требование тестирования бетонной плиты перед установкой каких-либо мембран.Это испытание гарантирует, что содержание влаги в плите находится в допустимых пределах, и не приведет к отказу.
Тест на хлорид кальция, как указано в ASTM F1869, используется для определения скорости выделения влаги (MVER). Это измеряется в фунтах на тысячу квадратных футов в течение 24 часов. Допустимый диапазон MVER составляет от трех до пяти фунтов.
Внутренняя относительная влажность в конструкции определяется с помощью гигрометра путем помещения зондов в бетон.Это соответствует стандарту ASTM F710, установленный показатель составляет 75 процентов.
Этого результата можно достичь в течение 1 месяца после высыхания на дюйм испытуемого бетонного элемента. Рекомендуется установка замедлителей парообразования в направлении заливки бетона.
.
