Стол для фрезерной машинки своими руками

Разновидности столов

• Стационарный
• Портативная столешница
• Настольный верстак

Это четыре самых популярных вариации фрезера. Нет смысла загружать голову другими видами столов, ведь они почти не используются в современной жизни и более сложны по конструкции.

Что понадобится

Для того, чтобы возвести фрезерный стол для ручного фрезера своими руками потребуется:

• Четыре примерно равных прямоугольных бруса
• Запчасти и полуфабрикаты
• Домкрат
• Остатки дощечек, фанеры и тому подобное
• Фрезер
• Металлическая пластинка

как сделать своими руками, чертежи, пошаговая инструкция

Наличие самодельного или покупного фрезерного стола для домашних работ, стройки – самый нужный агрегат в гараже. Это универсальный станок для обработки современного стройматериала, если есть широкий набор фрез разных диаметров.

Важно знать, что при наличии ручного фрезера любой марки, не нужно тратить средства на фирменный станок. Не трудно собрать фрезерный стол своими руками.

Конструкция фрезерного стола

Именно за основу конструкции принято брать крепкий листовой материал. Это может быть:

• МДФ-плита;
• толстая фанера;
• щит из доски любой толщины.

К каждому типу стола подбирают материал, удобный для обработки. Но логично предположить, что сама рабочая часть (крышка) или же плоскость получает больше всего нагрузки. Поэтому она должна быть из металла. Нержавейка – это идеальный вариант.

Важно! Рабочие плоскости конструкции не должны впитывать влагу, смолу сырой древесины.

Под установку ручного фрезера используют классический верстак или же собирают отдельную конструкцию. Последняя обязана быть максимально устойчивой, поскольку вибрация в процессе работы гарантирована.

Сам инструмент устанавливается снизу стола или верстака, поэтому предусматривают такое положение, чтобы снять, поставить обратно ручной фрезер было просто. Ведь именно стационарные фрезеры все чаще применяют для деревообработки не в промышленном масштабе. В теории ничего сложного: собирают стойку, монтируют электроинструмент (дрель, далеко не новый фрезер). Если постараться, то такая установка не уступит коммерческой версии, ведь мастер готовит приспособление для себя.

Главные детали фрезерного стола

Подразумеваем тот набор элементов, из которых не трудно собрать установку своими силами:

• Алюминиевые направляющие.
• Стальная пластина для рабочей площади. Она же монтажная пластина. Ей крепят фрезер.
• Лист фанеры.
• Для основы МДФ-панель.

На такого рода столах желательно ставить кнопки, необходимые для включения и быстрой остановки (аварийку). Верхние прижимные устройства включают в план сборки на случай работы с крупными деталями.

Тип стола

Их всего три. Фрезерные столы бывают:

• Агрегатными. Есть возможность для расширения пильной плоскости.
• Портативными. Небольшие размеры, удобный для переноски вес.
• Стационарными. Весомая конструкция, переместить своими силами очень тяжело.

Материал крышки

• Основа, крышка или рабочая плоскость обязательно обклеивается пластиком (если речь идет об МДФ-панели). Но такой столик может пропитаться влагой, от этого пострадает качество обработки фрезером, плюс пазы в разбухшей панели теряют нормальную подвижность.
• Фенольный пластик. Оптимально для станка, но дороже МДФ-панели.
• Сталь. Алюминиевый, нержавеющий или прокатный лист. Иногда ставят и чугунное литье. Но вопрос коррозии решают при помощи краски.

Паз для упора

Это как раз выемка для подвижного продольного упора или встраиваемой каретки. Паз – это идеальный элемент конструкции стола, за счет него используют дополнительные приспособления. Аналог паза – это подвижные салазки. Они перпендикулярны продольному упору, плюс еще и подвижны.

Фиксация фрезера

Ручной инструмент устанавливается на жесткой пластине из стали, нержавейки, алюминия, текстолита и т.д. Сама пластина монтируется с выборкой, чтобы ее можно было утопить в уровень с крышкой.

Чтобы прикрепить подошву ручного фрезера, нужно подготовить винтовые соединения потайного формата.

Продольный упор

Закрепляется на столе. Его назначение в правильной подаче заготовки. Продольные упоры бывают неподвижными. Это удобно для обработки однотипного материала.

Раздвижные упоры идеальны для фрезерования разных элементов по габаритам. Именно от продольного упора, его устойчивости и гладкости зависит качество работы всего станка.

Подготовка к работе

До сборки изучаем конструкцию по частям. Если не из чего выбрать, то докупаем необходимые материалы для поочередной сборки.

Какие материалы использовать?

Не запрещено своими руками собирать конструкцию из имеющихся материалов. В дело идет все:

• Фанера любой толщины.
• Доски или щиты из них. Бруски любые.
• ДСП, ДВП.
• Стальной прокат и алюминий.
• Трубный прокат.

Необходимые комплектующие

Именно докупать комплектующие нужно в том случае, если задуман фрезерный стол с ЧПУ. Но классический стационарный станок не трудно сделать из:

• Любого ручного фрезера.
• Дрели.

Инструменты для работы

Для работы готовим:

• Столярный клей.
• Гайки, саморезы и болты нужного размера.
• Материал для крышки (МДФ или фанера).
• Электроинструмент (лобзик, торцовую пилу и т.д.).
• Наждачную бумагу.
• Инструмент для разметки.

Этапы изготовления стола

Перед началом покупки материала, определяются с местом в мастерской для будущей установки. Когда будущая конструкция будет использоваться изредка, то выбирают именно портативные столы. Но если в столярной мастерской много места, то широкий фрезерный стол, удобный для обработки досок или панелей в 2 метра – это производительно.

Изготовление станины и столешницы

Под станиной подразумевают каркас с опорой, но который и ставится сама столешница. Станину принято собирать из того, что не жалко. Особых предпочтений нет. Нужно добиться жесткости и устойчивости.

Перед сборкой каркаса желательно позаботиться об удобстве оператора. Обычно нижняя часть станины углубляется на 10-20 см от самой крышки. Так комфортнее, а поэтому безопаснее.

Если изучить чертежи и особенности конструкции, то не трудно под старый фрезер подогнать удобный столярный верстак. Помним, что от работы станка идет вибрация, поэтому рассматриваем такой вариант в том случае, если верстак стоит крепко.

Принято же именно для самоделок применять надежный, устойчивый, неподвижный каркас, и именно его желательно варить из профиля, так как вся нагрузка передается в основание. Подходит:

• Стальная труба.
• Уголок (обрезки).
• Швеллер.

Уже потом деревянный брус и ДСП.

Недорого собрать фрезерный стол для периодического использования из профильной трубы 25х25 или 40х20. При помощи УШМ разрезают профиль на 4 ножки, прямоугольник (раму) и нижние связующие части. Все это строго по размерам.

Затем профиль сваривают в каркас, дополняя конструкцию трубой. Последняя необходима для параллельного упора. 4-6 ножек обязательно нужно обрамить профилем, либо уголком. Но это после установки самой крышки стола. Плюс металлический каркас дает возможность заранее приварить ограничитель для электрооборудования.

Как сделать монтажную пластину

Монтажная пластина обязательно шире диаметра фрезы, если предвидится работа с несколькими режущими насадками. Выгоднее или же бюджетнее сформировать этот элемент из березовой фанеры на 20 мм.

Но практичнее работать на самодельном станке с литым поликарбонатом в качестве монтажной пластины. Суть работы такая:

• Снимают с электроинструмента подошву, предварительно положив пластину для монтажа «лицом» вверх.
• Временно соединяют пластину и подошву при помощи двухстороннего скотча.
• Подбирают сверла под диаметр заводских креплений, засверливают на пластине правильные для крепления отверстия.
• Дальше соединяют самодельную пластину с фрезером, устанавливают на стол для подгонки.
• В цангу ставят сверло на 8 мм, опускают двигатель. Нужно сверлом коснуться пластины, отметить центр.
• Далее по отметке делают отверстие нужного диаметра.

Сборка фрезерного стола

Начинают со столешницы или крышки:

• Для обработки материала удобно размещается само полотно.
• Фанеру, МДФ-панель с пластиком пилим на рабочую поверхность, основу упора и стенку, косынку (4 шт), боковую планку, соединительные планки (4 шт).
• Собираем сам стол на удобный в работе крепеж. В ход идут саморезы, болты.

Имея конструкцию в сборе, можно применять лакокрасочные составы, если нужно.

Дальше идет монтаж и врезка элементов:

• Отмеряем от края 20-30 см, ставим направляющую из алюминия или оставляем паз под каретку. Выборка на всю длину.
• На столешнице готовится выемка для подошвы. Последнюю обводим, вырезаем лобзиком и помним по необходимый паз, чтобы стол и установленный инструмент имели одну плоскость. Выемку под подошву располагаем так, чтобы удобно было работать оператору.
• Теперь ручным фрезером делаем полукруглый паз под саму подошву, заранее выставив нужный размер. Еще в пазу нужны отверстия, чтобы зафиксировать инструмент.
• Крепеж желательно скрыть или утопить в столе, для этого делают углубления под зажимные шестигранные болты.
• Имеем крепления, которые поддаются регулировке плоскости фрезерной платформы.

Параллельный упор:

• Берем фанеру, организуем в ней паз. Так же для крепления параллельного упора нужны 3-4 полосы одинакового размера, плюс ребро жесткости для каждой.
• Проще всего параллельный упор зафиксировать струбцинами.

Если стол на металлическом каркасе, то в нем предусмотрена труба, она необходима как раз для монтажа параллельного упора.

Изготовление верхнего прижима

Своими руками проще всего изготовить одну или несколько прижимных гребенок. Тут используют сухую крепкую древесину. Для большого стационарного стола подойдет гребенка 450х50 мм.

Для ее изготовления понадобится пильный станок, лобзик или ленточная пила. Этим инструментом проходят скосы, достаточно угла в 30 градусов, пропилов в 50 мм. Желательно выполнить скосы с двух сторон прижима.

Затем эти элементы нужно закрепить, высверлив отверстия для монтажа. Готовую «расческу» обязательно шлифуют. Прижимы удобнее всего оснастить резьбовыми фиксаторами. Так, вспомогательный инструмент поддастся быстрой перенастройке. Лучше это сделать на упоре, где заранее будет выточен паз для движения самих гребенок.

Привод для самодельного фрезерного станка

Для привода важнейшим параметром является мощность. Ручная сборка подразумевает мотор от советской или российской техники, с минимальным параметром в 500 Ватт.

Если удается на самодельный станок выставить привод мощнее, на 1-2 киловатта, то работать просто с любым типом фрезы. Важно, чтобы электродвигатель имел усиленные подшипники. Тогда гарантировано длительное сопротивление большой нагрузке, возникающей на поперечной или продольной оси вращения.

Тонкости сборки

Любой тип такого рода самоделки будет удобнее, если есть металлическая линейка. Она поможет в настройке параллельного упора, соблюсти размер и угол.

С обратной стороны очень пригодится выемка для монтажа кожуха пылесоса или циклона. Это дополнительное оборудование желательно подводить после изучения чертежей.

Безопасность при работе на самодельном фрезерном столе

Ручной фрезер или же стационарный – это класс электроинструмента повышенной опасности. Правила работы следующие:

• В процессе работы на станке нельзя терять концентрации, обрабатываемая деталь должна подаваться при помощи вспомогательного инструмента, как на циркулярной пиле.
• Обязательны защитные перчатки и очки.
• Присутствие посторонних в помещении, детей или же помощников не правильно. При работающем приборе необходимо всех удалить.
• Если фреза или сам электроинструмент дает сбои, меняет темп работы или же бракует изделия, то его нужно как можно скорее выключить из сети. По возможности произвести ремонт, уже потом продолжать работу.

Итоги

Сборка фрезерного стола подразумевает наличие вспомогательного инструмента, хорошего крепежа и нужного по количеству материала. Такой станок – мечта частного мастера. Относиться к сборке нужно максимально внимательно еще на стадии чертежа, определяясь с характером будущего станка, его основного рабочего элемента.

Фрезерный стол своими руками, пошаговая инструкция с чертежами

Работать длительное время фрезером утомительно для рук, большая вероятность травмироваться. Сделать ровные края реза не получается. Много времени уходит на крепление деталей. Эти проблемы решает фрезерный стол.

На нем монтируется электроинструмент, закрывается столешницей. Рабочая зона фрезы недоступна, работать удобно и безопасно. Деревянные детали не надо затягивать болтами и пластинами, оставляя на них вмятины. Значительно повышается производительность работы.

Назначение

Фрезерный стол предназначен для крепления фрезера и другого электрооборудования, его перемещения по вертикали и установки инструмента на заданную высоту. На столешнице создается удобное рабочее пространство, устанавливаются упоры, направляющие и другие приспособления. К рабочей поверхности крепится шланг пылесоса. Он вытягивает стружку, улучшая качество обработки и очищая воздух от мелких опилок.

На фрезерных столах производят:

• фрезеровку по плоскости;
• торцовку;
• выборку пазов;
• вырезку шипов;
• фигурную обработку краев и плоскостей.

На столах с фрезером изготавливают детали мебели, декоративные фасады шкафов и тумбочек, плинтуса, фигурные рамки и другие изделия большими партиями.

Важно!

При работе на фрезерном станке в руках у рабочего только деревянные детали, которые не надо крепить. Это значительно повышает производительность оборудования и снижает трудоемкость.

Основные разновидности

Каждый мастер сам выбирает удобный для себя стол или делает его своими руками, увеличивая количество моделей. По конструкции основания и форме все столы для фрезера условно делятся на несколько групп.

Скамейка

Модель представляет собой основание с ножками. Пространство под столешницей открытое. Все механизмы, включая лифт, крепятся к крышке. Делается из различных материалов:

• профильная труба;
• металлические уголки;
• дерево;
• фанера;
• МДФ и ДСП.

Преимущества конструкции в ее малом весе и простоте изготовления. Для увеличения жесткости необходимо делать распорки и косынки.

Переносная столешница

Конструкция с небольшими по высоте ножками. Устанавливается в любом месте на верстаке и столе. Основание делается из дерева или профильной трубы. Из оснастки имеет обычно только направляющую линейку. Стол легко переносится, устанавливается в любом месте и убирается на полку внерабочем положении, когда не нужен. Подходит для периодической работы на оборудовании. Жесткость конструкции низкая.

Отдельный

Стационарный фрезерный стол с массивным основанием. В пространстве под столешницей делаются закрытые полки и ящики для хранения сменного инструмента, приспособлений и других вещей, необходимых для работы. Конструкция прочная, выполняется из дерева или профильной трубы. Обшивается со всех сторон фанерой, доской.

За отдельным фрезерным столом работают профессионалы, имеющие большой набор различного инструмента и выполняющие различные операции. Затраты на оборудование рабочего места окупается удобством работы и повышенной производительностью.

Как изготовить самостоятельно, своими руками?

Подготовку к изготовлению фрезерного столика следует начинать с создания его эскиза. Необходимо учесть следующие размеры:

• высота стола для удобного пользования с учетом роста хозяина;
• габариты – наличие свободного места и длина обрабатываемых деталей;
• интенсивность использования;
• производимые операции;
• установка дополнительных приспособлений;
• наличие материалов для строительства стола.

По эскизу просчитывается количество материалов и фитингов для создания стола.

По эскизу изготавливаются все необходимые детали и после этого их собирают.

• Собрать каркас – раму под столешницу и ножки.
• Укрепить конструкцию дополнительными поперечными планками.
• Обшить со всех сторон.
• Монтировать направляющие под ящики и полки.
• Навесить двери.
• Положить сверху и закрепить столешницу с фрезерной плитой;
• Монтировать лифт.
• Подвести пылесос.

В моделях скамеечного типа обшивку и остальные операции не выполняются, только устанавливается столешница и лифт.

Важно!

Для изготовления мебельных фигурных планок подойдет короткая столешница. Строительным плинтусам необходима большая опорная плоскость по длине.

Изготовление лифта для ручного фрезера

При работе на фрезере в ручном режиме, он опирается на подошву. Корпус перемещается по круглым направляющим. Нужная глубина обработки выставляется по шкале и зажимается гайкой. При работах в замкнутом контуре устанавливаются ограничители движения шпинделя с фрезой вниз. Рабочий все время вынужден нажимать на фрезер и перемещать его.

Важно!

Внутри направляющих установлены пружины, которые в свободном состоянии поднимают корпус в крайнюю верхнюю точку и выводят инструмент из отверстия подошвы.

Постоянно залазить под стол и выставлять высоту подъема инструмента сложно и занимает много времени. Для упрощения процедуры регулировки корпуса по высоте создается лифт. Фрезер жестко фиксируется к тыльной стороне крышки стола, выставляется точно по центру отверстия. Ось шпинделя должна располагаться под прямым углом к поверхности столешницы. Винт и упоры отпускаются для свободного скольжения втулок корпуса по направляющим. Каждый мастер создает свою модель лифта. Среди множества конструкций выделяется несколько типов.

Фиксирующая винтовая тяга

Простое устройство лифта с винтовой тягой состоит:

• шпилька с резьбой М10 по всей длине;
• диск толщиной 18-20 мм с выборкой под гайки;
• неподвижно зафиксированная доска толщиной 20 мм;
• маховик;
• 3 гайки М10 с шайбами;
• 2 мебельные гайки, самофиксирующиеся.

Длина шпильки определяется максимальным вертикальным ходом фрезера по паспорту плюс 150–180 мм.

Диск, маховик и упорную доску удобнее всего сделать из толстой фанеры S20 или дерева. Во всех деталях по центру сверлятся отверстия по наружному отверстию корпуса фланцевой гайки. Собирается подъемник в следующей последовательности:

1. Вставить мебельную фланцевую гайку в опорную доску и закрутить в нее шпильку примерно до половины.
2. Сверху в маховик запрессовать фланцевую гайку и зафиксировать ее неподвижно.
3. Накрутить гайку М10, положить сверху шайбу, затем закрутить до нее маховик.
4. Закрепить фанерное дно неподвижно в нижней части стола. Отверстие, должно быть напротив задней опорной плоскости корпуса.
5. В диске делается выборка. В нее должна поместиться гайка с шайбой.
6. Накрутить сверху на шпильку гайки таким образом, чтобы дно диска было зажато между шайбами. Торец с выборкой направлен в сторону корпуса.
7. Затянуть гайки, чтобы наружу выходили 2–3 нитки резьбы. Торец шпильки должен быть ниже бортов диска.
8. Накернить гайки, чтобы они не крутились на резьбе. Весь узел должен свободно проворачиваться в диске.

При дальнейшем вращении шпилька будет подниматься, толкать вверх диск и перемещать корпус фрезера.

Мощные фрезеры, работающие с большой нагрузкой, требуют более прочного лифта. Для этого к металлической пластине – вставке на столе, и опорной раме, приваривается по углам 4 шпильки. Корпус в верхней части крепится в раму из оргстекла и эбонита. Ниже устанавливаются на каждой шпильке гайки со звездочками, и одевается цепь. Еще одна шестерня установлена на конце вала с рукояткой для вращения. Когда надо опустить или поднять фрезер, ручку вращают вправо или влево.

Важно!

Шестерни на шпильках должны быть с одинаковым количеством зубьев и диаметром.

Рычажный механизм

Простой в изготовлении лифт с рычажным механизмом, легко поднимает фрезер, но не может обеспечить тонкую регулировку по высоте. Делается вся конструкция из дерева.

1. Сделать раму из брусьев.
2. К корпусу фрезера снизу прикрепить доску размерами 80–100 мм.
3. На основании лифта установить брус. К нему закрепить рычаг, чтобы он вращался на оси и свободным концом упирался в доску под корпусом.
4. На второй конец рычага прикрепить ручку.

Фиксировать положение фрезера можно струбциной, прижимая рычаг к стойке. Или закрепить планку, насверлить в ней отверстий и для фиксации использовать болт, получится ступенчатое регулирование положения шпинделя по высоте.

Важно!

На конец рычага под корпусом прикрепить мебельный ролик, чтобы скольжение было плавным.

Винтовая трапеция

Простейший способ использовать для лифта принцип винтовой трапеции, это поставить под фрезер домкрат. При вращении винта фрезер будет совершать вертикальное перемещение. Недостаток конструкции в ее больших габаритах и движении самого винта под столешницей.

Удобнее сделать из дерева лифт в виде трапеции, подобие верхней половины домкрата. Для этого понадобится:

• 3 куска бруса;
• 4 ребра из планок;
• профильная алюминиевая трубка диаметром 8 мм;
• направляющие из доски;
• штанга М10.

Сделать подвижную трапецию без основания. Для этого соединить два нижних бруса с третьим, наложив ребра снаружи. Чтобы конструкция была подвижной, в просверленные отверстия вставить трубку и развальцевать. Теперь можно монтировать лифт.

1. Просверлить в брусьях основания отверстия под штангу. Чтобы они были соосными, просто соединить их вместе, установив нижней частью на стол, и пройти сверлом насквозь.
2. Вставить в неподвижную часть втулку.
3. В подвижный деревянный кубик трапеции установить мебельную внутреннюю гайку.
4. На опорной плоскости выставить и закрепить направляющие.
5. Зафиксировать стационарный брус на основании лифта.
6. Подвижный элемент установить между направляющими.
7. Провести штангу сквозь основание трапеции. При ее вращении она будет изменять свою высоту, поднимая фрезер.

На одну сторону штаги одевается ручка. С ее помощью механизм приводится в движение. К торцу корпуса крепится мебельный ролик для мягкого скольжения по верхней планке трапеции.

Важно!

Надев шкив на второй конец штанги, и соединив его ременной передачей с электродвигателем, можно механизировать процесс регулировки высоты фрезера под столом.

Пошаговые инструкции по изготовлению

Для изготовления фрезерных столов можно использовать старую мебель и верстаки или делать самостоятельно всю конструкцию.

Ручной верстак с пластиной

Простейшее приспособления для работы фрезером. Верстак имеет прочные ножки и раму, на которую укладывается столешница с фрезерной пластиной. Самостоятельное изготовление простое.

• Вырезать в верстаке отверстие с выступом по периметру, по размеру фрезерной пластины.
• К пластине прикрепить фрезер и зафиксировать в столешнице.
• Профрезеровать торцы, сделать из них направляющие для перемещения упорной линейки.
• Вырезать из фанеры линейку. Прикрепить к ее концам планки, свисающие и скользящие по торцам.
• В центре линейки вырезать отверстие и установить патрубок под пылесос.

Готов станок для производства простых деталей, фрезерования боковых поверхностей, фигурной торцовки.

На основе письменного из дерева

В крышке стола обводится по контуру фрезерная пластина. По центру вырезается круглое отверстие, в которое проходит корпус фрезера. Остальная поверхность прямоугольника фрезеруется, делается занижение. По пластине подмечаются места под регулировочные и крепежные винты, делаются отверстия диаметром 2 мм.

Вырезается направляющая линейка. На нее устанавливают скобы, скользящие по боковым торцам. Сзади делают дополнительные упоры. По центру отверстие для патрубка пылесоса. По переднему торцу крепится Т-образная направляющая под поперечную линейку. Фрезер, закрепленный на фрезерной пластине, устанавливается через отверстие в столешнице – опускается вниз. Для лифта между тумбами ставится опорная доска.

Самодельный из фанеры

Для изготовления самого стола подойдет многослойная фанера толщиной 16 мм. Столешницу лучше делать более толстую, 22 мм. Нижняя часть состоит из ножек и крышки с отверстием по центру. На углы фрезерной столешницы набиваются косынки из фанеры. Внутренние размеры их должен быть на 2 мм больше периметра основания. Столешница одевается на каркас с ножками, и крепится 8 саморезами по периметру.

Портативный

Маленький низкий столик из фанеры имеет:

• 2 боковые плоскости-ножки;
• продольную планку между ними для жесткости;
• небольшую столешницу с пластиной для крепления;
• упорную планку.

Высота столика определяется параметрами: удобно работать, когда он стоит на верстаке и снизу помещается фрезер. Преимущества модели в ее компактности и малом весе. Портативный фрезерный столик с любой момент можно снять с верстака и отправить на полку, освободив место для других работ.

Функциональный

Стол, на котором можно делать фигурные кромки, фрезеровать плинтуса и планки, работать с шаблонами. Он состоит:

• основание из профилированной трубы;
• столешница;
• параллельный упор;
• перпендикулярный упор;
• прижимные гребенки;
• сменные кольца.

На стол дополнительно можно устанавливать тиски и другие приспособления. В основание встраиваются ящики, делаются полки и дверцы, закрывающие их. По центру параллельного упора с обратной стороны установлен патрубок для подключения пылесоса.

Столешница выполнена из толстого текстолита толщиной 20 мм. Посередине установлена фрезерная пластина с регулирующими винтами. Впереди по всей длине проходит алюминиевая шина с т-образными пазами разной ширины. По ней перемещается перпендикулярный упор и прижимные гребенки.

Для ручного фрезера и лобзика

На комбинированном столе можно производить фрезеровку на одной стороне. Другая предназначена для распиливания доски и фанеры. Каркас стола делается из уголков или профильной трубы. Он должен выдерживать большие нагрузки и гасить вибрацию. С одной стороны столешницы делается отверстие под выход инструмента фрезера и крепится пластина. На другой устанавливается прямоугольная пластина с прорезью под дисковую фрезу и снизу монтируется лобзик или ламельный фрезер. Сбоку на раме монтируются направляющие. По ним перемещается упорная линейка. Она используется при работе обеих устройств.

Для мини фрезера с ЧПУ

Стол для мини-фрезера с ЧПУ конструктивно отличается от своих собратьев. Агрегат располагается сверху и работает самостоятельно, по программе. Для него не надо делать лифт. Стол изготавливается из силумина. На рабочей поверхности прорезают Т-образные пазы для крепления детали. По бокам станины крепятся направляющие, по которым совершает продольное перемещение фрезер, которым управляет электропривод через вал.

Между стойками портал для поперечного перемещения инструмента. В вертикальном направлении фреза движется вместе со шпинделем при вращении поперечного винта. Направляющие лучше купить готовые или сделать из дерева, но они быстро сотрутся. Боковые стойки вырезать из фанеры, закрепить меду ними круглую направляющую и ходовой винт.

Настенный

Настенный столик оптимально подходит для мастерских с небольшой площадью. В сложенном состоянии он выглядит как подвесной шкаф. В рабочем состоянии крышка превращается в рабочий стол для фрезера. На полках внутри настенной части хранится инструмент.

1. Из доски или толстой фанеры сделать настенный шкаф и откидной дверцей. Для вращения используется гладкая шпилька. Возле бокового торца устанавливается с наружной стороны фиксатор, удерживающий дверцу в горизонтальном положении.
2. Сделать в крышке отверстия и закрепить сверху – внутренняя сторона, столешницу фрезерного станка с упором, пластиной для крепления фрезера и другими приспособлениями.
3. В боковой плоскости шкафа сделать отверстие для шланга пылесоса.

Недостаток настенного стола в необходимости снимать фрезер каждый раз. Когда заканчивается работа. При закрытии дверцы-столешницы, он торчит наружу вместе с проводами.

Мини столик

Компактная модель занимает мало рабочего пространства, примерно 1 м кв. Основание и ножки сварены из уголков и зашиты со всех сторон тонкой листовой сталью. Сбоку имеется дверца для доступа к фрезеру. На переднюю стенку вынесены кнопки пуски и маховички лифта и фрезера. Расположенная сверху маленькая столешница с линейкой обеспечивают комфортную работу.

Справка! Компактный столик – наиболее востребованный вариант устройства для установки фрезера. Для мобильности к ножкам приделывают колесики.

Для фрезерного станка

Стол изготавливается и алюминия, и его сплавов. Используются готовые направляющие и линейки.

• Из пластины вырезается основание.
• К нему крепят продольные направляющие и винт между ними по центру.
• Сверху ставятся салазки из такого же листа. Снизу у него установлена гайка, одетая на винт.
• Аналогичная конструкция, только в поперечном направлении, монтируется на салазках.
• Стол устанавливается сверху. Через него проводится поперечный винт.

Для механического перемещения на свободные концы винтов устанавливают приводы. Координатный стол используют со стабильно закрепленной на станине фрезерной головкой, и устанавливают, как дополнительное приспособление на станок.

Координатный

Координатный стол с ручным управлением делается из ДСП, цилиндрических деревянных стоек со шкивами и небольших кусочков брусьев. Из готовых деталей понадобятся 6 круглых направляющих диаметром 10 мм.

1. Вырезать из толстой фанеры основание. Снизу прикрепить к нему на расстоянии 10 мм от боковых торцов 2 полоски вместо ножек.
2. Сделать 10 деревянных цилиндров высотой 60 и 80 мм (по 5 каждого вида). Просверлить в них сквозные отверстия диаметром 8 мм.
3. По углам, ближе к краю стола, просверлить отверстия и установить по 2 цилиндра разной высоты. Каждый типоразмер должен образовывать прямоугольник. На них установить сверху шкив.
4. Прикрутить болтами к основанию шкивы с их подставками.
5. Установить оставшиеся цилиндрические заготовка справа и слева на передней части станка. Сверху к шкивам приделать ручки и соединить болтами, чтобы они вращались совместно.
6. Сделать из деревянных кубиков подушки под направляющие.
7. Перед установкой поперечных и продольных направляющий одеть на них подушки с глухим отверстием под концы валов.

В результате должен получиться прямоугольник из наружных направляющих и внутри крестообразно расположены валы с кареткой под фрезер. В завершение работы натянуть 2 тонкие шнура, каждый по периметру и ручке одной высоты. Один из них зафиксировать на подвижной подушке продольного перемещения, второй прикрепить на поперечное перемещение. По периметру через шкивы протянуть шнур. При вращении ручек, шнур будет перемещать фрезер в продольном или поперечном направлении. Фреза будет выбирать материал, перемещаясь по координатам.

Как правильно установить, закрепить фрезер в стол?

Ручной станок крепится подошвой в обратной стороне фрезерной пластины через отверстия в основании или с помощью скоб, фиксирующих корпус. В крышке стола делается выборка – занижение, по размеру фрезерной пластины. В нем делается большое отверстие. Места под крепление по углам подмечаются по пластине до закрепления фрезера. Сразу накерниваются места под регулировочные винты по центру сторон прямоугольника. Собранный узел устанавливают на столе, опустив фрезер вниз вместе с кабелем. Закручивают винты по углам. Выставляют пластину в плоскости стола.

Техника безопасности

При установке фрезерного стола надо обеспечить заземление оборудованию и розетке, в которую оно включается. Ток должен соответствовать указанному в паспорте. Перед работой следует подключить пылесос. Он не только убирает стружку из зоны реза и делает обработку чище, но и очищает воздух от вредных для человека частиц древесины, пыли, смолы. При установке и смене инструмента шпиндель должен быть заблокирован. Использовать фрезы с диаметром хвостовика, соответствующего цангам из комплекта фрезера.

Каждый мастер изготавливает фрезерный стол под себя, изобретая свою конструкцию или переделывая чертежи других. Чем больше работы будет выполняться на устройстве, тем прочнее и надежнее, должно быть основание. Любителям порядка, у которых все лежит на строго определенном месте, стоит сделать станок из письменного стола или самому изготовить основание и тумбы с ящиками. В мастерской с большим объемом столярных работ подойдет комбинированное приспособление с дополнительным местом под лобзик и дисковую пилу. Для тех, кто периодически изготавливает поделки для дома, подойдет переносной столик, который всегда можно поставить за несколько минут и прикрутить к нему фрезер.

Полный справочник по приспособлениям, приспособлениям и оснастке с ЧПУ для станов

Введение

Обрабатываемый элемент - это общий термин для любого устройства, которое используется для надежного удержания заготовки при ее обработке.

Тесно связанные термины - «приспособления» и «приспособления».

Приспособление удерживает вашу заготовку во время резки. Шаблон удерживает заготовку, а также направляет резак. При использовании ЧПУ нет необходимости в приспособлениях, так как G-код направляет резак, поэтому этот термин в значительной степени относится к ручной обработке.

«Приспособления» - это, в просторечии, решения для крепления деталей, которые изготавливаются на заказ для конкретной детали или ситуации.

Оснащение оснасткой состоит из двух компонентов:

- собственно зажимное приспособление, такое как фрезерные тиски.

- Метод определения местоположения и крепления этого зажимного приспособления к вашей машине. Это включает в себя вездесущие Т-образные пазы, но также включает модульные фиксирующие пластины, решения для 4-й оси и многое другое.

Мы рассмотрим различные методы определения местоположения удерживающих приспособлений, а затем дадим описание ваших вариантов удерживающих приспособлений.

Но сначала давайте поговорим о том, почему приспособления и приспособления так важны, и как узнать, когда вам нужно сделать особый приспособление или приспособление.

Приспособления и приспособления: покажи мне деньги

Среди машинистов бытует старая поговорка: деньги - это приспособления. Если вы умеете делать приспособления, которые экономят время, вы получите большую прибыль. По крайней мере, так говорится.

Но так ли это на самом деле? Всегда ли это правда? Выиграет ли каждая работа от модного ремонта?

Я собрал бесплатный калькулятор приспособлений, который позволяет легко определить, подходит ли приспособление для вашей работы.Он даже определит, какой будет экономия (ROI), если вы создадите приспособление, сравнив два разных варианта крепления.

Бесплатный калькулятор приспособлений позволяет легко сравнивать сценарии, и он даже имеет параметры одним щелчком, чтобы вы могли учитывать:

• Повторные прогоны: какова экономия после изготовления приспособления и повторного заказа клиентом следующего прогона?
• Модульное крепление: время настройки экономится, когда вы можете просто поставить крепление на штифты с модульной крепежной пластиной и запустить его.
Устройство смены поддонов
• : Пожалуй, лучшим устройством для смены поддонов является устройство смены поддонов, которое позволяет загружать / выгружать поддон, когда машина работает на другом поддоне.

Я также снял видео, в котором рассказывается о возможной экономии при использовании приспособлений и демонстраций, как использовать бесплатный калькулятор приспособлений для определения возможной экономии при определенных сценариях:

Я хочу особо поблагодарить Дэйва Бишопа на MiteeBite. Дэйв и команда MiteeBite забыли о приспособлениях больше, чем большинство из нас когда-либо узнает, и он дал мне несколько отличных советов по улучшению калькулятора приспособлений.Кроме того, если вы оцениваете стоимость работы, обязательно ознакомьтесь с нашим программным обеспечением G-Wizard Estimator. Калькулятор оснастки появился там, и в программе есть много других полезных калькуляторов и функций, которые помогут с оценкой стоимости работы.

Теперь, когда у вас есть средства увидеть, как приспособления и приспособления могут помочь в вашей работе, давайте подробно рассмотрим, как это делается!

Позиционирование для зажимных приспособлений

Т-образные пазы

- это наиболее распространенный метод позиционирования и удержания вашего рабочего решения…

- это, безусловно, самый распространенный способ позиционирования и удержания вашего решения Workholding.Они простые, надежные и работают. Чтобы прикрепить что-либо к столу с Т-образным пазом, используйте гайки с Т-образным пазом и подходящие шпильки или другие крепежные детали, подходящие для гаек:

Гайки с Т-образным пазом…

Хотя они широко распространены, у них есть некоторые недостатки по сравнению с другими решениями. Помимо того факта, что Т-образные пазы могут собирать стружку и другой мусор, их самым большим недостатком является то, что вам трудно вернуть ваши тиски или другое приспособление для крепления на стол в точно таком же месте и в той же ориентации.Это может привести к дополнительной работе каждый раз, когда машина должна быть настроена с новой рабочей оснасткой для новой работы. Со временем цена такой неэффективности может быть довольно высокой.

Только представьте, что, если бы вместо устройства смены инструмента и стола для инструментов вам пришлось бы набирать каждый инструмент каждый раз, когда он использовался? Разве это не станет огромным препятствием для повышения производительности вашего рабочего процесса обработки? Что ж, время настройки также может стать большим препятствием для производительности, и Т-образные пазы здесь не помогают.

Есть несколько решений, которые пытались сделать их немного лучше:

Обработка пазов

Мы можем проверить Т-образные пазы станка, чтобы убедиться, что ход идет параллельно движению оси, проверив их с помощью индикатора тестирования набора (DTI).Если они этого не сделают, мы сможем их превратить. Многие люди ненавидят идею намеренного фрезерования стола, но если Т-образные пазы не соответствуют действительности и они вам нужны, трудно понять, какой у вас выбор. Но есть выбор, который предполагает использование чего-то другого, кроме Т-образных пазов, как мы вскоре увидим.

Тиски и приспособления с ключом

Если ваши Т-образные пазы соответствуют требованиям, вы можете установить ключи на дно тисков или крепежных пластин, которые совпадают с Т-образными пазами. Вы также можете установить ключи в Т-образные пазы, которые совпадают с краем пластины или основания тисков.Это может сэкономить вам довольно много времени на вытаскивание тисков и тому подобное, и это несложно, так что об этом определенно стоит подумать.

Проблема в том, что такого рода решения помогут с одним измерением (обычно короткий размер стола равен размеру Y и выровнен перпендикулярно прорезям), но у нас все еще есть проблема с позиционированием вдоль оси T- Слот.

К счастью, есть лучший способ - это вспомогательные пластины для крепления (также называемые пластинами для инструментов).

Крепежные пластины, инструментальные пластины и модульное крепление

(также называемые пластинами для приспособлений или инструментальными пластинами) - это пластины, которые устанавливаются поверх стола с Т-образными пазами, чтобы обеспечить новый способ позиционирования и фиксации крепления. Типичная пластина для инструментов выглядит так:

Стандартная инструментальная пластина…

обычно используют сетку отверстий, которые чередуются между отверстиями для прецизионных установочных штифтов и отверстиями с резьбой для крепежных деталей.Если эта сетка позиционируется точно (или даже если это не так и положения точно известны), у вас есть очень повторяемый способ установки Workholding на пластину. Установочные штифты обеспечивают точное позиционирование с точностью до полтысячной. Представьте себе возможность опустить тиски, установленные на отдельной крепежной пластине, с установочными штифтами и отверстиями для крепежа на инструментальную пластину, и это будет повторяться до полтысячной. Если все ваши приспособления могут упасть на пластину для инструментов, вы действительно можете очень быстро переключить станок на новую конфигурацию оснастки.Экономия времени позволяет очень быстро окупить стоимость такой системы.

С воздушной трещоткой в ​​руке тиски могут быть установлены на одну из этих пластин в течение одной или двух минут. Станок с ЧПУ можно перенастроить за 5 или 10 минут для совершенно другой работы. К тому же навыки, необходимые для операторов станков, а также вероятность ошибок значительно снижаются, если не нужно каждый раз тщательно настраивать приспособления. Есть преимущества и для создания модульного G-кода, поскольку он может полагаться на сетку позиционирования Tooling Plate.

Если требуется точность более полутысячной, часто лучше использовать зондирование вместе с выбранной параметризацией g-кода для исправления оставшейся ошибки. Вы можете попытаться более точно настроить параметры вручную, но решение для проверки может полагаться на то, что все почти верно, чтобы определить последнюю небольшую часть исправления ошибок, которая должна быть применена в самом g-коде. Например, можно очень точно применить вращение к g-коду на основе результатов датчиков трамвая (то есть выравнивание объектов по движению оси) - это почти правильная ситуация.

обычно изготавливаются из чугуна или алюминия, хотя есть и стальные. Их можно купить или изготовить с нуля. Для получения полного руководства обязательно посетите нашу страницу Fixture Plate.

Модульное приспособление

Еще одна вещь, которую помогают облегчить инструментальные пластины, - это модульное крепление. Когда у нас есть фиксированная сетка, на которую можно положиться, мы можем приобрести готовые компоненты крепления, которые будут соответствовать этой сетке. Это может сэкономить довольно много средств по сравнению с необходимостью изготовления всего по индивидуальному заказу.

Шаровые замки и другие решения для быстросменных пластин

Надеюсь, теперь вы видите, сколько времени можно сэкономить, используя инструментальные пластины. Что может быть лучше? Почему есть как минимум два разных способа улучшить тему: быстросменные пластины для инструментов и поддоны.

Благодаря системе Quick Change время, необходимое для работы с установочными штифтами и крепежными деталями, сокращается за счет какого-то интегрированного решения, которое обеспечивает точное позиционирование и очень быструю фиксацию.Одна из них - система шаровых замков Jergens:

Ball Locks - это система быстрого освобождения инструментальных пластин…

Эта система обеспечивает точное позиционирование и надежную фиксацию с помощью 4 шаровых замков. Просто совместите пластину с вспомогательной пластиной (которая имеет втулки приемника и установлена ​​на столе), опустите хвостовики шарикового фиксатора в отверстие, закрутите болт наверху хвостовика шарикового фиксатора, и все готово. Закрутить четыре болта и не возиться с установочными штифтами или дополнительными креплениями действительно быстро и легко.Джергенс говорит о 30-секундном времени смены приспособлений, что действительно очень быстро.

Поддоны

Следующий шаг - поддоны. Думайте о них как о механических инструментальных плитах, тогда как все остальное, о чем мы говорили, было ручным. Типичная машина с поддонами позволяет вам устанавливать один или несколько поддонов, пока машина работает над другим. Операция смены поддона включает старый поддон за пределами зоны фрезерования станка и вводит новый.Это сводит к минимуму время, необходимое станку в автономном режиме, и позволяет выполнять настройку параллельно с обработкой.

Некоторые машины имеют так называемые «пулы поддонов», которые позволяют заранее настроить несколько поддонов и запланировать их запуск. Пул поддонов может позволить машине работать без присмотра в течение довольно длительного времени и может быть полезным строительным блоком для полной автоматизации.

Поддоны обычно можно увидеть только на горизонтальных обрабатывающих центрах и некоторых высокопроизводительных вертикальных обрабатывающих центрах.Это определенно полноценная производственная функция, которая стоит довольно дорого, поэтому стоимость должна быть оправдана необходимостью того, чтобы машины не выпускали детали постоянно.

4-я ось, цапфы, надгробия и инструментальные колонны

Иногда полезно иметь возможность применить к нашему мышлению другое измерение - в данном случае 4-ю Ось. В ЧПУ 4-я ось обычно представляет собой ось вращения, которая выровнена для вращения вдоль оси, параллельной одной из трех других осей станка. На вертикальных мельницах 4-я ось часто параллельна X или Y и проложена вниз.На горизонтальной мельнице 4-я ось также параллельна X или Y, но она стоит вертикально. Оба метода работают отлично, но постоянная 4-я ось горизонтальной фрезы часто имеет больший зазор, поскольку работа никогда не застревает между столом и осью.

С точки зрения рабочего места, 4-я ось может использоваться для введения новых ориентаций в игру для двух целей:

1. Он обеспечивает доступ к большему количеству сторон детали, поэтому обработка может продолжаться без необходимости переворачивать детали вручную.

2. Это позволяет получить доступ к большему количеству частей, которые могут быть расположены вокруг 4-й оси.

Чтобы узнать больше об этих применениях Workholding, ознакомьтесь с нашей превосходной серией статей «Основы 4-й оси».

советов по покупке первого фрезерного станка

Если вы заинтересованы в изготовлении вещей (и, поскольку вы читаете это, мы предполагаем, что это так), вы почти наверняка испытывали желание делать металлические детали. 3D-принтеры хороши, но у них много недостатков: ограниченный выбор материалов, отсутствие точности и длительное время печати. Если вам нужны металлические детали с умеренно жесткими допусками, фрезерный станок - ваш единственный практичный вариант. В конце концов, есть очень веская причина, по которой они необходимы для производства.

Однако любителю, у которого нет опыта обработки, может быть сложно понять, с чего начать. Какой фрезерный станок выбрать? Что покупать: новое или подержанное? Что, черт возьми, такое трехфазное питание, и можно ли его получить? Эти вопросы, среди многих других, могут быть подавляющими для непосвященных. К счастью, мы - ваши друзья из Hackaday - здесь, чтобы помочь вам в этом. Итак, если вы готовы учиться, читайте дальше! Уже эксперт? Оставляйте свои советы в комментариях!

Какой фрезерный станок вам нужен?

Прежде чем мы углубимся в детали того, какую конфигурацию фрезерного станка вы, скорее всего, захотите купить, позвольте нам сначала указать Мы собираемся говорить только о ручных фрезерных станках в этом руководстве.Фрезерные станки с ЧПУ - это совсем другое дело, и они собираются получить руководство для себя. Ручные фрезерные станки и фрезерные станки с ЧПУ имеют много общего (фрезы с ЧПУ часто представляют собой просто переделанные ручные фрезы), но фрезерные станки с ЧПУ предъявляют дополнительные требования, которые чрезмерно усложнили бы эту статью. Итак, в этом посте мы просто рассматриваем ручные машины.

Современные фрезерные станки делятся на два основных типа: горизонтальные и вертикальные. Это определяет, движется ли ось шпинделя станка вверх и вниз или из стороны в сторону.Оба типа машин часто имеют наклоняемые или поворачиваемые головки, колонны и столы, что означает, что оба типа могут использоваться для множества одинаковых задач. Однако выполнение определенных работ на одной машине будет проще, чем на другой.

На практике разница между машинами более очевидна, чем то, в каком направлении они ориентированы. Вертикальный станок будет иметь стол, установленный перпендикулярно позиции нулевого наклона шпинделя, тогда как горизонтальный станок будет иметь шпиндель, установленный параллельно плоскости стола.Это вводит фундаментальную разницу в том, какие виды работ практичны на каждом типе машины.

Основная сила горизонтального фрезерного станка - это рычаг, который ограничивает вращающуюся оправку с двух сторон. Это придает ему невероятную жесткость и позволяет машинисту выполнять очень тяжелые пропилы, которые создают большую боковую нагрузку, чем может выдержать вертикальный станок.Прочность настолько высока, что вполне возможно (и обычно) ставить несколько фрез на оправку, чтобы разрезать, например, плоский стол с пазами за один проход. Это делает его подходящим для работ по наплавке, вырезанию канавок и пазов и аналогичных задач, когда деталь плоская по одной оси.

Обратной стороной, конечно же, является то, что гораздо более громоздко (а иногда и невозможно) изготавливать детали с прорезями по всем осям. Вот в чем преимущество вертикального фрезерного станка: в универсальности.Вам будет сложно найти работу, которую не сможет выполнить вертикальный фрезерный станок, хотя иногда это требует гораздо больше времени, чем горизонтальная фреза, в зависимости от геометрии детали.

Теперь, когда вы знаете разницу, вы, вероятно, уже знаете, какой из них вам нужен. Но на всякий случай скажем, что вам почти наверняка нужна вертикальная фреза. Горизонтальные мельницы отлично подходят для небольшой части задач, но это также задачи, которые большинство любителей нечасто выполняет. Универсальность вертикальной мельницы хорошо подходит для разнообразных и разнообразных задач, к которым склоняются любители, в отличие от специальных производственных работ, для которых обычно используются горизонтальные мельницы.

Вертикальная фрезерная фреза

Надеюсь, вы решили, что вертикальная фреза - лучший выбор для вас, иначе этот раздел будет не очень полезным. Предполагая, что вы выбрали вертикальную фрезу, вам, вероятно, интересно, какие функции следует искать, и что на самом деле важно. Чтобы охватить каждую деталь по этой теме, потребуется целая книга, но мы собираемся рассмотреть некоторые из наиболее важных моментов, которые следует учитывать.

Стоит ли покупать торговую марку?

Это вопрос, который определяет множество решений о покупке, и фрезерные станки не исключение.Итак, какое это имеет значение? Да и нет. Фрезерные станки существуют уже долгое время , и в их конструкции действительно нет никаких коммерческих секретов. Хорошо известно, что делает машину хорошей, а что нет. Теоретически любой производитель может следовать этим принципам проектирования и создавать высококачественную машину.

Reality, к сожалению, не оправдывает этого обещания. На это есть две причины: качество изготовления и стоимость. Чтобы снизить затраты, многие производители сокращают углы.Они могут использовать некачественные материалы, маломощные двигатели и т. Д. Даже если производитель намеренно не сокращает углы, вполне возможно, что они просто неспособны производить высококачественное производство. Плохо изготовленные ходовые винты, неточная обработка и невысокие допуски - все это может привести к тому, что вам будет сложно пользоваться фрезой, которая не может обеспечивать приемлемую точность.

Таким образом, неплохо купить проверенный станок. Обычно это означает использование уважаемого бренда.Но некоторые менее дорогие бренды по-прежнему производят качественные машины (часто клоны более дорогих моделей). У них может быть меньше функций или менее надежные двигатели, но их может хватить для ваших нужд. Просто не забудьте прочитать отзывы людей, которые реально работают с ними.

Размер имеет значение

Небольшие настольные фрезерные станки могут показаться заманчивыми, но лучше избегать их, если вы планируете фрезеровать металл. Вспомните, когда вам в последний раз приходилось просверливать отверстие в стали или отрезать кусок ножовкой.Это трудная работа, требующая много сил. Ваш фрезерный станок должен иметь возможность прикладывать такую ​​силу без каких-либо изгибов - даже небольшой прогиб с разрушением любых шансов фрезерования детали с приличными допусками.

По этой причине рама мельницы должна быть как можно более тяжелой и жесткой. Небольшой настольный станок почти наверняка не сможет фрезеровать что-либо тверже алюминия, и даже в этом случае это будет неточно. Самый разумный выбор, если вам нужна хотя бы умеренная точность, - это купить мельницу такого размера и веса, для которой у вас есть место.

УЦИ и подача питания

УЦИ (цифровое считывание) - это модуль, который можно добавить к каждой оси фрезерного станка. Некоторые машины поставляются с ними, для других они доступны в виде пакетов обновления. Комплекты часто доступны для модернизации заводов, которые изначально не имели их в качестве опции. УЦИ показывает вам, как далеко вы переместили стол (или перо), что значительно упрощает любую операцию.

Использование УЦИ не является строго необходимым, так как все мельницы имеют шкалы для измерения движения.Однако их чтение может быть обременительным и трудоемким. Это особенно верно, когда вы рассматриваете люфт (перекос в винтах), который легко компенсировать, когда у вас есть УЦИ, поскольку он только сообщает вам, насколько фактически переместился стол, а не насколько переместилась ручка.

Как и УЦИ, механическую подачу можно добавить к каждой оси, и многие мельницы поставляются с ней с завода. Он позволяет вам включать небольшой мотор, который перемещает стол за вас, так что вам не нужно самому крутить ручку.Это может значительно снизить утомляемость, но также может улучшить качество обработки поверхности при резке, поскольку скорость остается постоянной на протяжении всего пропила.

Мощность двигателя шпинделя

Подобно автолюбителям, машинисты придают большое значение мощности. И это не совсем необоснованно - меньше всего вам нужно, чтобы двигатель глохнул посреди разреза. Тем не менее, практически все мельницы смогут каким-либо образом снизить скорость двигателя, чтобы получить крутящий момент за счет скорости. Фрезерование стали требует высокого крутящего момента и низкой скорости, в то время как для алюминия требуется обратное.

Итак, мотор без тонны мощности, безусловно, можно компенсировать. Это может быть хорошей идеей, поскольку мощность двигателя имеет огромное значение, когда дело доходит до стоимости. Тем не менее, вам, вероятно, следует избегать мельницы с мощностью менее 1 л.с. Также сложно найти электродвигатели большой мощности, которые не были бы трехфазными.

3 фазы? А?

У нас нет возможности подробно описать, как работает многофазное питание, и каковы его преимущества и недостатки. Но достаточно сказать, что у вас почти наверняка нет дома трехфазного питания.Если у вас есть промышленное помещение, у вас может быть трехфазное питание, но даже в этом случае его может не хватить. Дело в том, что многие промышленные инструменты имеют трехфазные двигатели, которые не могут работать от стандартной однофазной электросети в домашних условиях.

Это означает, что большинство из вас ограничится мельницами с однофазными двигателями. Однако это часто позволяет найти трехфазное оборудование значительно дешевле, чем однофазное оборудование. Если вы найдете такой станок, который поразит вашу фантазию, можно заменить шпиндельный двигатель на однофазный или купить или построить фазовый преобразователь.

А как насчет фрезерно-сверлильного станка?

Фрезерно-сверлильный станок - это, по сути, сверлильный станок, к которому прикреплен 2-осевой стол. Они значительно дешевле настоящих фрезерных станков, но на то есть причина. У них действительно нет жесткости, необходимой для настоящего фрезерования, и они подходят только для точного сверления отверстий и очень легкого фрезерования. Помимо небольшой экономии денег, нет никаких причин покупать его, так как настоящий фрезерный станок, безусловно, тоже может сверлить.

Покупка мельницы

К этому моменту вы должны иметь довольно хорошее представление о том, что важно в фрезерном станке.Пришло время узнать, как вы должны его покупать.

новый или б / у?

Вам следует серьезно подумать о покупке бывшего в употреблении. Качественные мельницы - это машины, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать серьезные злоупотребления в течение десятилетий, и вы можете значительно сэкономить, купив подержанные. Местные промышленные аукционы и Craigslist - хорошие места для поиска. Осмотр подержанного оборудования похож на осмотр подержанного автомобиля: убедитесь, что все работает, что нет чрезмерного износа и что вы видите, что о нем позаботились.

Грязь и сажа в порядке, их можно очистить, если важные биты чистые, смазанные и не слишком изношенные. Убедитесь, что шпиндель вращается плавно, не имеет люфта (если возможно, измеренный пробег) и звучит хорошо. Возьмите стол и покачивайте им изо всех сил, стараясь не почувствовать никакой игры. Посмотрите на винты, чтобы убедиться, что они чистые и без повреждений. Убедитесь, что направляющие (гладкий металл, по которому скользит стол) чистые, смазанные и без зазубрин. Если все это в порядке, и вы не замечаете никаких других красных флажков, таких как потрескавшиеся отливки, машина, вероятно, прочная и полностью пригодная для использования.Возраст обычно не считается проблемой, пока он поддерживается и обслуживается.

Как добраться до дома

Станки фрезерные тяжелые; они могут быть от нескольких сотен фунтов на светлой стороне до нескольких тысяч фунтов на здоровенной стороне. Вернуть один из них домой или в магазин - нетривиальная задача. Если вы перевозите его самостоятельно, убедитесь, что ваш грузовик или прицеп может выдержать нагрузку и что он надежно закреплен. Также вам понадобится вилочный погрузчик какого-то типа с обеих сторон доставки (для загрузки и разгрузки машины).

Если, как у большинства любителей, у вас нет тяжелого бортового грузовика и собственного вилочного погрузчика, вы можете нанять такелажников, которые переместят машину за вас. Будьте готовы заплатить по крайней мере несколько сотен долларов (а иногда и намного больше), чтобы он переместился даже на небольшое расстояние. Если вы знаете кого-нибудь, у кого есть такое оборудование, вам определенно стоит обратиться за помощью - вам понадобятся деньги на инструменты.

Принадлежности и инструменты для покупки

После того, как вы получили фрезерный станок домой, вам еще предстоит сделать ряд покупок.В первую очередь вам потребуются тиски приличного машиниста. Вам не обязательно тратить сотни долларов на тиски Курта, но вам понадобится что-то, что хорошо обработано и не ослабнет. Приятно иметь поворотное крепление, но оно не обязательно.

Далее вам понадобится способ удержания концевых фрез. Для этого вам потребуются цанги или держатели концевых фрез, которые подходят к оправке на вашей фрезере (эта информация должна быть легко доступна в спецификациях). Вы, вероятно, захотите начать с двух или трех из них разных размеров, чтобы вы могли использовать концевые фрезы с разными размерами хвостовика.

Говоря о концевых фрезах, вы захотите заказать несколько. Вы можете дешево купить их оптом через eBay, что будет хорошей идеей, когда вы впервые начнете. Купите карбид и несколько разных размеров. Убедитесь, что размеры хвостовика соответствуют купленным вами цангам / держателям концевых фрез. Обычно для алюминия рекомендуется использовать 2 канавки, а для стали - 4 канавки. Если вы не уверены, что будете резать, вы можете приобрести несколько штук каждого из них или 3 концевые фрезы с канавками в качестве компромисса.Будьте готовы платить от 10 долларов за концевую фрезу (да, инструменты становятся дорогими).

Наконец, вы можете рассмотреть систему охлаждения. Они бывают нескольких различных вариантов, но обычно проще всего настроить заливную охлаждающую жидкость. Несмотря на название, охлаждающая жидкость делает гораздо больше, чем просто охлаждает; он также смазывает и смывает стружку. Системы охлаждения довольно легко могут быть добавлены к любому фрезерному станку, и многие из них идут в комплекте с заводом.

Начать фрезерование!

Теперь самое интересное начинается! Вначале вам захочется много поэкспериментировать.Изучите подачу и скорость (и получите для них приличный калькулятор), для чего подходят различные концевые фрезы и как выполнять определенные виды операций. Не расстраивайтесь, если сломаете концевую фрезу, поэтому вы купили дополнительные принадлежности. Практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь, и вскоре вы будете придумывать оправдания, чтобы делать точные металлические детали для всех ваших проектов.

10 вещей, которые нужно начать пользователям фрезерных станков с ЧПУ

Предположим, у вас есть работающий станок с ЧПУ, который вы только что приобрели, но очень мало знаете о ЧПУ. Предположим далее, что это фреза, и вы сосредоточитесь на резке металла. Вы готовы приступить к фрезеровке нестандартных деталей измельчителя, созданию устройства смены инструмента или созданию пистолета Colt 1911 с нуля. С ЧПУ вы можете построить почти что угодно, и вам не терпится приступить к реализации любимых проектов.

Не так быстро! Помните, вы только что получили машину и вы новичок.Вы еще не готовы к этим проектам.

Если у вас есть идеи, как сделать свои первые детали с ЧПУ, ознакомьтесь с этими 10 советами. В противном случае вам необходимо увидеть весь процесс изготовления детали с подробным описанием.

После этого вот 10 вещей, на которых вы должны сосредоточиться, чтобы максимизировать свои шансы на быстрое достижение успеха:

1. Купите достойные резаки

Если вы не знаете, какие бренды хороши, ознакомьтесь с нашим опросом о концевых фрезах. Он покажет вам, какие бренды наиболее популярны и вызывают наибольшую удовлетворенность клиентов.

Наличие резака приличного качества сразу устраняет кучу проблем.Я бы также выбрал HSS, когда вы только начинаете. В конечном итоге вам понадобится карбид для множества применений, но HSS дешевле и более щадящая.

Исключение составляют высокоскоростные шпиндели, которые обычно имеют фрезерные станки с ЧПУ. Им нужен карбид, чтобы выдерживать более высокие скорости.

Купите себе несколько размеров:

- 1/2 ″

- 1/4 дюйма

- 3/16 дюйма

Ничего меньшего на этом этапе, пока вы не научитесь работать с менее деликатными фрезами. Купите 2 или 3 канавки для алюминия и 4 канавки для всего остального.Для начала я бы взял по 3 штуки каждого размера. Вы собираетесь сломать несколько резаков, так что примите эту идею. На этом этапе полезно напоминать вам о том, что вам нужно надеть защитные очки, потому что вы сломаете резаки!

Купите полный ассортимент спиральных сверл. HSS от достойного бренда в продаже будет работать нормально. Мне нравится идея заменить те, которые я сломаю, на кобальт со временем. Так мои наиболее часто используемые размеры будут более качественными. И еще один наконечник спирального сверла - покупайте винты с длиной станка, а не с обычными долотами для джоббера.

Биты длины винтового станка более жесткие, и в любом случае вы вряд ли будете сверлить сверхглубокие отверстия.

2. Приобретите подходящие тиски, зажимной комплект и набор параллелей

Да, я знаю, тиски дорогие, но очень важна работа.

Купите для своей мельницы достойные тиски типа Kurt. Это будут деньги, потраченные не зря, на ценный инструмент, который прослужит долгие годы. В своем магазине я использовал курты, купленные на eBay, и пару новых тисков Glacern.Когда вы зажимаете заготовку в тисках, происходит нечто коварное. Если у вас нет хорошего, заготовка сместится, и вам будет интересно, что случилось.

Вам понадобится способ крепления тисков к Т-образным пазам стола, так что вы также можете приобрести зажимной комплект. Подойдет любой старый комплект. Купите тот, который продается у любимого поставщика.

Наконец, вам понадобится набор параллелей, по крайней мере, пока вы не научитесь делать ступенчатые челюсти.

- это другая история.В основном вы будете прижимать вещи к своей спойлборду. Сделайте себе одолжение и прочитайте, как это делается, чтобы у вас было много хороших идей, прежде чем настала ваша очередь начинать зажимать.

3. Приобретите установку для запотевания охлаждающей жидкости и используйте ее, опасаясь скопления микросхем

Если ваша машина не оснащена охлаждающей жидкостью для наводнения и не настроена для нее (т.е. у вас нет корпуса, чтобы удерживать влагу внутри), приобретите установку для запотевания.Я купил свой на eBay примерно за 100 долларов. Это Нога. Есть много разных брендов. Возьмите кувшин с охлаждающей жидкостью. Я использую KoolMist, но, опять же, брендов много.

А теперь научитесь быть параноиком в отношении накопления микросхем.

Перерезка стружки плохо влияет на фрезы и в худшем случае приводит к поломке. Параноик означает, что вы наблюдаете за разрезом, как ястреб, и возитесь с соплом своего господина, пока не поймете, как правильно расположить его в первый раз и каждый раз после этого, чтобы сдуть стружку с разреза.Узнайте больше о различных вариантах охлаждающей жидкости для ЧПУ.

Если вы пользуетесь фрезерным станком с ЧПУ, все обстоит иначе, если только вы не планируете резать много алюминия. Если вы режете алюминий, вам все равно понадобится система запотевания. В противном случае ShopVac или даже просто сдувание стружки сжатым воздухом будет служить вам при резке дерева или пластика.

4. Узнайте, как использовать MDI

Ваш следующий шаг - научиться управлять своим ЧПУ, как если бы это был ручной фрезерный станок с механической подачей и УЦИ на каждой оси.В процессе вы изучите некоторые базовые G-коды, чтобы иметь некоторое представление о том, что делает ваша программа при первом запуске настоящей программы с G-кодом (это еще немного!). Уметь делать этот трюк очень удобно, и вы можете узнать о нем все из нашей статьи по этой теме:

[9 простых G-кодов, которые должен выучить каждый машинист]

Не останавливайтесь на достигнутом. Когда вы освоите MDI, начните с Учебника CNCCookbook G-Code.

Начните с резца достаточно высоко и не пытайтесь совершать какие-либо движения по оси Z, чтобы не врезаться в резак ни о чем.Практикуйте движения по осям X и Y. Пока резак не пойдет туда, куда вы хотите, и вы не ошибетесь.

Еще одна хитрость: не используйте G00 в MDI - это заставляет машину двигаться в быстром режиме, который работает настолько быстро, насколько это возможно. Используйте G01 и установите медленную скорость подачи. «G01 F20» заставит машину двигаться со скоростью 20 дюймов в минуту (или в метрических единицах, если вы используете метрическую систему). У вас будет намного больше времени, чтобы так отреагировать, если это приведет к неприятностям. Визуализируйте, как много раз нажимаете красную кнопку аварийной остановки, чтобы она работала почти автоматически, когда вам это нужно.

5. Купите себе калькулятор подачи и скорости и используйте его

Вы близки к тому, чтобы сделать первые сокращения.

Сделайте себе одолжение и получите калькулятор подачи и скорости. Попытки выяснить, какие потоки и скорости являются новичком, или спрашивать людей на форумах - это рецепт разочарования и неудач. И это такая ложная экономия, чтобы попытаться сэкономить несколько долларов, пропуская калькулятор или используя дешевый бесплатный онлайн-калькулятор.Из-за того, что вы просто не в состоянии понять, пойдет не так. Итак, приобретите приличный калькулятор подачи и скорости, чтобы скорость и скорость подачи вашего шпинделя идеально подходили для этого первого реза.

Мы рекомендуем наш собственный калькулятор подачи и скорости CNCCookbook G-Wizard (natch!). Для начала он не стоит намного дороже, чем один резак, и вы можете использовать его в течение 30 дней совершенно бесплатно.

Лучше всего то, что мы называем G-Wizard Lite отличным предложением только для новичков и любителей:

При подписке на 1 год G-Wizard вы получаете пожизненное использование продукта до 1 лошадиных сил.Вы можете многое сделать с 1 HP, особенно если вы студент или любитель. Фактически, это может быть вся необходимая мощность!

Так что проверьте это, ваши закройщики будут вам благодарны, и ваши проекты будут выполняться быстрее и проще.

6. Приобретите приспособление для измерения высоты по оси Z и научитесь использовать его для определения длины инструмента. Пока вы это делаете, возьмите Edge Finder и используйте его, чтобы коснуться нулевых значений детали.

Ваша машина должна знать, где находится кончик инструмента, иначе могут случиться ужасные вещи.

Как новичок, вы можете сказать это, используя какую-то штуковину для измерения Z-высоты. Прочтите нашу статью по этой теме, чтобы узнать, что доступно. Не зацикливайтесь на более модных вещах в этой статье. Первые несколько вариантов помогут вам.

Узнайте, как использовать их, чтобы сообщить станку, какова длина вашего инструмента. Этот процесс сообщает вашей машине, где находится наконечник по оси Z. Чтобы установить положение X и Y, вам понадобится Edge Finder. Первое, что вы сделаете после того, как вставите кусок материала в тиски и вставите инструмент в шпиндель, - это установить эти нули.

Вы можете узнать больше о касании и установке нуля детали из нашего руководства по G-коду.

Также ознакомьтесь с нашей серией из двух частей по управлению данными об инструментах, чтобы получить информацию о приспособлениях Z-Height (более правильное название - сенсорные установщики) и длине инструмента. Используйте свои новообретенные навыки MDI из №4, чтобы начать использовать Edge Finder и Z-Height Touch Setter.

7. Научитесь управлять мельницей и тисками

Как выровнять и протолкнуть тиски на станке с ЧПУ…

Трамвай - это то, что машинисты называют «квадратом», перемещая указатель.Это базовый навык, которому нужно овладеть.

Когда вы впервые начинаете обработку, возьмите за привычку проверять трамвай мельницы каждый раз, когда вы заходите в цех. Позже вы узнаете, нужно ли вам делать это каждый раз, а пока вы можете использовать практику. Пока вы это делаете, убедитесь, что вы знаете, как толкать тиски, чтобы челюсти правильно выровнялись с одной или другой осью. Давайте пока не будем пытаться выровнять вашу мельницу, но на этом этапе хорошим шагом будет вытаскивание мельницы и тисков.

Подробнее о том, как это сделать, см. На нашей странице «Советы и методы работы с мельницей».

8. Начните с дерева, алюминия, латуни и пластика. Избегайте нержавеющей стали.

Хорошо, следующий шаг включает в себя надрезы. Извините, если вам кажется, что вам нужно было многое сделать, прежде чем попасть туда, но я сказал, что хочу рассказать вам некоторые вещи, которые помогут вам добиться успеха, и в этой категории довольно много вещей!

Еще одно - избегать сложных материалов для первых разрезов.Используйте алюминий, латунь или неметаллы, например пластик и дерево.

Кстати, нет ничего плохого в том, чтобы воткнуть кусок 2 × 4 в машину, чтобы учиться, даже если конечная часть будет сделана из металла. Я часто использую дерево для прототипирования того, что делаю, пока не получу все правильно. Это намного дешевле металла!

Когда у вас все в порядке с более мягкими материалами, переходите к мягкой стали. Только после того, как вы почувствуете, что вы достаточно хорошо освоили резку этих материалов, вы можете попробовать более жесткие материалы.Мастер означает, что вы не ломаете и не изнашиваете резаки слишком быстро, и ваша поверхность больше не выглядит так, как будто на материал напала стая зараженных бешенством бобров.

Еще одна вещь. Возникает соблазн попробовать «загадочный металл». Это металл, который, как вам кажется, вы знаете, что он из себя представляет, который вы получили по сути бесплатно, и поэтому он является расходным материалом. Проблема в том, что много загадочного металла трудно разрезать. Это мерзкая дешевая штука, которая сломает фрезы и вообще вас запутает. Не стоит!

9.Для своего первого проекта научитесь формировать квадратную заготовку из материала и сделать себе несколько комплектов ступенчатых кулачков из алюминия

Давайте перестанем откладывать дела и приготовим фишек!

На этом шаге вы начнете с изучения квадрата блока материала. Возьмите пилу и вырежьте несколько кусков материала немного завышенного размера, которые могут служить губками для тисков. Погуглите «Размеры челюстей Kurt Vise», чтобы найти чертежи челюстей, если они вам понадобятся. Как уже упоминалось, вырежьте ложу немного увеличенного размера из алюминия.Теперь вам нужно выровнять эти блоки. Выравнивание означает, что вы будете выполнять серию фрезерных пропилов до тех пор, пока все стороны не станут должным образом параллельны или перпендикулярны друг другу, после чего заготовка станет «квадратной».

Надлежащие шаги по квадрату блока материала описаны на моей странице Куба Тернера. Описанный здесь рецепт взят из замечательной книги «Секреты торговли в механическом цехе». Возьмите копию, чтобы продолжить процесс обучения.

Одна вещь о квадрате материала куба Тернера: я использую торцевую фрезу, но вы должны начать делать это с нескольких проходов и концевой фрезой 1/2 дюйма.Зачем? Потому что торцевые фрезы создают большую силу. Вы можете заглохнуть шпиндель, выдернуть работу из тисков и бросить ее через комнату, и другие махинации, без которых может обойтись новичок.

Оставьте торцевую фрезу в выдвижном ящике, если она у вас уже есть, и делайте это с концевой фрезой 1/2 дюйма в первый раз, пока не узнаете немного больше о том, что делаете. То же самое и с фрезами для мух, и с фрезеровщиками с ЧПУ - с большими фрезами, которые вы используете для обработки досок. Вы еще не готовы к ним.

Получив квадрат материала, ваша следующая задача - обрезать его до нужного размера, продолжая фрезеровать до тех пор, пока он не станет идеально подходящим для ваших губок тисков (вам понадобятся 2 квадратные части, по одной на каждую губку).Последний шаг - просверлить и зенковать монтажные отверстия.

На самом деле, я не был полностью правдивым. Когда у вас есть монтажные отверстия, последний шаг - фрезеровать ступеньку вдоль каждой челюсти, возможно, квадрат 1/8 дюйма. Теперь вы можете использовать этот шаг вместо параллелей, когда помещаете материал в тиски. Со временем вы узнаете намного больше трюков с алюминиевыми губками, но помните: здесь все началось с вашего первого набора.

10. Выпускник по CAD / CAM

Друг, теперь вы можете делать основы.Конечно, есть еще много чего поучиться, но вы можете опередить ручного машиниста на улице, у которого есть Бриджпорт, но нет ЧПУ. Ваш следующий шаг - начать откачивать g-код. Для этого вам нужно хорошо владеть CAD / CAM. Это будет ваш самый важный шаг. Ни CAD, ни CAM не так легко изучить.

Я даю себе 2 недели, чтобы почувствовать себя комфортно с новой программой, и до сих пор имел возможность выучить довольно много. Если это ваш первый раз, приготовьтесь пить из шланга.

Я собрал ряд указателей, чтобы максимально упростить для вас выбор лучшего программного обеспечения CAD CAM для ваших нужд. Ознакомьтесь с нашей статьей «Лучшее программное обеспечение CADCAM для начинающих». Он переполнен руководствами по покупке, советами по оценке, инструкциями по изучению идей, и, что самое главное, в нем есть руководство по секретным сделкам по самым популярным пакетам, которые могут сэкономить вам деньги. Это сделки, о существовании которых большинство людей даже не подозревает, в том числе сделка от CNCCookbook.

Бонус: немного отложите потребность в CAD / CAM с Conversational CNC

Многие талантливые механики-механики сталкиваются с CADCAM, и это ограничивает их способность быстро работать на станках с ЧПУ.Даже после того, как они изучили CADCAM, у них все еще остается ощущение, что ручная обработка может сделать простые детали быстрее, чем ЧПУ, потому что им не нужно останавливаться, чтобы сделать чертеж CAD и запустить его через пакет CAM, чтобы получить g. -код.

Вместо этого можно сделать простой кронштейн с 4 отверстиями для стрельбы от бедра.

Conversational CNC позволяет делать это с помощью станка с ЧПУ. Представьте себе замену длинного эссе-теста CADCAM на быструю викторину с несколькими вариантами ответов. В этом вся суть Conversational CNC.Вот графическое меню диалоговых операций с ЧПУ, которые можно выполнять на станке:

Вы выбираете операцию, всплывающее окно задает несколько простых вопросов, вы нажимаете кнопку «Вставить», и вы получаете свой g-код. Мы встроили Conversational CNC прямо в наш продукт G-Wizard Editor, поэтому вам не придется покупать дорогой автономный пакет Conversational.

Вам все равно нужно изучить CADCAM, но с Conversational CNC вы можете изготавливать простые детали до завершения кривой обучения CADCAM.

Поздравляем, у вас есть базовые навыки работы с ЧПУ!

Поздравляю, вы узнали достаточно, чтобы начать делать некоторые полезные вещи с некоторой уверенностью. Если вы умеете проектировать и генерировать G-код для основных деталей с помощью программного обеспечения CAD / CAM, вы особенно хорошо разбираетесь в этом. Но следите за обновлениями, потому что к этой статье есть продолжение. Это еще один набор вещей, которые вы можете сделать, чтобы достичь следующего уровня мастерства. Всегда есть чему поучиться - это одна из вещей, которая делает ЧПУ таким интересным!

Присоединяйтесь к 100 000+ ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге, которые доставляются прямо на ваш почтовый ящик один раз в неделю бесплатно.Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам по ЧПУ, включая:

Вакуумные столы для обрабатывающих центров с ЧПУ и фрезерных станков

Ограничения традиционного вакуумного стола:

• Маленькие детали не имеют достаточной площади поверхности, чтобы вакуум мог их удерживать
• Детали со сквозными прорезями вызывают потерю всасывания вакуума
• Плоские детали тоже не могут быть

Успешная конструкция вакуумного стола с ЧПУ:

Конструкция вакуумного стола состоит из вакуумного патрона, воздухопроницаемого расходного слоя и мощный вакуумный насос.

К счастью, DATRON разработал уникальный вакуумный стол, который устраняет все эти традиционные ограничения вакуумного стола. Вот как было преодолено каждое из упомянутых выше ограничений.

Удерживание мелких деталей с помощью вакуумного стола

Одно из самых больших ограничений традиционной технологии вакуумных столов заключается в том, что детали часто слишком малы или не имеют достаточной площади поверхности, чтобы вакуум мог надежно удерживать их на столе. Эта точная ситуация была представлена ​​DATRON, когда производитель ножей связался с нами с требованиями как в высокоскоростном обрабатывающем центре, так и в эффективных средствах удержания рукояток ножей во время процесса фрезерования.Проблема усугублялась тем, что линейка продуктов имела много разных размеров и форм и постоянно менялась.

Вакуумный стол с партией ножей Harley, фрезерованных из листового алюминия.

Решение вакуумного стола, которое мы поставили, было вдохновлено элементами, используемыми на вакуумных столах для гораздо больших форматов столов типа маршрутизатора. В этих крупномасштабных системах используется проницаемая древесноволокнистая плита с большим вакуумным потоком для удержания или фиксации больших листов для обработки.Наш меньший вакуумный стол, сделанный из алюминия, имеет плотную сетку мелких отверстий в верхней пластине. Специальная тонкая проницаемая подложка располагается сверху для равномерного распределения вакуума и позволяет нам удерживать детали гораздо меньшего размера, чем традиционные или более крупные вакуумные столы. В случаях, когда детали особенно малы, у нас есть специальная версия проницаемой подложки с легкой липкой поверхностью (наподобие клея на наклейке), которой достаточно для закрепления деталей. Сочетание конструкции нашего вакуумного стола, материала подложки и мощного вакуумного насоса - все это было разработано для защиты деталей ножей для одного клиента, в последующие годы стало неотъемлемой частью ЧПУ для многих других клиентов и различных приложений.

Нож Harley Davidson с рукоятками, изготовленный на фрезерном станке DATRON, оборудованном опорой вакуумного стола.

Фрезерование сквозных отверстий на деталях, удерживаемых вакуумным столом

Другая распространенная проблема, связанная с обычными вакуумными столами, заключается в том, что при прорезании листового материала возникает потеря вакуума. Если открытые отверстия приводят к слишком большой потере вакуума и детали отпускаются, часто повреждая режущий инструмент, обработанную деталь и даже оборудование с ЧПУ. С вакуумными столами DATRON вы можете иметь до 40% открытой площади и при этом удерживать свои детали.Это, конечно, зависит от детали, но обычно у вас нет проблем со сквозными отверстиями или вырезами профиля. Это обеспечивает гибкость и эффективность

Фрезерование с подъемом и обычное фрезерование [хитрые приемы с ЧПУ]

Мастер-класс CNCCookbook по подачи и скорости

Вот хороший видеообзор фрезерования с подъемом (вниз) и обычного фрезерования (вверх), который я сделал для ежемесячной колонки CNC Chef в журнале Cutting Tool Engineering Magazine:

Чтобы получить более подробную информацию, продолжайте читать.

Что такое фрезерование с подъемом и обычным фрезерованием (вниз и вверх)?

В то время как многие специалисты с ЧПУ имеют привычку всегда указывать подъемное фрезерование, бывают случаи, когда требуется подъемное фрезерование, а иногда предпочтительнее обычное фрезерование.Прежде чем мы перейдем к тому, когда использовать каждый из них, давайте быстро определим различия.

В первую очередь следует обратить внимание на терминологию. Некоторые скажут «Фрезерование с подъемом против обычного фрезерования», а другие - «Фрезерование вниз против фрезерования вверх». Это одно и то же:

• Фрезерование с подъемом = Фрезерование вниз
• Обычное фрезерование = Up Miling

Фрезерование с подъемом - это когда направление резания и вращение фрезы объединяются, чтобы попытаться «засосать» фрезу вверх (отсюда и название «фрезерование с подъемом») или от работы.Обеспечивает наилучшую чистоту поверхности. Вот диаграмма, показывающая подъем по сравнению с обычным фрезерованием для ряда ориентаций:

Стрелки показывают движение детали, а не движение шпинделя!

Имейте в виду, что на этой иллюстрации движется деталь, а не шпиндель. На некоторых станках, таких как портальный фрезерный станок, шпиндель перемещается, поэтому этикетки меняются местами. Я придерживаюсь прямого представления о шпинделе, как о прижимном ролике, который может либо помочь перемещать заготовку в том направлении, в котором она уже двигалась (подъемное фрезерование), либо препятствовать этому движению (стандартное или обычное фрезерование).

Попробуйте поэкспериментировать на своей фрезы с двусторонним резанием, и вы увидите, что вертикальное фрезерование намного более плавное и обеспечивает лучшую чистоту поверхности (в большинстве случаев бывают случаи, когда обычное фрезерование дает лучшее покрытие, см. Ниже). Обратите внимание, что в зависимости от того, каким способом вы выполняете фрезерование, вам необходимо убедиться, что ваша заготовка хорошо поддерживается в этом направлении.

Преимущества и недостатки повышающего и нижнего фрезерования (обычное и подъемное)

Преимущества обычного фрезерования (Up Milling):

• Ширина стружки начинается с нуля и увеличивается, когда резак заканчивает нарезку.
• Зуб встречается с заготовкой в ​​нижней части пропила.
• Возникают восходящие силы, которые стремятся приподнять заготовку во время торцевого фрезерования.
• Обычная фреза требует больше мощности, чем подъемная фреза.
• Качество поверхности хуже, так как стружка поднимается зубьями вверх и падает перед фрезой. Часто приходится перерезать стружку. Охлаждение может помочь!
• Инструменты изнашиваются быстрее, чем при подъемном фрезеровании.
• Обычное фрезерование предпочтительнее для грубых поверхностей.
• Отклонение инструмента во время обычного фрезерования будет иметь тенденцию быть параллельным резанию (подробнее см. Раздел «Отклонение инструмента»).

Преимущества подъемного фрезерования (Down Milling):

• Ширина микросхемы начинается с максимума и уменьшается.
• Зуб встречается с заготовкой в ​​верхней части пропила.
• Стружка попадает за режущий инструмент без дополнительной обработки.
• Меньше износа, срок службы инструмента увеличивается на 50%.
• Улучшенная обработка поверхности за счет меньшего количества переточки.
• Требуется меньше энергии.
• Фрезерование с подъемом создает прижимную силу во время торцевого фрезерования, что упрощает фиксацию заготовок и приспособлений. Прижимная сила может также помочь уменьшить вибрацию при обработке тонких полов, поскольку она помогает закрепить их на поверхности под ними.
• Фрезерование с подъемом снижает наклеп.
• Однако при фрезеровании горячекатаных материалов он может вызвать скалывание из-за закаленного слоя на поверхности.
• Отклонение инструмента во время фрезерования с подъемом будет иметь тенденцию быть перпендикулярным резанию, поэтому это может увеличить или уменьшить ширину резания и повлиять на точность.

Зазор фрезерования с подъемом

Проблема с подъемным фрезерованием состоит в том, что при достаточно большом усилии фрезы может возникнуть люфт. Проблема в том, что стол будет втягиваться в фрезу при фрезеровании с подъемом. Если есть люфт, это дает свободу вытягивания в размере люфта. Если люфта достаточно и резак работает на пределе своих возможностей, это может привести к поломке и потенциально травмам из-за разлетающейся осколки.По этой причине многие мастерские вообще запрещают фрезерование с подъемом на любых ручных станках, имеющих люфт. Некоторые машины даже были оснащены «глушителем люфта», основной целью которого было обеспечение подъемного фрезерования и связанных с ним преимуществ.

Один из способов понять это - рассмотреть концепцию загрузки микросхемы. Это мера того, сколько материала пытается отрезать каждый зуб концевой фрезы. Типичные значения чистовой обработки составляют от 0,001 до 0,002 дюйма на зуб. Для черновой работы это значение может увеличиться до 0.005 ″. Теперь в худшем случае подъемное фрезерование может захватить стол и врезать заготовку в фрезу с полным люфтом в тот момент, когда режет единственный зуб. Поэтому вы можете добавить люфт к загрузке чипа, чтобы увидеть, какой будет ваша новая эффективная загрузка чипа в этом наихудшем случае. Предположим, вы выполняете черновую обработку 0,005 дюйма на зуб и имеете люфт 0,003 дюйма. В худшем случае загрузка вашего чипа вырастет до 0,008 ″. Возможно, это не конец света, но это напряжение. Теперь предположим, что у вас есть старая машина с 0.020 ″ люфта и работают с нагрузкой на микросхему 0,005 ″. Если там произойдет худшее, нагрузка на стружку вырастет до 0,025 дюйма, что, вероятно, сломает концевую фрезу и очень опасно.

Во-вторых, необходимо учитывать, достаточно ли сил резания, чтобы в первую очередь протянуть стол через люфт. Многое будет зависеть от конкретного сценария резки вместе с вашим станком. Если у вас есть модная линейная машина с низким коэффициентом трения, она легко захватит. Если у вас много железа в столе и, может быть, вы бежите с немного затянутой рукоятью, будет сложнее.Есть способы рассчитать силу резания, но, как правило, меньшие концевые фрезы, меньшая глубина резания, меньшая подача и более низкая скорость шпинделя уменьшают силу резания и уменьшают вероятность того, что резак может вытащить люфт из вашего стола и создать проблему.

В общем, станки с ЧПУ не должны иметь заметного люфта, поэтому это больше касается ручных станков.

При определенных условиях фрезерование с подъемом дает отрицательную геометрию резания

До сих пор вы, наверное, догадались, что, возможно, вам всегда стоит лазить по мельнице.В конце концов, это оставляет лучшую отделку поверхности, требует меньше энергии и с меньшей вероятностью отклонит резец. И наоборот, механиков часто учат никогда не подниматься на фрезерный станок, потому что это опасно делать на станке с люфтом. Истина где-то посередине. ABTools, производители популярных резаков AlumaHog и ShearHog, указывают на некоторые полезные практические правила:

- При резке на половину диаметра фрезы или меньше вам обязательно нужно подниматься на фрезу (при условии, что ваш станок имеет низкий люфт или его отсутствие, и это безопасно!).

- До 3/4 диаметра фрезы не имеет значения, каким способом вы режете.

- При резке от 3/4 до 1x диаметра фрезы следует предпочесть обычное фрезерование.

Причина в том, что геометрия фрезы обеспечивает эквивалентное резание с отрицательным передним углом для тяжелых резов диаметром от 3/4 до 1x. Кажется, что корпорация Dapra впервые обсудила этот феномен еще в 1971 году. Теперь G-Wizard с небольшой подсказкой напоминает вам, какой из них вам следует предпочесть:

Подсказки G-Wizard подскажут, что делать: «Использовать фрезерование с подъемом»…

Если вы никогда не играли с нашей программой G-Wizard Speeds and Feeds, найдите момент прямо сейчас, чтобы подписаться на 30-дневную пробную версию.

Отклонение инструмента и точность резания при подъеме по сравнению с обычным фрезерованием

Как подъем по сравнению с обычным фрезерованием влияет на отклонение инструмента и точность ?. На следующем рисунке показаны маленькие стрелки (часто называемые векторами), показывающие направление отклонения инструмента при движении резца по траектории:

Стрелки показывают, где режущая сила пытается отклонить резак. Обычный крой вверху, лазающий внизу.

Обратите внимание на то, что вектор силы отклонения более близок к резанию при обычном фрезеровании (хотя стрелки длиннее, что указывает на более высокие силы резания).При подъемном фрезеровании стрелка почти перпендикулярна пропилу. Если ваш резак отклоняется на 0,001 дюйма, разве вы не предпочли бы, чтобы он находился почти в направлении движения? В качестве альтернативы резак может глубже врезаться в стену или оторваться от стены. В любом случае будет больше ошибок в обрабатываемой детали. Контраст в том, что длина векторов больше при обычном фрезеровании. Это говорит о том, что силы резания больше и инструмент с большей вероятностью отклонится.

Попробуйте набор высоты для черновой обработки, потому что вы можете черновая обработка быстрее, и отклонение инструмента не имеет значения для точности - чистовой проход обеспечит точность. Вы можете выполнять черновую обработку быстрее, потому что силы резания меньше, а профиль от толстой к тонкой стружке отводит тепло на стружку. Отвод тепла от толстого к тонкому + особенно важен для жестких упрочняемых материалов, таких как нержавеющая сталь. Это также приводит к лучшей отделке поверхности, если вы можете позволить себе подняться на финишный проход.

Рассмотрите обычное фрезерование для чистовых проходов

Это противоречит здравому смыслу для многих машинистов, которые большую часть своей карьеры тренировали, что лазание дает лучший результат, чем обычный. Это правда, при прочих равных условиях, но при прочих равных редко!

Проблема в том, что прогиб также влияет на качество поверхности. Если вектор почти параллелен пути, вы можете считать, что часть вектора, которая отталкивает его «от параллели», очень мала.Таким образом, инструмент не будет отклоняться и создавать волны на стене, которую вы отделываете. Учтите, что это может быть особенно важно при работе с тонкими стенами, когда стены непрочные!

Следовательно, вам следует переключиться на обычное фрезерование для чистового прохода, если у вас вообще есть проблемы с прогибом (используйте G-Wizard, чтобы увидеть, приводит ли ваш диаметр и вылет инструмента к достаточно малому прогибу для вашего чистового прохода). По крайней мере, следует избегать слишком большой глубины резания при подъемном фрезеровании, чтобы не допустить отклонения.В той же статье предлагается, чтобы минимизировать отклонение, использовать не более 30% диаметра фрезы для обычного фрезерования и 5% для подъемного фрезерования. Конечно, и здесь, если у вас есть G-Wizard, вы будете знать, какого отклонения ожидать и стоит ли беспокоиться.

Восхождение на черновую и обычную на чистовую обработку также согласуется с консенсусом Practical Machinist.

Правильное регулирование прогиба может помочь вам избежать необходимости в дополнительной обрезке пружины, что сэкономит время и деньги.

Учитывайте обычное фрезерование при микрообработке

По тем же причинам, но с учетом того, что отклонение намного хуже при микро-фрезеровании, при микро-фрезеровании в большинстве случаев следует предпочесть обычное фрезерование с подъемом. Посетите нашу страницу Micromachining для получения дополнительной информации.

Присоединяйтесь к 100 000+ ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге бесплатно раз в неделю прямо на ваш почтовый ящик. Кроме того, мы предоставим вам доступ к отличным справочным материалам по ЧПУ, включая:

Смотрите также

• 
  Сайдинг цветовая гамма образцы обшитых домов в разных цветах
• 
  Стандартная высота умывальника в ванной комнате
• 
  Электростанции для дома
• 
  Когда сажать газонную траву весной или осенью
• 
  Поклейка обоев на бумажной основе
• 
  Сечение кабеля на духовой шкаф
• 
  Кровля с озеленением
• 
  Документы для оформления дарственной на дом с земельным участком
• 
  Жуки в квартире
• 
  Сочетание двух видов обоев в спальне
• 
  Устройство наружной канализации в частном доме