Теплоизоляция каркасного дома

Лучшие утеплители для стен, пола и потолка каркасного дома

Еще до начала строительства очень важно выбрать качественный утеплитель для каркасного дома. Ведь некачественный материал нивелирует все преимущества экономичной конструкции и не будет сохранять температуру в здании. Выбрать лучший среди многообразия предложений рынка сложно. Изучите все доступные варианты и сопоставьте их преимущества и недостатки.

Как выбрать утеплитель

Даже профессиональный строитель не сможет сразу сказать, какой утеплитель лучше для каркасного дома. Материал должен соответствовать климатический зоне и типу дома, соответствовать толщине и обшивке стен. Один предпочитают обшивать дом пенопластом, другие – минеральной ватой или прочими материалами. На утеплителе экономить не стоит, поскольку без него деревянный дом будет холодным.

Утепление пенопластом

Пенопласт – очень популярный утеплитель. Утепление каркасного дома пенопластом имеет много преимуществ:

• довольно низкая стоимость материала;
• экологическая безопасность;
• минимальный вес;
• простой монтаж;
• способность выдерживать влияние влаги без защитного покрытия;
• нет необходимости делать дополнительную изоляцию.

Но у пенопласта есть и свои минусы, которые заставляют многих отказываться от него, несмотря на дешевизну этого материала. Он подвержен возгоранию, имеет минимальную шумоизоляцию и очень хрупкий.

При выборе пенопласта следует учитывать плотность. Если нужно обшить каркасное строение площадью 6 кв. метров, нужно приобрести 3 куб. м пенопласта толщиной 100 мм.

Утепление минеральной ватой

Еще один популярный утеплитель для каркасного дома – минеральная вата. Спрос на нее растет, поскольку это очень удобный материал, представленный в виде спрессованных плит прямоугольной формы. Плиты не только простые в монтаже, но и легко режутся. Чтобы получить кусочек нужной формы и размера, достаточно воспользоваться ножом или пилой.

Для производства минеральной ваты используют доменные шлаки или базальт, которые обрабатывают термически и прессуют. Благодаря волокнистой структуре, утеплитель задерживает воздух, чем создает преграду для холодного воздуха и не допускает его в помещение.

Выделяют следующие преимущества материала:

• огнестойкость;
• высокая звукоизоляция;
• долговечность эксплуатации;
• отличная теплоизоляция;
• способность выдерживать практически любую деформацию.

Некоторые не покупают минеральную вату, поскольку она неэкологична и в некоторой степени токсична. Материал содержит мелкие вредные частицы, которые способны проникать внутрь дыхательных путей и вызывать болезни. Поэтому работать с утеплителем нужно аккуратно. А для того чтобы минеральная вата в дальнейшем не влияла плохо на здоровье жильцов дома, рекомендуется изнутри обшить ее пароизоляционной пленкой.

Если на этот утеплитель будет поступать влага, он начнет разрушаться. Это приведет к потере теплоизоляционных свойств и даже к началу гниения. Чтобы этого избежать, необходимо в каркасном доме сделать не только теплоизоляцию стен, но и установить снаружи специальный гидроизоляционный слой. Он сделает невозможным попадание на теплоизоляционный слой влаги извне.

Стены при помощи минеральной ваты утепляют следующим образом:

1. Изнутри перед между утеплителем и внутренней отделкой устанавливают слой пароизоляции, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха с древесиной и сделать невозможным накопление конденсата.
2. Саму минеральную вату укладывают между стойками каркаса. Нарезая плиты утеплителя, лучше сделать небольшой запас.
3. Чтобы утепление было качественным, теплоизоляционный материал устанавливают максимально плотно.

Аналогичным образом утепляют каркасный деревянный дом и снаружи. Но вместо пароизоляционного слоя на минеральную вату натягивают специальную гидроизоляционную мембрану.

Используя минеральную вату, нужно озадачиться вопросом, какой плотности должен быть утеплитель для стен каркасного дома. Обычно достаточно использовать 25-30 кг. на м. кв. Важно, чтобы материал держал форму, не сжимался под собственным весом, чтобы в стене не возникло зазоров в теплоизоляции. Если есть возможность, лучше перестраховаться и использовать материал плотностью до 50 кг. на м. кв.

Итак, если правильно установить теплоизоляционный слой с минеральной ватой, этот утеплитель будет одним из лучших и самых выгодных вариантов для каркасного дома.

Использование стекловаты

Это еще один волокнистый материал, возглавляющий рейтинг основных утеплителей для каркасного дома. Стекловату получают в ходе переплавки отходов стекла, соды, песка, доломитов и буры. Стекловата продается плитами или в рулонах.

Материал достаточно противный при контакте, поскольку осколки стекла осыпаются, их взвесь находится в воздухе. Поэтому при работе со стекловатой нужно использовать очки, респиратор и рукавицы, чтобы защитить глаза и кожу.

Несмотря на этот недостаток, у стекловаты есть ряд неоспоримых преимуществ:

• огнестойкость;
• отличная термостойкость;
• минимальная гигроскопичность;
• способность длительное время химически не разлагаться.

У этого типа утеплителя для каркасных домов отличные теплоизоляционные характеристики. А токсические вещества не выделяются в воздух даже при сильном пожаре. Кроме того, стекловата – очень дешевый вариант, поэтому многие выбирают именно ее.

Утепляя помещение стекловатой, стоит обшить ее снаружи ветрозащитной пленкой. Это позволит максимально сохранять тепло внутри здания, а также исключит распыление стеклянной пыли в воздухе.

Теплоизоляция эковатой

Эковата – более современный высококачественный и экологичный утеплитель, который используется при возведении каркасных домов. Производят ее из целлюлозы.

Особенности материала:

1. Чтобы установить утеплитель в каркасный дом, необходимо использовать специальное устройство. Он добавляет в утеплитель воду, после чего закрепляет его в стенах. Это влажный метод монтажа.
2. Возможно установить эковату также сухим способом. Для этого засыпают материал внутрь каркаса, после чего трамбуют до необходимой плотности.
3. При выборе эковаты не нужно делать гидро- и пароизоляцию, поскольку этот материал не разрушается под действием воды.

Несмотря на указанные преимущества, эковата не является идеальным утеплителем для каркасных домов. Во-первых, она очень дорогая, во-вторых, монтаж должен выполняться специалистами. Они нужны не только для монтажных работ, но и для расчета толщины утеплителя, учитывая термоизоляционные требования. Профессионалы приедут на объект, сделают замеры и рассчитают, сколько необходимо закупить эковаты.

Заливка пенополиуретаном

Пенополиуретан (его еще называют пеноизол) производится из двух компонентов, смешение которых позволяет получить надежный утеплитель с отличными характеристиками. В итоге образуется пена, которую можно залить во все щели в каркасном доме. Благодаря этому вся структура утеплителя становится монолитной, единой. Монтаж пенополиуретана чем-то похож на работу с монтажной пеной.

У пенополиуретана, или пеноизола, высокие теплоизоляционные свойства, которых нет у многих утеплителей. Но чтобы его залить, нужно иметь определенные навыки и умения. Поэтому для монтажа придется вызвать профессионалов, поскольку своими руками с этим не справиться.

Пеноизол достаточно дорогой по стоимости. А это значит, что для тех, кто ищет эффективный, но бюджетный вариант утепления, нужно будет выбирать другие материалы.

Глина – природный утеплитель

Глиняный раствор станет лучшим утеплителем для каркасного дома того хозяина, который выбирает исключительно натуральные материалы. Глину используют не в чистом виде, а вместе с соломой. Преимущество глиняных стен в том, что им не нужна пароизоляции. Глина поддерживает в доме комфортный микроклимат, поглощая избыток влаги из воздуха и отдавая ее, если воздух становится сухим.

Самое главное – подобрать глину с необходимым коэффициентом жирности. Если будет маленькая жирность, не получится нужного сцепления.

Для определения жирности скатывают шарик из глины и зажимают его между досками. Если у шарика пошли трещины, которые разрушили его на 50%, в раствор нужно добавить песка. Идеальный состав глиняной штукатурки под давлением распадается на 30%. Если шарик рассыпался вовсе, значит, он совершенно не годится для дальнейшего использования.

Идеального рецепта, как сделать глиняный раствор для утепления дома, нет. В процессе его производства используют глину, воду, известь, опилки, цемент и песок в разных пропорциях, в зависимости от ситуации.
Как наносить глиняную штукатурку на соломенные стены, рассказано в видео.

Фибролит – новый надежный материал

Фибролитовый утеплитель делают из древесной стружки, которую высушивают, начинают прессовать, доводя до вида плиты. К стружке параллельно добавляют портландцемент или магнезиальную соль для связывания. Чтобы материал не потерял свои теплоизоляционные характеристики, необходимо дополнительно сделать гидроизоляцию. Фибролит подходит идеально для внутренних перекрытий и стен.

Популярность фибролита растет с каждым годом, поскольку этот материал имеет отличные характеристики:

• не горит в огне, поскольку вяжущие составы пропитывают весь материал и делают его пожаробезопасным;
• устойчив к влиянию влаги;
• хорошо выдерживает любого рода деформацию, так как древесная стружка ведет себя как демпфер, а вяжущие вещества обеспечивают стабильность теплой плиты;
• хоть в составе есть много древесной стружки, она не гниет и не имеет другой биологической активности, поскольку пропитка не дает микроорганизмам распространяться внутри материала и портить его;
• полностью безопасен и экологичен;
• имеет высокие звукоизоляционные свойства;
• теплоизоляционные плиты способных выдерживать мороз без ухудшения эксплуатационных характеристик, поэтому их применяют даже в регионах с суровым климатом;
• долговечность фибролита максимальная – свыше 50 лет.

Опилки – не менее эффективный материал

Что делать, если хочется максимально сэкономить на строительстве, а способа достать дешево утеплитель нет? Можно использовать обычные опилки. Конечно, из них нужно приготовить соответствующий раствор. Для этого нужна известь, цемент, антисептик.

Утеплитель из опилок готовят следующим образом:

1. Смешивают опилки, цемент и известь в соотношении 10:1:0,5.
2. Гомогенную смесь перемешивают с водой, добавляют туда антисептическое средство, к примеру, борную кислоту.
3. Чтобы вся смесь была максимально и равномерно увлажнена, необходимо использовать для заливания лейку.

Полученный раствор помещают в область между брусьями или балками. Чаще опилки используют для утепления пола, но их можно применять и для стен. При этом смесь подсыпают небольшими порциями, сильно их утрамбовывая.

Несмотря на доступность, опилки как утеплитель имеют множество недостатков:

• определенная пожароопасность;
• невысокая эффективность;
• довольно трудоемкая работа;
• возможное оседание утеплителя со временем.

Повысить эффективность утеплителя возможно, если дополнительно использовать керамзит.

Какой материал выбрать

Итак, материалов много, поэтому сказать, какой лучший утеплитель для теплоизоляции каркасного дома, сложно. У всех рассмотренных вариантов отличаются характеристики, стоимость и внешний вид. Одни имеют ограниченную сферу применения, у других высокая стоимость, необходимость привлечения профессионалов, низкая экологичность.

Нужно взвесить, какие характеристики являются приоритетными и сделать окончательный выбор. Например, по мнению автора этой статьи, базальтовая каменная вата – лучший утеплитель для стен каркасного дома. Возможно, вам помогут советы из видео, авторы которого протестировали продукты разных производителей.

Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

В предыдущей статье я описывал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь же, мы рассмотрим инструкцию о том, как правильно его утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы в процессе эксплуатации, он долгое время оставался надежной защитой от морозов в холодное время года, а также спасал от изнывающей жары летом.

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

• Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
• Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
• Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

1. Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
2. Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.
3. Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится: 
4. В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
5. Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.
6. Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.
7. Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.
8. Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.
9. Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.
10. На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.

Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен - наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние - около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

1. Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
2. Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
3. Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя - минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
4. Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
5. Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо "подвязать", чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

1. Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
2. После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
3. Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
4. Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.

Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов - не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему - это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

1. Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
2. Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
3. При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
5. Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Особенности утепление каркасного дома эковатой

Эковата - относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
3. Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
4. При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Утепление каркасного дома керамзитом

Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней.

1. Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
2. Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
3. Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
4. Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

Утепление каркасного дома: стены, пол, потолок

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

• пожаробезопасность;
• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• стойкость к усадке;
• минимальное водопоглощение.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• прочность к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.

Особенности стекловаты:

• высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
• устойчивость к вибрациям;
• неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
• сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
• достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
• экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных сооружений используется минеральная вата в форме матов. Поэтому последующий инструктаж будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

Первостепенно следует понять структуру утепляющего пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Не принципиально, с какой стороны начинать работы – снаружи или изнутри. Некоторые считают, что со стороны улицы выполнять теплоизоляцию удобнее. Однако надо учитывать погодные факторы.

Стандартная структура теплоизоляционного пирога с очередностью слоев от внутренней обшивки к фасаду дома:

• Декоративная отделка внутри помещения.
• Плита OSB.
• Пароизоляция.
• Слой утеплителя.
• Ветрозащитная мембрана.
• Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
• Плита OSB.
• Наружная облицовка.

Рекомендуемый шаг каркасных балок – 580-590 мм. Такой диапазон оптимально подходит при использовании стандартных матов минваты шириной 60 см. Согласно нормам, толщина утеплителя для умеренного климата – 150 мм. Для заполнения пространства между балками в 15 см целесообразно использовать минвату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и задуванию щелей монтажной пеной между элементами каркаса. Перед креплением утеплителя необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, проблемные зоны высушить строительным феном.

Внутренняя отделка: очередность слоев

Для начала надо подготовить основу под укладку утеплителя. С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и OSB плиты.

Порядок действий:

1. Раскатать рулон изоляционного материала и раскроить его по размерам стен дома.
2. Поочередно закрепить полотна паробарьера на вертикальных стойках каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляются перпендикулярно деревянным балкам, минимальный нахлест – 10 см.
3. Проверить плотность прилегания защитного слоя.
4. Выполнить нарезку плит OSB электролобзиком.
5. Закрепить панели на каркасе, перекрывая пароизоляционную пленку.

В дальнейшем плиты OSB послужат основанием для нанесения финишной отделки стен.

Правила монтажа утеплителя

Важное преимущество использования минеральной ваты или древесноволокнистого утеплителя – простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упруги, поэтому не нуждаются в дополнительной фиксации. Плиты вставляются между каркасными стойками и удерживаются благодаря незначительной разности размеров.

Чтобы теплоизоляционная прослойка со временем не утратила эффективность, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа:

1. Укладка производится в два слоя, плиты размещаются в шахматном порядке. Второй ряд минваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такая техника предупреждает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и сырости.
2. Плиты утеплителя нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной, теплоизолятор обшивается специальной гидро-ветрозащитной мембраной.

Фиксация пленочной изоляции выполняется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-обрешоток.

Наружная обшивка стен

Прикрепленные поверх ветрового барьера брусья создают необходимую воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и внешней отделкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала финишной облицовки.

Под блок-хаус и сайдинг разных видов на обрешетку прибиваются плиты влагостойкого OSB, к которым крепятся направляющие брусья. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладывается непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция кровли дома

Большое значение в сохранении тепла имеет качественное утепление крыши. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярный вариант утепления – размещение минеральной ваты между стропильных ног. Кровельный пирог обязательно дополняется пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу:

1. По внешнему торцу стропил натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку. Закрепить мембрану контр-обрешеткой.
2. С внутренней стороны стропильной системы уложить утеплитель. Теплоизоляция размещается в два слоя толщиной по 100 мм, схема монтажа – шахматная раскладка.
3. Перекрыть минвату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку паробарьера в направлении снизу вверх. Нахлест пленочной изоляции – 5-10 см. 
4. Потолок обшить OSB, гипсокартонном, фанерой или вагонкой.
   Внешняя отделка крыши выполняется по контр-обрешетке. На рейки прибиваются брусья обрешетки, создающие вентиляционную щель. Сверху крепятся плиты OSB или непосредственно кровельный материал (шифер, профнастил, металлическая или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Немало тепла уходит и через основание дома – около 15-20% тепловых издержек приходится на пол. Как вариант, можно организовать водяное напольное отопление. Однако проще и дешевле – утеплить основание минеральной ватой.

Ход работ:

1. Черновой пол покрыть рулонной гидроизоляцией, соблюдая нахлест в 5 см.
2. Скрепить полотна между собой армирующим скотчем, пройдясь им вдоль стыковочных линий.
3. Поверх гидроизоляции установить систему лаг из досок.
4. Раскроить утеплитель под ячейки в лагах. Размер теплоизолятора должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотной стыковки и исключения зазоров. Толщина утеплителя – минимум 200 мм.
5. Укрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или чистовой дощатый пол.

Описанная технология подойдет для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.

Разнообразие методов применения эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки.
Существуют три метода применения эковаты:

• сухое «распыление»;
• влажное нанесение;
• клеевой способ.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.

Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.

Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.

Видеоинструкция по теплоизоляции своими руками

Подробнее о технологии утепления дома рассказано в видео.

Утеплитель для каркасного дома: какой лучше

Все, кто столкнулся с каркасным строительством в определенный момент вынуждены задуматься о том, какой утеплитель лучше для каркасного дома. Для принятия верного решения необходимо знать свойства основных теплоизоляционных материалов, предлагаемых современным рынком. Помимо этого, следует учитывать те правила, на которых базируются их выбор. Ознакомившись с данной статьей вы сможете осознанно и грамотно подобрать наиболее подходящий изоляционный материал для утепления стен каркасного дома.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для каркасного дома

Утеплители применяемые для изоляции стен каркасного дома должны обладать следующими свойствами:

• низкой теплопроводностью;
• пожаробезопасностью;
• низким водопоглощением;
• отсутствием усадки;
• экологичностью.

Теплопроводность

Способность материала передавать тепло отображает коэффициент теплопроводности. Чем ниже его величина, тем меньшее количество тепла проходит через данный материал. При этом в зимнее время помещение не так быстро остывает, а летом – медленнее нагревается. Это позволяет добиться экономии на охлаждении и обогреве. По этой причине, выбирая утеплитель, обязательно учитывают значение коэффициента теплопроводности материала при эксплуатации в конкретных условиях.

Водопоглощение

Следующим важным показателем, влияющем на способность утеплителя сохранять тепло, считается его водопоглощение. Оно представляет собой отношение количества воды, поглощенной утеплителем, к массе самого утеплителя. Эта характеристика демонстрирует способность в случае непосредственного контакта с водой впитывать и удерживать в порах влагу.

В связи с тем, что влажный материал хорошо проводит тепло, чем меньшее значение будет иметь эта величина, тем лучше. Это объясняется тем, что при намокании воздушные поры утеплителя заполняет вода, которая обладает большей теплопроводностью, чем воздух. Помимо того, слишком мокрый материал может попросту замерзнуть, превратившись в лед и полностью утратить свои функции. 

Пожаробезопасность

Под пожаробезопасностью материалов подразумевается способность выдерживать воздействие высоких температур без нарушения структуры и воспламенения. Этот параметр регламентируется с помощью ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 и СНиП 21-01-97, которые подразделяют их на группы горючести от Г1 до Г4, при этом полностью негорючие вещества обозначаются НГ. Для каркасных жилых домов наиболее предпочтительны утеплители, относящиеся к группе НГ.

Усадка утеплителя

Выбирая теплоизолятор для каркасного здания, обязательно следует учесть такой показатель, как способность к усадке. Эта величина должна быть минимальной, иначе в процессе эксплуатации в местах укладки утеплителя появятся просадки материала, что приведет к возникновению мостиков холода и росту теплопотерь.

Экологичность

Основу стен каркасного дома составляет утеплитель. Так как изоляционный материал будет окружать вас в каркасном доме повсюду, нужно быть уверенным в том, что это действительно качественный утеплитель и он не выделяет вредных веществ.

Какие материалы подходят для утепления каркасного дома

Рынок предлагает огромный сортимент утеплителей различных видов и типов. Каркасный дом представляет собой постройку из дерева и материалов изготовленных из древесины.  В случае деревянных построек решающее значение имеет величина паропроницаемости утеплителя, которая не должна быть ниже, чем у того вида древесины из которой изготовлен каркас.

В большинстве случаев для постройки домов используются хвойные породы, с величиной паропроницаемости 0,32 Мг/(м х ч х Па).

Чтобы наглядно обосновать, какой утеплитель для стен каркасного дома лучше, рассмотрим паропроницаемость самых популярных теплоизоляционных материалов.

Очевидно, что 5 материалов, приведенных в начале графика, не подходят для утепления каркасной постройки в связи с низким значением паропроницаемости. Их применение вызывает герметизацию утепляемых поверхностей или конструкций, а плавучесть прекрасно иллюстрирует отсутствие способности пропускать пар.

Это важно! Ни при каких обстоятельствах не рекомендуется утеплять каркасный дом пенопластом и его производными.

Как видим, наибольшим значением паропроницаемости обладает минеральная вата, а данный показатель у эковаты такой же, как и у древесины. Поэтому, оба этих материала могут использоваться для утепления домов с деревянными каркасами.

Минераловатные утеплители

Волокнистый теплоизоляционный материал, известный всем как минеральная вата составляет сегодня около 70% всей используемой теплоизоляции. Минераловатные утеплители изготавливаются из различного сырья и в зависимости от этого обладают определенными свойствами.

В зависимости от материала, из которого минеральная вата изготовлена, выделяют следующие ее виды:

• каменная;
• базальтовая;
• стеклянная;
• шлаковая.

Минвата экологична, имеет небольшой вес, обладает нужной степенью паропроницаемости и устойчива к вредителям. Ценным свойством для каркасных домов является ее пожарная безопасность.

Недостатком минеральной ваты, который необходимо учитывать при выборе, является гигроскопичность. Несмотря на это, использовать ее при утеплении каркасных построек можно, но с обязательным применением пароизоляционных и гидроизоляционных мембран, об этом поговорим чуть ниже.

1. Базальтовая (каменная) вата.

Сырьем для производства каменно-ватных утеплителей служат различные горные породы – базальт, базалит, диарит, порфирит. Поскольку лидирует в этом списке базальт, то весь каменно-ватный материал довольно часто называют базальтовой ватой, что не совсем верно. Такое название следует давать только тем разновидностям, которые произведены непосредственно из самого базальта, но они имеют другую область применения. Их используют не для утепления стен и жилых конструкций, а для изоляции трубопроводов и технологического оборудования.

Каменная вата представляет собой полностью негорючий материал с высокими теплоизоляционными качествами, отличающийся долговечностью. Общая длительность его службы приближается к 50 годам, при этом он способен сохранять неизменными свои ценные свойства на протяжении всего этого времени.

Кроме этого данный утеплитель обладает:

• химической устойчивостью;
• негигроскопичностью;
• биологической стойкостью;
• устойчивостью к деформациям при высоких температурах;
• экологичностью.

Каменноватные (базальтовые) утеплители отличаются ничтожно малой усадкой. Их геометрические размеры способны сохраняться неизменными в течение всего периода эксплуатации здания. В результате этого на стыках изоляционных плит не появляются мостики холода. Материалы этой группы могут выдерживать температуру до 1000°С, не расплавляясь и не деформируясь.

Такие утеплители обладают выраженными водоотталкивающими свойствами, благодаря гидрофобным добавкам. В результате этого влага, попадающая на их поверхность, не охотно проникает внутрь, а та ее часть, которую воздух содержит в виде испарений, не задерживается в толщах утеплителя, а может свободно проходить сквозь них.

Каменная вата производится в форме плит. В случае каркасных строений оптимальными считаются теплоизоляционные плиты из материалов с плотностью 35-50 кг\м³. Ширина плит должна на 1-3 см превышать расстояние между стойками, что позволяет устанавливать плиты плотно и без зазоров.

Очень технологичным решением является использование теплоизоляционных плит ИЗОЛАЙТ и ИЗОЛАЙТ-Л, изготовленных лидером производства базальтовой теплоизоляции ИЗОРОК. В числе других известных производителей подобных материалов, присутствующих на российских рынках, следует отметить ROCKWALL, PAROC, Nobasil.

2. Стекловата (утеплители на основе стекловолокна).

Стекловата имеет много общих свойств с базальтовой ватой, но вместе с тем, они имеют серьезные различия. Для ее производства используется сырье, применяющееся при изготовлении стекла, а также возникающие в результате этого отходы. Она имеет вид не плит, а рулонов, которые состоят из отдельных полос различного размера, называющихся матами. Их примерные размеры - длина 10 м, ширина 1, 2 м, толщина 100 мм.

При теплоизоляции каркасных конструкций рекомендуется использовать утеплитель плотностью 15-20 кг\ м³. Для получения максимального эффекта каждый материал следует использовать только по его прямому назначению. Поэтому, не допускается в целях экономии приобретать утеплитель более низкой плотности, который имеет меньшую стоимость. Он может применяться только для горизонтальных поверхностей, например, полов.

Перед монтажом стекловату нарезают полосками необходимого размера, которые на 15-25 мм должны превышать расстояние между стойками, что позволяет помещать его «в распор». Материал неплохо удерживается на каркасе благодаря небольшому весу и наличию длинных пружинистых волокон.

Отличает стекловату отсутствие экологичности, из-за которого от ее применения часто отказываются в пользу каменной ваты. Работать с ней нужно только в респираторе и перчатках. Сертификаты утверждают, что при полном соблюдении всех требований технологии, так редко встречающемся на практике, она не представляет угрозы здоровью.

Кроме этого стеклянная вата обладает способностью к определенной степени усадке. В результате чего со временем в каркасе возникают пустоты, создающие мостики холода. К недостаткам относится и повышенное водопоглощение материала, фактически достигающее 12-15%.

В современном строительстве нередко применяется стекловата таких марок, как ISOVER, Knauf Insulation, URSA.

3. Шлаковатные утеплители.

Шлаковатные утеплители в настоящее время применяются крайне редко. Сырьем для их производства являются доменный шлак и отходы металлургического производства. Хотя они обладают низкой стоимостью и не слишком высокой теплопроводностью, их практически не используют там, где хотят добиться экологичности и долговечности конструкции.

Это объясняется тем, что утеплители этого вида являются очень ломкими и хрупкими, их форма после механических воздействий не восстанавливается. Поскольку технология изготовления не позволяет добавить в их состав гидрофобные вещества, они обладают высоким водопоглощением. При производстве шлаковатных утеплителей используют фенил-формальдегидные компоненты, вредные для человека.

Эковата

Это современный утеплитель, созданный на основе целлюлозы, который хорошо подходит для теплоизоляции каркасного дома. Он отличается от минеральной ваты по внешнему виду и способам монтажа. Этот материал мало горюч, при возгорании не выделяет токсичные вещества. Он обладает высокой звукоизоляцией, в 2 раза превышающей аналогичный показатель у минваты.

Его широко используют также при утеплении офисов, производственных и жилых помещений, торговых павильонов, складов. Целесообразно применение эковаты в местах с повышенной влажностью и опасностью появления конденсата. Единственным недостатком считается высокая стоимость материала и необходимость специального оборудования для монтажа.

Для производства эковаты в качестве сырья применяются:

• отходы картонной и бумажной промышленности;
• брак и обрезки, остающиеся после печати газет и журналов;
• различная макулатура – старые книги, журналы, газеты.

Последний вид сырья относят ко второму сорту, поскольку оно слишком разнородно и подвержено загрязнениям. Объем полученного теплоизоляционного материала на 80% состоит из целлюлозных волокон, на 12% - из борной кислоты, защищающей его от грибков и бактерий, 8% занимает тетраборат натрия, являющийся антипиреном. Этот компонент не просто увеличивает огнестойкость материала, но и усиливает инсектицидные свойства. При увлажнении волокна эковаты становятся клейкими, что происходит вследствие входящего в их состав лигнина.

Существуют 3 способа утепления здания с помощью этого материала:

• сухой;
• мокрый;
• клеевой.

Для задувки ваты сухим способом используют специальное оборудование. Эковата подается по специальному шлангу, оператор может направлять шланг в различные полости и заполнять их эковатой. С помощью сухого способа производят теплоизоляцию чердаков, перекрытий, внутренних поверхностей крыш и полов. 

Сухая задувка эковаты.

Мокрый способ удобно применять тогда, когда утепленную поверхность впоследствии будут обшивать. В таком случае к составу добавляется вода и полученная масса распыляется на поверхность стен. При высыхании полученной смеси образуется плотный теплозащитный слой. Преимуществом влажного способа является отсутствие усадки и большого количества пыли во время уборки.

Мокрое нанесение эковаты.

К клеевому способу прибегают при утеплении конструкций из металла или железобетона, к которым, к примеру, относятся потолки и стенки ангаров. Благодаря высокой адгезии клеевого состава, его слой отлично сцепляется с защищаемой поверхностью. Вследствие прочности и гигроскопичности покрытия дополнительная наружная обшивка не требуется.

Каменная (базальтовая) вата или эковата, что лучше для утепления каркасного дома?

Оба описанных выше материала хороши каждый по-своему. Делая выбор между ними, следует учитывать не только свойства каждого из них, но и особенности утепляемой конструкции, а также степень сложности монтажа утеплителя. По сравнению с действующими технологиями укладки минваты утепление эковатой считается более трудоемким. Дополнительные затраты здесь имеют место в следующих случаях:

• при теплоизоляции наклонной кровли с помощью сухой задувки;
• при утеплении стен с помощью сухой задувки;
• при использовании влажно-клеевого способа для теплоизоляции стен.

При утеплении наклонной кровли между стропилами в нижней части скатов понадобится установка «заглушек», которые не позволят эковате выходить за границы теплового контура. Внизу стропил, под пароизоляцией, потребуется создание горизонтальной поддерживающей обрешетки.

При утеплении стен способом сухой задувки после окончания работ требуется восстановление технологических отверстий, через которые происходила задувка материала. Но это потребуется только в том случае, если каркас внутри обшит плитным материалом. В тех случаях, когда произведено укрытие каркаса изнутри только мембраной, необходимо изготовление поддерживающей обрешетки.

Применение влажно-клеевого способа перед последующим укрыванием изнутри требует времени и контроля над высыханием.

При использовании эковаты ее засыпку нельзя выполнять вручную, поскольку велика вероятность нарушения плотности засыпки. Как следствие, будет недостаточная теплоизоляция и усадка материала. При утеплении эковатой важно выбрать хорошую фирму, имеющую современное оборудование по задувке эковаты.

Поэтому, размышляя, каким утеплителем лучше утеплять каркасный дом, помните:

Если существует возможность доверить монтаж эковаты надежному исполнителю, — делайте выбор между эковатой и каменной ватой. Если нет уверенности в высоком качестве работы монтажников, предпочтение лучше отдать базальтовой вате. Эковата, является сравнительно новым материалом, относительно минеральной ваты, которая применяется уже давно, а технология утепления давно обкатана.

Почему важна пароизоляция  и ветрозащита утеплителей

Пароизоляция необходима для защиты теплоизоляционного слоя из минеральной ваты от влияния влаги и испарений, поступающих изнутри помещения. От качества устройства и выполнения пароизоляции во многом зависит эффективность всей теплоизоляционной системы. Ее выполнение желательно поручить профессионалам или, хотя бы, в точности выполнять все рекомендации производителей паро- и теплоизоляционных материалов.

Минераловатный утеплитель нуждается в защите и с наружной стороны. Толстый шерстяной свитер не всегда может защитить своего владельца от ветра. Но стоит надеть поверх него ветровку из тонкой, но не продуваемой ткани, сразу становится тепло и уютно.

Подобно этому слой утеплителя надежно сохранит тепло только тогда, когда будет защищен надежной гидроветрозащитной мембраной, закрепленной снаружи. При этом ветрозащита не только помогает сберечь тепло внутри здания, но и препятствует выветриванию волокон теплоизоляционного материала, а также защищает его от атмосферной влаги.

Применяемый для защиты от ветра материал должен не только задерживать влагу и холодный воздух, поступающий снаружи, но и беспрепятственно пропускать водяной пар изнутри утеплителя. Другими словами, он должен одновременно обладать паропроницаемостью и воздухонепроницаемостью. Ведь влага, попадая внутрь утеплителя, значительно уменьшает его теплоизоляционные характеристики, а при появлении снаружи отрицательных температур утеплитель начинает еще и промерзать.

В целях защиты от этих факторов применяют многослойные современные гидро- и ветрозащитные мембраны. Они создают максимально благоприятные условия не только для функционирования утеплителя, но и для проживающих в здании людей. При этом очень важно соблюдение технологии их монтажа. Недопустимо использование полиэтиленовой или какой-либо другой пленки, способствующей возникновению внутри здания «эффекта термоса».

Кроме того, их применение в дополнении с непрофессиональным монтажом может повлечь за собой утрату минераловатного утеплителя по всем размерам конструкции.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как и чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания

Понимание того, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, позволит использовать его круглый год. От того, насколько правильно будут соблюдены технологии, зависит шумоизоляция в доме, комфорт и долговечность.

Варианты утепления

Перед тем, как проводить работы, следует определить, теплоизоляция будет внутри или снаружи постройки. Для этого следует знать особенности каждого варианта.

Наружное утепление:

1. Не нарушает интерьер дома.
2. Расположенная внутри комнаты деревянная стена способна сэкономить отопление, так как она накапливает тепло.
3. Утеплитель защищает фасад здания от неблагоприятных воздействий окружающей среды (влага, высокие или низкие температуры и прочее).

Утепление дома снаружи

Внутреннее утепление:

1. Имеет хорошую звукоизоляцию.
2. Нет жестких требований.
3. Не требуются пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Утепление дома внутри

Читайте по теме — как крепить, стелить и клеить пенофол.

Однако данный способ имеет ряд недостатков, например:

• демонтаж внутренней отделки помещения, где будет устанавливаться теплоизоляция;
• накопление влаги в помещении, что сокращает срок службы постройки;
• утеплитель внутри помещения не сохраняет фасад здания от негативного воздействия внешних факторов.

[adinserter block=»14″]

Особенности утепления

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Подготовительный этап утепления постройки для зимы и лета не имеет отличий в зависимости от выбранного материала. Различие касается лишь процесса его укладки. Каждый из использованных материалов имеет свои особенности.

Использование пенопласта и ЭППС

Пенопласт считается самым теплым материалом, однако он не лучший вариант для утепления деревянных построек.

Использование пенопласта в качестве утеплителя

Особенности использования данных материалов:

1. Перед тем, как укладывать пенопласт, с помощью монтажной пены, необходимо убрать все щели и неровности, так как данный материал плотно не укладывается.
2. Пенополистирол не должен располагаться вблизи источников горения, так как материал горючий.
3. Пенопласт не пропускает воздух, поэтому необходимо позаботиться о вентиляции помещения, иначе стены в помещении могут покрыться плесенью.
4. Пенополистирол необходимо использовать вместе с гидроизоляцией и пароизоляцией, так как он не пропускает влагу.

Использование эковаты

Данный материал используется не очень давно, однако, его можно использовать в процессе утепления каркасных и иных видов построек. Основные особенности данного материала состоят в следующем:

1. Укладка данного материала может производиться как с помощью специального инструмента, так и без него. Использование инструмента значительно улучшает теплоизоляционные характеристики помещения.
2. Эковата отлично впитывает влагу, поэтому к установке гидроизоляции и пароизоляции следует относиться с большей ответственностью.
3. Эковата дает усадку, поэтому наносить ее следует с запасом.
4. При ее нанесении следует пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Утепление дома эковатой

Важно! Утепление стен эковатой должно проводиться квалифицированными специалистами.

Основная статья — как утеплить каркасный дом пенопластом.

Использование керамзита

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

Керамзит используется намного реже, так как он имеет худшие характеристики по сравнению с подобными материалами. Его основные особенности:

1. Чаще всего используется для утепления потолков и полов, а также межэтажных перекрытий.
2. В основном его сочетают с опилками, золой и подобными материалами.
3. Керамзит лучше использовать мелкими фракциями, так будет меньше пустых пространств.

Использование керамзита для утепления каркасных домов

Как выбрать утеплитель

Перед тем, как начать строительные работы, нужно определиться, чем лучше утеплить каркасный дом. Утеплитель для жилых помещений должен обладать следующими характеристиками:

1. Экологически чистый – не должен выделять вредные для жизни и здоровья человека вещества.
2. Пожаробезопасность – используемый материал не должен давать огню распространяться, а также не выделять много дыма.
3. Низкая теплопроводность.
4. Прочность – утеплитель должен плотно и легко укладываться и не менять форму с течением времени.
5. Недорогой.

Важно! Данные характеристики больше подходят для пенополистирола и минеральной ваты.

Чтобы правильно подобрать материал для утепления, следует знать какими плюсами и минусами наделен каждый.

Пенополистирол

Имеет небольшой вес, что очень важно в утеплении каркасного дома. Данный материал хорошо переносит перепады температур, а также не боится влаги и не замерзает. Именно поэтому постройки с его использованием отличаются долговечностью и низкой стоимостью.

Утепление пенополистиролом

Среди недостатков можно выделить:

• пожароопасен – легко воспламеняется;
• подвержен механическим и химическим повреждениям;
• не пропускает воздух, из-за чего в помещении постоянно повышена влажность.

Зачастую пенопласт устанавливают с наружной стороны дома.

Утепление пенополистиролом снаружи здания

Данный материал можно заменить на подобный, а именно, пеноплекс, который более устойчив к различным повреждениям, но имеет высокую стоимость.

Минеральная вата

[adinserter block=»13″]

Самый популярный в строительстве материал, который может быть в виде рулонов, матов и плит. Минеральная вата имеет высокие показатели в экологичности, легкости, теплоизоляции и шумоизоляции. Постройки с ее использованием характеризуются длительностью эксплуатации.

Важно! Вата в виде плит (базальтовая) не горит.

При утеплении важно уделить особое внимание гидроизоляции, так как со временем вата обвисает и слеживается, к тому же при намокании она теряет свои свойства и становится отличной средой для образования плесени.

Как производится утепление

Чтобы в итоге получить теплый каркасный дом, его стены должны утепляться изнутри и снаружи. Процесс работы практически одинаков, за небольшим исключением.

Утепление снаружи

Для утепления стен снаружи лучше всего выбрать перекрестный метод.

Утеплитель всегда укладывается с разбежкой швов, чтобы избежать появления продуваемых щелей.

• Каркас здания обшивается OSB-плиты, которые должны иметь зазоры по 2-3 мм. Впоследствии их нужно запенить.

Так выглядят OSB-плиты

• Далее натягивается гидроизоляция, которая защищает как стены дома, так и утеплитель от влаги и иных неблагоприятных воздействий окружающей среды. Обычно гидроизоляция имеет самоклеющиеся полосы, если их нет, стуки между ними следует заклеить скотчем.

Соединение стыков утеплителя

• Каждый слой утеплителя должен быть уложен таким образом, чтобы перекрыть предыдущий на 15-20 см.
• Толщина утеплителя, примерно, составляет 15 см.
• После укладки утеплителя, все пустоты заливаются монтажной пеной.

Утепление стен внутри дома

[adinserter block=»11″]

После того, как каркасный дом полностью утеплен для зимнего проживания, можно приступать к внутренней отделке. Для этого:

1. Укладывается первый слой теплоизоляции, толщина которой составляет 5 см.
2. Затем укладывается утеплитель в каркасном доме, толщина которого составляет 10 см. Ею заполняют весь каркас между стойками.
3. Затем крепится пароизоляция, которая предотвращает попадание пара внутрь утеплителя. Они укладывается шероховатой стороной наружу, а гладкой – к теплоизоляции.
4. Поверх нее устанавливаются брусья.

Важно! Утеплитель нельзя заталкивать силой и трамбовать, так как тепло в помещении зависит от пустот внутри него.

В перегородки между комнатами также устанавливается утеплитель. По большей части он требуется для звукоизоляции. Для этого устанавливаются плиты слоем 10 мм. Здесь не требуется пароизоляция, так как температура в разделенных комнатах будет одинаковая.

Вместо пароизоляции здесь используется пергамин. Он предотвращает попадание пыли от теплоизоляции в комнату.

Не стоит забывать и про утепление углов в каркасном доме. Сделать это можно различными способами. Итак, теплый угол можно сделать, соорудив конструкцию из двух досок, со специальными подставками из блоков, а пространство между такими конструкциями утеплить минеральной ватой.

Утепление потолка

Работы лучше проводить еще до того, как крыша полностью собрана, так она не будет мешать плотности укладки.

Весь процесс утепления состоит из следующих этапов:

• Внутри дома, на потолочные балки, натягивается пароизоляция, а на ней набивается доска в 25 мм толщины.

Потолочные балки и пароизоляция

• Сверху укладывается утеплитель, между которым не должно быть пустот, плотно перекрывая каждый пласт.

Важно! Укладывая утеплитель на потолок, следует делать небольшой выступ на стены.

• Если на чердаке утепление не требуется, то мембранную пленку натягивать не следует. На полу чердака прибивается доска или фанера.
• Если утеплить потолок снаружи нет возможности, то это делается внутри, при этом его следует подвязать, чтобы он не спадал. После этого нашить гидроизоляцию, а затем – доску или фанеру.

Гидроизоляция потолка внутри помещения

Утепление крыши

Зачастую в каркасном доме утепляется и крыша, и потолок. Это происходит в случаях, когда чердачное помещение используется как второй этаж для жилья и отапливается.

Процесс работы практически не отличается от утепления потолка. Исключение составляет лишь тот момент, что при утеплении крыши, поверх материала обязательно натягивается гидроизоляция, которая защитит его от воздействия окружающей среды.

Особенности утепления крыши:

1. Утеплять лучше снаружи, так как делать это внутри неудобно и небезопасно. Многие материалы имеют свойства осыпаться на лицо.
2. После того, как установлена стропильная система, снизу подшивается пароизоляция, на которую набивается обшивочный материал, доска или фанера.
3. Снаружи кладутся листы утеплителя. Делается это так же, как и при утеплении стен, потолков и т.п.
4. Верху кладется гидроизоляция, на которую устанавливается контробрешетка, обрешетка и кровля.

Утепление крыши внутри производится, только если она полностью собрана.

Утепление крыши

Утепление пола

Утепление пола следует начать с подготовительных работ. Делать это следует перед монтажом каркаса дома.

Если земля, где расположена постройка, глиняная с высоким уровнем воды, то следует проделать систему отведения вод.

После этого, внутри фундамента, на 40-50 см удаляется почва и устанавливается дренажная система. После ее засыпают песчано-гравийной подушкой. После этого можно устанавливать каркас.

Утепление пола

В случае, если этот шаг пропущен, можно использовать керамзит. Для этого поверхность сначала выравнивается, а после засыпается вышеуказанный материал. Желательно, чтобы он в своем составе имел фракции от 10-40 мм. После этого можно обустраивать пол.

Как выбрать наполнитель

Самым лучшим утеплителем для пола считается минеральная вата, полиэстер, стальная стружка и др. Они просты в укладке, использовании, экологичны и пожаробезопасны. Однако у них имеются повышенные требования к пароизоляции и гидроизоляции.

Можно использовать и такие материалы, как:

1. Полистирол – он легкий, устойчивый к неблагоприятным воздействиям и имеет длительный срок эксплуатации. Он бывает обычный (менее прочный, пожаробезопасный) и экструдированный – у него низкая теплопроводность и влагопоглощение.

Укладывается такой утеплитель просто: листы кладутся впритык друг к другу, устанавливается кромочная лента по всему периметру пола.

1. Керамзит и шлак – имеет низкую теплопроводность и легкие по весу.
2. Пенофол – это изоляционная фольга, которая редко используется как самостоятельный утеплитель.
3. Кромочная лента – она используется для окантовки всего периметра дома, перед тем, как кладется теплоизоляция.

Утепление пола поэтапно

Утепление пола в каркасном доме производится между профилями. Именно поэтому стяжку лучше выбирать сухую, с нею проще работать.

Процесс утепления по грунту:

1. Песок и щебень необходимо хорошо утрамбовать, после этого установить кирпичные столбики. Именно ни будут основой для профилей.
2. Укладка гидроизоляции. Это может быть битумная бумага или полиэтиленовая пленка. Его высота зависит от уровня пола, стоит учитывать, что гидроизоляция должна немного выступать на стены.
3. В местах соединения пола и стен необходимо оставить небольшой зазор, в него будет укладывать кромочная изоляция.

Этапы утепления пола по грунту

[adinserter block=»12″]

Самая простая технология утепления пола делается из сыпучих материалов. Такой утеплитель проводят перпендикулярно лагам по всему периметру помещения, при этом плотно прижимая.

Утепление пола с помощью плит

Основа пола не играет никакой роли в технологии укладки утеплителя, однако это следует учитывать при выборе материала для этих целей. Итак, если на основе пола лежат лаги, то в качестве утеплителя лучше всего подойдет плита из минеральной ваты, а для бетонного пола – жесткие материалы. В любом случае процесс укладки теплоизоляции следующий:

1. После укладки лаг, с обеих сторон к низу, набивают бруски и собирают настил из антисептированных шпунтованных досок.
2. Поверх этого расстилается пергамина – это кровельный картон, пропитанный битумом.
3. Сверху кладется утеплитель.
4. После этого кладется пароизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от конденсата.

Какие работы проводятся после утепления дома

После того, как теплоизоляция установлена, наступает очередь обустроить несущую систему для вентелируемой облицовки, а также плоскость под отделку. Что касается отделки, то тут ветро- и гидрозащита утеплителя могут обеспечиваться слоем штукатурки.

Что касается внешней отделки, то тут заранее следует позаботиться о монтаже панелей. Чтобы обрешетка была достаточно прочной, стойки каркаса должны устанавливаться часто. После закрепления водоупорной мембраны скобами к каркасу, ее подбивают рейками, толщина которых около 25-30 мм. Это обеспечивает возможность стекания попавшей внутрь воды, а также вентиляции.

Стена каркасного дома выглядит таким образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – утеплитель – деревянный каркас – мембрана – контробрешетка – отделка фасада.

Внешняя отделка дома после утепления

При обустройстве стен под штукатурные работы используются листовые материалы, которые отлично выводят пар и препятствуют конденсату. Листы исключают продувание утеплителя.

Внутренняя стена выглядит следующим образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – деревянный каркас – утеплитель – мембрана – контробрешетка – внешняя обшивка – базовая штукатурка – штукатурная сетка – штукатурка.

В последнее время каркасные дома все больше набирают популярность. Поэтому следует знать, как утеплить каркасный дом, чтобы он был пригодный для проживания и зимой, и летом. Однако следует учитывать, что и утеплитель должен быть надежно защищен от негативного воздействия окружающей среды, ведь попавшая в него влага приводит к образованию конденсата, а он оказывает губительное воздействие на данный материал. Поэтому необходимо обязательно использовать качественную гидроизоляцию.

Технология утепления каркасного дома | Блог строительной компании RNR

 

Само понятие «каркасный дом» подразумевает использование утеплителя, являющегося неотъемлемой частью «пирога». При этом допускается применение различных видов утеплителей как синтетического, так и органического происхождения.

О теплопроводности и энергоэффективности

Каркасные дома являются одними из самых тёплых, поэтому они так популярны в Канаде и странах Скандинавии. Использование обширного слоя утеплителя, закладываемого внутрь полых стен, позволяет достигнуть революционных показателей теплопроводности – 0,02 Вт/(м·K). Для сравнения: теплопроводность стен в домах из бруса или оцилиндрованного бревна – 0,15 Вт/(м·K), из пеноблоков – 0,45 Вт/(м·K), из кирпича – 0,58-0,81 Вт/(м·K). Чем теплопроводность ниже, тем теплее в доме зимой и комфортнее (прохладнее) в летний зной.

Особенности технологии утепления стен каркасного дома делают его ещё и энергоэффективным, позволяя снизить количество потребляемой энергии, необходимой для обогрева. Благодаря низкой теплопроводности, достигаемой за счёт использования пористых, «воздушных» утеплителей, каркасный дом легко прогреть до комфортной температуры за несколько часов, даже если он долго не отапливался в холодное время года.

Утепление каркасного дома ватным утеплителем толщиной 150 мм обеспечит термическое сопротивление конструкции в 3,25 м²С/Вт, тогда как согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», для Москвы и области требуемое термическое сопротивление ниже – 3,15 м²С/Вт. И опять же, к сравнению. Если для достижения отметки в 3,25 м²С/Вт утепление стен каркасного дома достаточно произвести утеплителем толщиной в 150 мм, то для достижения этого же показателя термического сопротивления стена кирпичного дома должна быть не уже 200 мм, стена из керамзитобетонных блоков – не уже 500 мм, а из сухой древесины – 550 мм!

Виды утеплителей для деревянного каркасного дома

Базальтовый утеплитель в плитах

Более 75% всех деревянно-каркасных домов в Канаде, США и странах Европы утепляются базальтовым плитным утеплителем. Он считается одним из наилучших материалов для обеспечения низкой теплопроводности и высокой энергоэффективности. Поэтому задумавшись, чем утеплить стены каркасного дома, в первую очередь, присмотритесь именно к базальтовой вате. Представляя собой разновидность минеральной ваты, базальтовые плиты характеризуются высоким коэффициентом теплоизоляции – а это главный критерий для всех утеплителей.

Производится базальтовый утеплитель из горных пород (поэтому его еще называют каменной ватой), которые плавятся при t ≈ 1500 ⁰C и образуют тонкие волокна, составляющие основу ваты. По сути, это та же стекловата, но сделанная из габбро-базальта, а не из кварца.

Основные преимущества:

• низкая теплопроводность – 0,03-0,05 Вт/(м·K)
• обеспечение хорошей гидроизоляции стен каркасного дома за счёт гидрофобности (не впитывает влагу, водопоглощение по объему – не более 2%)
• на 100% негорючий материал, что повышает пожаробезопасность деревянных зданий (максимальная температура, которую выдерживает базальтовый утеплитель – 1114 ⁰С!)
• высокая паропроницаемость – 0,3 мг/(м·ч·Па), поэтому утепление стен каркасного дома базальтовой ватой позволяет поддерживать не только температурный, но и оптимальный влажностный режим
• хорошая шумоизоляция: каменная вата способна приглушать вертикальные звуковые волны, идущие внутри стен
• очень прочный и устойчивый к механическим деформациям: при деформации в 10% базальтовый утеплитель имеет пределы прочности на сжатие от 5 до 80 килопаскалей
• экологически чистый, биологически и химически инертный (не выделяет никаких вредных веществ, устойчив к воздействию грибков и микроорганизмов)
• важно для тех, кто производит утепление каркасного дома своими руками: в отличие от стекловаты, каменная вата не раздражает кожу, не колется, не вызывает аллергических реакций
• 50 лет – средний срок службы в зависимости от заявленных характеристик

Именно базальтовый утеплитель (минеральную вату), в частности, Rockwool ЛАЙТ БАТТС и Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, использует компания РНР. Это самые современные продукты Rockwool, разработанные специально для применения в частном домостроении. Из ключевых преимуществ утеплителей ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК можно отметить:

• гарантия отсутствия сквозняков: материал плотно держится в каркасе дома, не образует щелей и «мостиков холода»
• не даёт усадки на протяжении всего периода эксплуатации, а это не менее 50 лет (при соблюдении рекомендаций производителя, связанных с технологией монтажа и условиями эксплуатации)
• не только не пропускает холод зимой, но и жару знойным летом
• биостокойсть: утеплители Rockwool непригодны в качестве пищи для грызунов, не способствуют возникновению и распространению бактерий
• удобство монтажа за счёт возможности комбинировать плиты разных размеров и реализованной технологии «флексии», благодаря которой один край плиты пружинит, что облегчает процесс установки утеплителя в каркас
• вакуумная компрессированная упаковка, позволяющая сэкономить на доставке.

Стекловата

О том, что стекловата колется и вызывает сильные раздражения на коже, всем известно, наверно, ещё из детства. Но на этом недостатки стекловаты не заканчиваются. Будучи уже смонтированной, она уступает по своим эксплуатационным характеристикам современным ватным утеплителям.

Главный минус! Стекловата подвержена усадке, что со временем приводит к образованию щелей, формирующих каналы постоянной утечки тепла. И если вы делаете утепление каркасного дома своими руками, то знайте, что компенсировать это явление, скорее всего, не удастся. Дело в том, что теплопроводность спрессованной стекловаты становится выше, её энергоэффективность снижается, да и проживание в таком доме становится менее комфортным.

Основные преимущества:

• дешевизна (иногда именно невысокая цена становится определяющим фактором при выборе утеплителя)
• в упакованном виде занимает совсем немного места, что значительно облегчает и удешевляет процесс транспортировки материала на объект. При этом после распаковывания сжатая стекловата быстро восстанавливает исходный объем
• биологическая и химическая инертность (не выделяет вредных для здоровья веществ и не боится грызунов)
• небольшой вес, а, следовательно, и нагрузка на конструкцию меньше
• волокна стекловаты в 2 раза длиннее и в 2 раза тоньше, чем волокна базальтового утеплителя. Это свойство позволяет использовать материал на неровных поверхностях и в конструкциях со сложной геометрией
• огнестойкость: стекловата не горит и не поддерживает горение, выдерживая температуры от 400 до 700 ⁰С в зависимости от заявленных характеристик и типа материала
• хорошая шумоизоляция
• 15-20 лет – срок службы

Эковата

В сети всё большую популярность приобретают видео об утеплении каркасного дома натуральным утеплителем – эковатой. Она одинаково хорошо подходит для утепления стен как изнутри, так и снаружи. Кроме того, технология напыления позволяет использовать эковату в том числе и для утепления потолка в каркасном доме.

Основные преимущества:

• низкая теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/(м·K)
• экологичность и гигиеничность. Утеплитель изготавливается из целлюлозы, пропитанной бурой и борной кислотой – антисептиками, безвредными для человека
• не даёт усадки
• быстрый и лёгкий монтаж. Благодаря методу напыления теплоизоляция получается монолитной, бесшовной
• высокая паропроницаемость – 0,31 мг/(м·ч·Па)
• низкая плотность – 30-58 кг/м³ (чем ниже плотность, тем выше теплоизоляционные свойства материала)
• хорошая звукоизоляция
• 50 лет – средний срок службы. В Финляндии этот теплоизоляционный материал применяется почти век. Там много домов, утеплённых эковатой более 70 лет назад, и вопрос о смене утеплителя до сих пор не поднимался.

Пенополистирол

Для утепления стен снаружи также используют пенополистирол (он же экструдированный пенопласт). Решая утеплить каркасный дом своими руками, выбирайте специальные – огнестойкие, типы пенополистирола.

Уступая ватным утеплителям по звукоизоляции, экструдированный пенопласт обладает другими преимуществами:

• теплопроводность лучше (ниже), чем у минеральной ваты. Усреднено 0,037 Вт/(м·K) против 0,046 Вт/(м·K), в зависимости от заявленных характеристик, а это значит, что в вашем доме всегда будет тепло
• устойчив к существенным нагрузкам в течение длительного времени, что позволяет использовать пенополистирол в качестве полноценного элемента в строительных конструкциях
• высокая паропроницаемость: от 0,005 до 0,023 мг/(м·ч·Па)
• технологичность: плита пенополистирола весит так мало, что её может подхватить ветер, поэтому монтаж утеплителя может производиться одним человеком
• стоит недорого
• практически не подвержен усадке (в наименьшей степени, чем остальные утеплители)
• биологически пассивен: ему не страшны ни плесень, ни грибок
• 40 лет – средний срок службы в зависимости от вида и типа материала

Пенные утеплители

Технология утепления стен каркасного дома позволяет использовать и пенные утеплители, которые пока не получили широкого распространения в нашей стране. Суть всех пенных утеплителей сводится к тому, что они буквально вдуваются в пустоты каркаса подобно пене. Такой способ явно улучшает связь между утеплителем и непосредственно каркасом. Однако утеплить потолок каркасного дома своими руками в этом случае будет весьма затруднительно, потому что пена будет элементарно выливаться, не успев застынуть.

Но, несмотря на наличие спорных моментов, пенные утеплители завоёвывают популярность, обладая рядом уникальных преимуществ. К последним относится способность заполнять даже самые маленькие полости и возможность производить утепление в труднодоступных местах.

Схема слоёв

Независимо от того, какими материалами производится утепление каркасного дома, схема слоёв обязательно включает в себя:

• каркас (компания РНР использует оригинальные двутавровые балки)
• теплоизоляцию
• паро- и гидроизоляцию, ветрозащиту
• внутреннюю и внешнюю обшивку
• наружную облицовку

Паро- и гидроизоляция стен каркасного дома являются обязательным этапом в утеплении. Каркас с утеплителем обшивается ветрозащитной мембраной, а изнутри обтягивается слоем пароизоляции, защищающей утеплитель и каркас от попадания влаги, образования конденсата, «точек росы» и неприятных последствий всего этого.

Технология утепления каркасного дома различными видами утеплителей

Утепление минеральной ватой

Базальтовый утеплитель и стекловата – виды минеральной ваты.

Вертикальные стойки каркаса, как правило, крепятся с шагом 60 см, что соответствует ширине минераловатных плит. Толщина плиты составляет 5 см. Это позволяет сориентироваться в количестве слоёв по месту с учётом климатических условий. Чаще всего укладывается 3 слоя минваты (15 см), которые крепятся между собой деревянными стойками изнутри. Ещё один слой (5 см) крепится снаружи, перекрывая балки каркаса и исключая таким образом возможность возникновения «мостиков холода».

Очень важно правильно уложить утеплитель! Материал должен плотно размещаться между стоек, прилегая всей поверхностью. При этом утеплитель не должен прогибаться. Поверх него следует выполнить слой пароизоляции. Стыки пароизоляционной мембраны можно зафиксировать специальным строительным скотчем – армированной липкой лентой. Если слой пароизоляции есть с наружной стороны дома, то изнутри её можно не делать.     

Утепление эковатой 

Технология утепления каркасного дома эковатой допускает три варианта: сухая засыпка, напыление с водой и напыление с клеем.

Самым недорогим способом является первый – сухая засыпка. На место строительства поставляются прессованные брикеты эковаты, которые впоследствии разрыхляются электромиксером. После разрыхления брикетов объем утеплителя увеличивается втрое! Это необходимо учитывать при сметных расчётах и покупке материала.

К вертикальным стойкам каркаса заранее крепится изоляция или плиты OSB. Сверху оставляется зазор, через который и засыпается эковата до тех пор, пока она не заполнит собой все пространство. Но работа по утеплению на этом не заканчивается. Засыпав эковату, необходимо вручную её утрамбовать как можно плотнее.

Влажные способы утепления стен эковатой обычно применяются профессионалами, так как требуют использования специального оборудования, в частности, агрегата для распыления, в котором вата смачивается (либо в воде, либо в клее) и размягчается. Подготовленный утеплитель под давлением «напыляется» на стену, заполняя секции обрешётки одну за другой. Нанесённую на стены теплоизоляцию оставляют высыхать на сутки, после чего можно продолжать работы по монтажу и отделке стен.

Утепление пенополистиролом  

Возведение стен с использованием пенополистирола потребует установки профильных планок – вертикальных подвесов с шагом 60-70 см. Их наличие покажет, где убрать излишки материала, а в каких местах добавить клея.

В видео об утеплении стен каркасного дома можно рассмотреть, что для улучшения адгезии на листы пенополистирола наносится своеобразная грунтовка – слаборазведеный клей. После этого утеплитель вплотную прижимается к заранее подготовленной (выровненной) стене. В случае необходимости его можно дополнительно закрепить с помощью дюбелей или саморезов с широкими шляпками. Последующие ряды укладываются по аналогии с кирпичной кладкой – вразбежку. Как только устройство теплоизоляции будет завершено, плиты пенополистирола следует укрепить армированной сеткой и зашпаклевать. Профессионалы рекомендуют наносить шпаклёвку в два слоя.

Утепление крыши и потолка в каркасном доме 

Как показывают тепловые расчёты, наибольшие теплопотери в каркасных домах, построенных по канадской технологии, приходятся на крышу и нижние перекрытия. И если в стенах можно уложить утеплитель в один слой, то потолок каркасного дома, а точнее стропильная система, утепляется полуторным слоем.

Если вы утепляете крышу каркасного дома своими руками, то после утепления стен сложностей возникнуть не должно, так как утепляется крыша по тому же принципу. В стропильную систему закладывается теплоизоляционный материал, который с внутренней стороны обшивается пароизоляцией, подкрепляемой рейками, а с внешней стороны – ветрозащитой. Между крышей и изоляцией, а также между утеплителем и гидроизоляцией необходимо предусмотреть воздушную «подушку» для свободного удаления образующейся влаги.

Отвечая на вопрос, как утеплить потолок каркасного дома, добавим, что непосредственно для потолка можно использовать отражающую теплоизоляцию, представляющую собой тонкий лист вспененного полиэтилена, поверх которого наклеена алюминиевая фольга. Такая изоляция просто наклеивается на потолок (или прибивается степлером к деревянным перекрытиям), улавливая тепло под потолком и «отражая» его, сохраняя в помещении.

Утепление пола 

Технология утепления пола во многом зависит от того, на каком фундаменте возведён каркасный дом. Но, тем не менее, существует определённый ряд мероприятий, которые необходимо выполнить независимо от типа фундамента:

• доски чернового пола следует застилать вплотную друг к другу (так и сквозняков будет заметно меньше)
• необходимо обустроить ветробарьер, который укладывается на лаги и черновой пол. Ведь чтобы доски не гнили, подполье должно вентилироваться. Дополнительно поверх ветробарьера можно уложить плиты OSB, что позволит исключить даже малейшие сквозняки
• утеплитель укладывается между лагами (по аналогии с утеплением стен и потолка)
• поверх утеплителя укладывается ветрозащита, которая прибивается к лагам с помощью степлера
• устройство чистового дощатого настила завершает этап работ по утеплению пола.

Подытоживая, отметим: чтобы утеплитель в каркасном доме прослужил максимально долго и исправно выполнял свои функции, выбирайте качественные, надёжные материалы. Контролируйте процесс монтажа, не ленитесь проверять швы и соединения – это обеспечит комфортный микроклима.

На сайте можно изучить различные проекты каркасных домов, или обсудить индивидуальный проект, просто оставив заявку в форме ниже.

Теплоизоляция дома | Теплоизоляция | Изоляция дома | Изоляция крыши | Изоляция стен

Теплоизоляция - это метод уменьшения передачи тепла снаружи внутрь. Чтобы сделать дом теплостойким , хорошим выбором будет теплоизоляция. Изолированный дом более удобен, поскольку температура остается постоянной при изменении погоды. Это делает дом комфортным, а сохраняет прохладу летом и тепло зимой. Очень полезно поддерживать температуру в доме независимо от температуры наружного воздуха.

Общие принципы теплоизоляции

• Термостойкость изоляционного материала зависит от типа материала и толщины.
• Обеспечение воздушного зазора - очень важный и полезный изоляционный материал.
• Ориентация здания играет важную роль в тепловом сопротивлении.
• Дизайн здания / дома выполнен таким образом, чтобы поступление солнечной энергии летом было минимальным, а зимой - максимальным.

Выбор изоляционных материалов

Выбор изоляционного материала зависит от следующих соображений.
• Стоимость изоляционного материала.
• Зона покрытия для изоляции.
• Требуется стандарт изоляции.
• Стоимость энергии, затраченной на отопление и охлаждение.
• Приемлемая огнестойкость
• Не впитывает влагу
• Не деформируется
• Устойчив к атакам мелких насекомых

Изоляционный материал

1.Минеральная вата.
2. Шлаковые плиты
3. Плиты из минеральной ваты
4. Алюминиевая фольга
5. Цементно-бетонный блок с легким заполнителем.
6. Гипсокартон
7. Асбестоцементный лист
8. Доска с зажимом
9. Цементная плита АСС
10. ДСП
11. Пеностекло
12. Прокладка из пробкового листа, пенопласта и т. Д.

Как нанести изоляционный материал

Нанесите состав CPRX Shalimar Tar Products (STP) на потолок крыши. Для изоляции из стекловолокна или стекловаты вы можете закрепить куски толщиной 2 дюйма.Для Thermocol или резиновой пены вы можете закрепить детали размером 2x2 дюйма. Их также можно закрепить в деревянных рамах размером 2 х 2 дюйма. Наконец, накройте лечение перфорированной алюминиевой панелью из 24 сеток.

Преимущества теплоизоляции

• Комфорт: Температура в помещении летом остается прохладной, а зимой - на теплее, чем снаружи. Таким образом, теплоизоляция позволяет чувствовать себя комфортно как летом, так и зимой.
• Экономия топлива: Топливо требуется для поддержания заданной температуры в помещении.Обеспечивая теплоизоляцию, уменьшается передача тепла / холода между внутренней и внешней частью помещения .. Следовательно, это экономит топливо.
• Устойчивость к конденсации: Теплоизоляционные материалы, закрепленные на внутренней поверхности стен помещения, предотвращают образование конденсата на внутренних стенах и потолке. Конденсация - это отложение влаги, которое происходит, когда теплый воздух соприкасается с поверхностью, имеющей температуру ниже точки росы.

Теплоизоляция наружных стен

Тепло и холод излучаются сквозь открытые стены дома.Существуют следующие методы теплоизоляции открытых стен.
1. Вы можете обеспечить подходящую толщину стены.
2. Вы можете предоставить Hallow wall или полую стену.
3. Вы можете закрепить ДВП или фанеру на деревянной обрешетке над стеной для создания воздушного пространства.
4. Вы можете закрепить лист теплоизоляционного материала внутри и снаружи открытой стены, чтобы уменьшить передачу тепла / холода.
5. Вы можете построить внешнюю стену из теплоизоляционного материала, если у вас есть каркасное конструктивное здание или ненесущие стены.

Теплоизоляция открытых дверей и окон

Наружные двери и окна передают тепло / холод через помещение из атмосферы. Способы обеспечения теплоизоляции следующие.
1. Рамы дверей и окон деревянные.
2. Не используйте железные или штампованные стальные рамы, так как они пропускают больше тепла и холода, чем деревянные.
3. Можно установить Изолированное стекло в застекленные двери и окна.
4. Двойное стекло с воздушным пространством , предусмотренное на застекленной двери, снижает передачу тепла / холода снаружи внутрь.
5. Вы можете установить солнцезащитные навесы на двери и окна, чтобы защитить их от жары и дождя.
6. Вы можете использовать Шторы, вентиляционные смеси и т. Д. На открытых дверях и окнах .

Теплоизоляция открытой кровли

Крыша одноэтажного дома или верхняя крыша многоэтажного дома - открытая крыша.Тепло / холод передается через открытую крышу здания. Существует два типа обработки теплоизоляции открытой кровли: обработка нижней или верхней части кровельной плиты.

a) Внутреннее лечение:

1. Можно обрабатывать оба типа плит перекрытия обоих типов, плоскую или скатную крышу.
2. Обеспечить воздушный зазор под открытой поверхностью крыши, закрепив под крышей подвесной потолок.
3. Вентиляция, примыкающая к крыше, также помогает отводить тепло из помещения.
4. Установить подвесной потолок с теплоизоляционными материалами. №
5. На внутреннюю поверхность открытой кровли можно наклеить подходящий клей и герметики для крепления светоизоляционных материалов. Некоторые изоляционные материалы: стекловата, стекловата, минеральная вата, термоклей, поролон и т. Д.

б) Внешнее лечение:

На открытой верхней поверхности крыши может быть предусмотрена соответствующая тень для уменьшения солнечного излучения.
2. На поверхность открытой кровли можно наносить блестящее и теплоотражающее покрытие как краску.

3. Эти покрытия могут служить двойной цели - водонепроницаемости и отражения тепла.
4. В случае плоской кровли можно создать воздушное пространство на крыше, положив лист асбеста на кирпичные столбы.
5. Температуру поверхности плоской кровли можно снизить, регулярно поливая крышу водой в жаркие часы.
6. Поверхность плоской крыши можно поддерживать в прохладном состоянии, храня воду на крыше.№
7. «Грязевая фуска», представляющая собой смесь глинистой почвы, стружки и воды, должна укладываться на открытую крышу в качестве теплоизоляции.
8. Земля, уложенная под черепичным террасным покрытием на верхней крыше, также служит теплоизоляции и помогает придать форму для отвода дождевой воды.

1.

; .

Теплоизоляция пассивного дома

Ключевая особенность пассивного дома в том, что они включают очень высокие стандарты изоляции. Этот снижает количество тепла, теряемого через строительную ткань, до очень низкий уровень. При достижении этих очень высоких стандартов изоляции цель обеспечивала потребность в отоплении даже в самые холодные дни, сводится к минимуму и, следовательно, можно адекватно нагреть жилище, просто предварительно нагревая поступающий в комнаты свежий воздух. Потери тепла через регулярный конструкция (внешняя стена, пол в подвал или плита на земле, потолке или крыше) характеризуется термическим коэффициент теплопотери или U-значение. Это значение показывает, сколько тепла (в ваттах) теряется на 1 м 2 при стандартная разница температур в 1 градус Кельвина. Международный Таким образом, единицей измерения U-значения является «Вт / (мК)».Вычислять теплопотери стены, вы умножаете коэффициент теплопроводности на площадь и разница температур. В следующей таблице представлены типичная жара потери для различных внешних стен на основе типичного европейского Дом на одну семью с площадью наружных стен 100 м. Зима температура -12 C снаружи и 21 C внутри используются, поскольку они типичны для Центральной Европы. Теплота теплоносителя ежегодный убыток годовые затраты (2005 г.) (нагрузка) потери тепла только теплопотери Вт / мК Вт кВтч / (м²a) внешних стен € / год 1,00 3300 78 429.- 0,80 2640 62 343.- 0,60 1980 47 257.- 0,40 1320 31 172.- 0,20 660 16 86.- 0,15 495 12 64.- 0,10 330 8 43.- Типичный компактный сервисный блок для пассивного дома обычно выдает ~ 1000 Вт без проблема. Для компактного блока обслуживания, чтобы компенсировать общие потери тепла (пол, окна, двери, крыша в дополнение к внешним стенам) коэффициент теплопроводности стены должен быть очень низким, подходящими являются значения в диапазоне от 0.От 1 до 0,15 Вт / (м · К). Это означает, что нагрев Требование соответствует производительности компактного сервисного модуля. Но переводится ли это в строительство ограждающей конструкции? Во-первых, очевидно, что Такие низкие значения U могут быть достигнуты только с использованием действительно хорошей изоляции. материалы. В следующей таблице указана необходимая толщина внешняя конструкция, если она построена исключительно из материала приведено, чтобы соответствовать типичному показателю теплопроводности пассивного дома 0,13 Вт / (м · К): Материал тепло- толщина необходимо проводимость к встречаются U = 0.13 Вт / (м · К) Вт / мК _ м бетон B50 2,100 15,80 полнотелый кирпич 0,800 6,02 пустотелый кирпич 0,400 3,01 дерево 0,130 0,98 кирпич пористый, пористый бетон.0,110 0,83 ========================== солома 0,055 0,410 типовой страховой- Материал 0,040 0,300 с высокой изоляцией материал 0,025 0,188 нанопористый «супер изоляция» (нормальный давление) 0.015 0,113 вакуум - изоляция (кремнезем) 0,008 0,060 вакуум - изоляция (высокий вакуум) 0,002 0,015 Из этой таблицы можно видно, что доступна разумная толщина компонентов только при использовании неплохого изоляционного материала.Все материалы за двойным подчеркиванием «===» подходят. Конечно, подходят конструкции с комбинациями разных материалов также и может потребоваться во многих случаях: например, бетонная стена с внешний утеплитель или монолитная стена из пористого бетона и изоляционная панель из минеральной пены. Толщина конструкции будет чем меньше, тем ниже теплопроводность изоляционного материала является.Конструкция из тюков соломы типичной толщины (50 см и более) уже соответствует требованиям для пассивного дома. Используя типичный обычные изоляционные материалы (минеральная вата, полистирол, целлюлоза) необходимая толщина составляет около 300 мм. Это может быть уменьшено до 200 мм, используя пенополиуретан, который, однако, более дорогой. В Германии в строительстве использовались вакуумные изоляционные материалы. промышленность в некоторых случаях. Другой подход, уже использованный с успех - конструкция с «полупрозрачной оболочкой»: При этом глобальное излучение может где-то поглощаться. глубже в конструкции, это приводит к снижению температуры разница и, следовательно, в более низком эквивалентном U-значении. Быть осторожен при таком подходе в жарком климате - тогда как классическая изоляция подход хорошо работает против тепловых нагрузок в жаркие периоды, полупрозрачный утеплитель нагреется еще больше. А как насчет экономия? Широко распространено мнение, что супер изоляция, как в пассивных домах, не окупается. Давайте проверим это еще раз! Взгляните на предоставленную таблицу. В в третьем столбце - общие теплопотери за один год на м даны площади застройки. Их довольно просто вычислить: вы умножаете значение U на среднюю разницу температур и временной интервал отопительного периода; или, что еще проще, просто U-значение, умноженное на градусы часов - в центральноевропейском климате 78000 градусов часов.Для производства тепла природный газ, отопление используется нефть, центральное отопление или электричество - это невозможно покупать тепло менее чем за 5,5 евро центов за кВтч в настоящее время и будущая цена на энергию в среднем не будет ниже. Следовательно ежегодные затраты на отопление только для возмещения потерь внешних стена (100 м) будет иметь высоту, указанную в последнем столбце. См раздел таблицы здесь: U-значение теплопотери - ежегодно годовые отопление (нагрузка) высокая температура стоит (2005) всего на Вт / мК Вт потери кВтч / (м²a) внешние потери в стенах € / год 1.25 4125 98 536, - 0,125 412 10 54, - В первой строке (красный) значения для типичной наружной стены старого здания даны, а не менее изолированный. Около 536 евро необходимо платить каждый год только для компенсации теплопотерь через 100 м этой стены.С дополнительной изоляцией того же качества, что и в пассивных домах (зеленый) потери тепла уменьшаются в 10 раз. Годовые затраты потери энергии сейчас ниже 54 € / год. Это означает: 482 € / снижение затрат для отопления. Что нужно сделать для достижения при этом экономия энергии? Вот что мы рекомендуем: подождать, пока внешняя стена все равно нужна новая штукатурка или новая покраска - это не может длиться слишком долго, если это не было сделано только что.Тогда оплатить строительные леса и новую покраску фасада во всяком случае, это около 2500 евро. Теперь спроси свой кредит учреждение объема ипотечного кредита к погашению по годовой ставке 480 € / год на проценты и погашение свыше 20 лет. Сумма этого кредита составит около 6300 евро. условия во внимание. Вместе с 2500 € в любом случае-дооснащение стоит 8800 € сейчас для мер, которые нужно принять на внешняя поверхность этой стены.Нет никаких сомнений в том, что можно получить на эти деньги высшую супер изоляцию. И для нового конструкции, она будет еще привлекательнее. Как вы думаете, это звучит как игра с нулевой суммой? Все сэкономленные деньги потратить только на поделки Работа? Что ж, это не вся правда: Очень вероятно, что затраты на энергию в ближайшее будущее будет даже выше, чем рассчитано здесь. Изоляция прослужит не менее 40 лет, даже если фасад придется перекрашивать через 15-25 лет - как и неутепленная стена. Но утеплитель подойдет его работа, экономия затрат на энергию, также через 20 лет длительности кредита. И на это не будет затрат на все. Это называют «золотым концом» инвестиций. в случае электростанций и подобных вещей. Дополнительные преимущества утеплителя бесплатно: без холодных краев, без плесени за шкафом, очень комфортный климат в помещении без холодного излучения и без поток холодного воздуха в пол. ... и, если это новое строительство или комплексное модернизации, это будет шаг к пассивному дому, с гарантированный и длительный тепловой комфорт. И последнее, что немаловажно: эти меры в Германии. и Австрия, поддержанная государственными деньгами. Этого не было учтено в приведенном выше расчете. Заключение: Это привлекательно. Правильное решение: «когда бы то ни было, возьмите лучшая изоляция ». Это относится как к новому строительству, так и к ремонту. Лоты изоляционных технологий будет продемонстрировано на выставке проходящей в рамках 11-й международной конференции по пассивному дома. Опыт Опыт при строительстве пассивных домов показала, что высокая толщина изоляции могут быть выполнены с использованием обычных изоляционных материалов без каких-либо проблема: Место для утеплителя имеется в практически все строительные работы.В случаях, когда дополнительная место отсутствует или дорого, можно найти обходной путь использование материалов с более низкой теплопроводностью. Высокая толщина изоляции легко снимается с на строительной площадке. Сделано правильно, усилия для конструкция лишь немного выше по сравнению с меньшей толщиной. Остается стоимость кучи изоляционного материала. но это сравнительно недорогие материалы.Как оформить разумная конструкция, подходящая для пассивных домов с использованием различных материалы будут продемонстрированы на выставке состоится во время 10-й конференции по пассивным домам и во время ознакомительной поездки 1 мая. Выяснилось, что все конструкции, используемые в ограждающие конструкции в Германии могут быть улучшены до подходящего для пассивных домов.Это было продемонстрировано на множестве уже построенные пассивные дома: есть кладочные конструкции (пустотелые стены, а также конструкции с внешней теплоизоляцией составные системы или с навесными стенами), сборные элементы из ячеистого бетона, сборных бетонных плит, деревянных конструкций (классические каркасные стены или с использованием легких карнизов), утраченные формы из жестких изоляционных материалов, заполненных бетоном на месте, металлом каркасные конструкции и полупрозрачные элементы стен. Мониторинг построенного пассивного дома показал, что изоляционный эффект толстых слоев изоляции соответствует именно ожидание. Потери тепла действительно очень низкие, он рассчитан и постройки можно держать комфортными с использованием расчетной малой тепловой мощности. Это может быть видно непосредственно из-за высоких температур внутренних поверхностей - становятся видимыми с помощью ИК-снимков (см. термографические фотографии на левая сторона). Супер изоляционные компоненты, например те, которые используются в пассивных домах, имеют важные преимущества по сравнению с к плохим или посредственным ограждающим конструкциям. Высокая температура внутренней поверхности зимой - автоматическое следствие низкой теплопотери. Непосредственный нагрев этих поверхностей не требуется. На этом резонансе разница температур излучения с разных сторон маленькие, это хорошее состояние для высокого теплового комфорта.Кроме того, высокие температуры поверхности снижают относительную влажность в этом месте. Поэтому повреждения из-за влажности из-за воздух в помещении может быть исключен в пассивных домах. Летом температура внутренней поверхности близки к комнатным температурам, опять же - i.d. быть ниже чем с плохо изолированной конструкцией, это позволит транспортировать больше тепло снаружи внутрь.Глядя на нестационарное поведение. Конструкции с высокой изоляцией действительно обеспечивают высокое демпфирование амплитуда температуры даже при малых теплоемкостях (двойная слоя гипсокартона будет достаточно). Более важным является высокая постоянная времени всего здания. Это вытекает из хорошая шумоизоляция, что поспособствует хорошему подходу к внутренние теплоемкости.По этой причине ночное охлаждение очень хорошая стратегия в пассивных домах - структура может оставаться прохладной в течение дня при условии, что солнечная нагрузка ограничена определенный уровень. Супер изолированные конструкции в определенном простить еще существующие мосты холода по сравнению с посредственными изоляция - это может быть важно для ремонта существующих здания.Это противоречит предрассудкам, но зарекомендовали себя в многочисленных демонстрационных зданиях и легко понять: Если конструктивная конструкция находится внутри толстого утеплителя, это будет иметь высокую температуру насквозь. Некоторые тепловые мосты до определенной степени не изменят того, что на другом стороны, если большая часть конструкции все равно холодная, дополнительный тепловой мост может быстро привести к температуре ниже росы точка.Не поймите меня неправильно - конечно, тепловые мосты могут приводят к повышенным потерям тепла даже в пассивном доме. Следовательно стратегия дизайна, исключающая тепловые мосты, строго рекомендуемые. Но при ремонте старых зданий может не быть полностью успешным - и именно в этом случае могли извлечь выгоду из прощения супер изоляции. Последние результаты исследований и опыта с высоко изоляционными конструкциями будут представлены в мастерской 4 из 11 Международная конференция пассивных домов. Готовые примеры строительных элементов для пассивных домов будут представлены на выставке в Брегенце. Найдут: Каменные конструкции с внешним утеплением системы изоляционных смесей и хорошо продуманные детали для плита / стык стены, стык внешней стены с окном и карниз (см. также рис. 2 сверху). Потерянная форма из жесткой изоляции с исчерпывающим каталог соединений, исключающих тепловые мосты, и ноу-хау для Герметичность. Строительство деревянных панелей, включая все важные совместить детали с различными конструкциями. (дата обновления: 23.09.2006) Автор: Вольфганг Файст; благодаря Гэвину Ходжсону (BRE Ltd UK) для вычитки перевод 1-го издания Институт пассивного дома; без изменений копия разрешена, просьба предоставить ссылка на этот сайт)

.

Этот термальный дом | Сделай математику

Если вы хотите, чтобы ваш дом более эффективно отражал неприятности на открытом воздухе (как в жару, так и в холод), что вам следует сделать в первую очередь? Утеплить стены? Утеплить потолок? Крыша? Лучше окна? Устранение тяги? Что имеет наибольший эффект? Хотя у меня, к сожалению, мало практического опыта по ремонту дома (он есть в моем списке), я по крайней мере до понимаю теплопередачу с точки зрения физики / инженерии и могу выполнить некоторые проницательные вычисления.Итак, давайте построим фантастический дом и оценим температурные компромиссы на Теоретическом переулке, 1234.

Тепловой транспорт

Тепло может перемещаться только тремя способами: теплопроводностью , конвекцией и излучением . Других вариантов нет.

Проводимость

Мощность (энергия в единицу времени), протекающая через материал посредством проводимости, существенно зависит от свойств материала (теплопроводность, κ ), толщины материала, t , площади, A , участвующей в проводимости (между холодной и горячей средой), а разница температур ΔT .Не задумываясь, вы могли бы построить правильное соотношение для мощности, передаваемой проводимостью, выяснив, как она должна масштабироваться при изменении одной или другой переменной: P _cond = κAΔT / t , где κ - теплопроводность материала, принимаемая в метрической системе единиц Вт / м / ° C. Для многих строительных материалов κ находится в диапазоне 0,1–1 Вт / м / ° C. Лист фанеры в нижней части диапазона ( κ ≈ 0.12, размером 4 × 8 футов или 3 м²; t = 0,019 м (толщина 0,75 дюйма) будет проводить около 19 Вт на градус Цельсия, проходящий через него.

R-стоимость

Строительная промышленность характеризует материалы по их R-значению, которое в США выражается в неудачных единицах фут² · ° F · ч / британских тепловых единиц. Эквивалент СИ - чуть более аккуратный м² · ° C / Вт. Значение R включает толщину, t , в меру, поэтому тот же материал с удвоенной толщиной получит удвоенное значение R.

Что касается внутренних свойств материала, κ и т , R _US = 5,7 × т / κ в США, или, проще говоря, _RI = т / κ за рубежом. Наша прежняя фанера будет характеризоваться как R = 0,9 в США или 0,16 в международном масштабе. Обратите внимание, что значение R не зависит от площади. Чтобы получить поток мощности через поверхность в ваттах, мы заменяем отношение на два абзаца назад на P _cond = 5,7 × AΔT / R _US или P _cond = AΔT / Р _СИ .

Конвекция

Конвекция по своей сути - это просто перенос в движущуюся жидкость, которая затем уносит тепло, просто перемещая его. К любой поверхности в потоке жидкости примыкает пограничный слой жидкости, который прилипает к поверхности, так что тепловой поток контролируется проводимостью через пограничный слой. Для воздуха κ ≈ 0,02 Вт / м / ° C, а толщина пограничного слоя часто находится в районе нескольких миллиметров, при этом эффективное значение R (US) находится в районе 1.

Если не считать пограничных слоев, мощность конвекции должна быть пропорциональна открытой площади и разнице температур между кожей и окружающим воздухом. Константа пропорциональности, h , определяет, насколько сильна связь, и эффективно отражает физику пограничного слоя (которая зависит от скорости потока, деталей поверхности и т. Д.). В любом случае получаем соотношение P _conv = hAΔT . Типичные ситуации: ч, ≈ 2 Вт / м² / ° C для поверхностей внутри помещения («неподвижный» воздух), ч ≈ 5 Вт / м² / ° C для легкого воздуха на улице и, возможно, 10 или 20 в ветреную погоду.Если наша фанера площадью 3 м² имеет комнатную температуру (20 ° C) и помещена на морозный ветер со значением 5 ч , каждая поверхность будет терять энергию со скоростью 300 Вт.

Обратите внимание, что мы можем связать h со значением R в общем уравнении, которое выглядит точно так же, как соотношение проводимости: P = hAΔT = 5,7 × AΔT / R _US , в этом случае мы можем идентифицировать h = 5,7 / R _US = 1 / R _SI . В этом случае легкий воздух на открытом воздухе ( ч = 5) может быть связан с R _US ≈ 1.

Радиация

Каждый объект излучает электромагнитное излучение. При знакомых температурах все это проявляется в средней инфракрасной области, достигая максимума на длине волны 10 микрон и полностью исчезая на 2 микрона (в то время как человеческое зрение составляет 0,4–0,7 микрон). Чистый поток, естественно, изменяется от горячего к холодному и подчиняется соотношению: P _рад = Aσ ( ε _h T ⁴ _h - ε _c T ⁴ _c ), где σ = 5.67 × 10 ⁻⁸ Вт / м² / К ⁴ . Коэффициенты ε - это значения коэффициента излучения в диапазоне от 0,0 (блестящий) до 1,0 (тусклый). Температуры должны быть выражены в Кельвинах, поскольку количество излучения зависит от абсолютной температуры объекта . Индексы обозначают горячие и холодные предметы. Мы не будем обращать внимания на осложнения из-за неоднородных условий.

Итак, наш кусок фанеры при комнатной температуре (293 K) в радиационном контакте с окружающим миром при 0 ° C (273 K) будет видеть около 300 Вт, выходящих с каждой поверхности, если коэффициент излучения предполагается равным почти 1.0. Очень похоже на конвекцию (хорошее практическое правило).

Несколько слов об излучательной способности. У большинства вещей очень высокий коэффициент излучения. Все органические предметы (дерево, кожа, пластик, краска любого цвета), вероятно, будет иметь коэффициент излучения около 0,95. Ровное стекло с полублестящей (частично отражающей) поверхностью - 0,87. Низко опускаются только блестящие металлы, поэтому в воздуховодах, некоторых изоляциях и термосах используются блестящие поверхности: чтобы выбить канал радиационных потерь тепла.

Досадно, что излучение не просто пропорционально ΔT , а пропорционально разнице между четвертыми степенями температур.Однако для небольших температурных перепадов в абсолютной шкале (к счастью, обычное дело) мы можем линеаризовать соотношение (здесь предполагая единичную излучательную способность) до P _рад ≈ 4AσT ³ ΔT , где T в кубической термин - типичная температура, возможно, между горячим и холодным. Обратите внимание, что форма теперь выглядит так же, как конвекция, с 4 σT ³ вместо h . Для вышеприведенных примеров, если мы выберем T = 283 K, мы найдем эквивалентное h -значение 4 σT ³ ≈ 5.1. Опять же, это иллюстрирует одинаковую величину излучения и конвекции в обычных обстоятельствах. В этом примере линеаризованная аппроксимация находится в пределах процента от правильного ответа, когда средняя точка выбрана в качестве «эталонной» температуры, с отклонением на ~ 10%, если вместо нее используется одна из конечных точек. Поскольку излучение может быть линеаризовано таким образом и выражено как значение h , оно также может быть выражено в терминах эквивалентного значения R.

Вся Энчилада

В реальной ситуации обычно приходится иметь дело со всеми тремя тепловыми путями одновременно.Итак, давайте рассмотрим стену, расположенную между жарким интерьером и холодным свежим фасадом. Судя по опыту, стена будет немного прохладной на ощупь, поэтому у нас есть тепловой поток из комнаты к стене посредством конвекции и излучения. Сама стена проводит тепло к внешней поверхности. Тогда конвекция и излучение уносят тепло оттуда. В состоянии равновесия (и поскольку тепловая энергия не создается и не разрушается в стене), мы имеем такой баланс уравнений, что P _{усл, в} + P _{рад, в} = P _конд = P _{усл, выход} + P _{рад, выход} .

Если мы не будем анализировать температуру поверхности стены изнутри и снаружи, мы можем объединить все трубопроводы в одно целое. Это может помочь думать о каждом пути с точки зрения сопротивления тепловому потоку (что само по себе сродни току в цепи). Это, в первую очередь, происхождение термина «R-ценность». Конвекция и излучение действуют как два резистора, включенных параллельно, последовательно с проводящим элементом.

R-значения для конвекции, излучения и проводимости объединяются как резисторы в цепи, показанной здесь для проводящей стенки, соединяющейся с внутренней и внешней частью посредством конвекции и излучения.Сумма двух входных мощностей равна проводимой мощности, которая равна сумме выходных мощностей.

Обратите внимание, что когда два процесса работают параллельно, разделяя одну и ту же площадь и ΔT , эффективное значение R определяется как P _tot = AΔT / R _eff = P ₁ + P ₂ = AΔT (1 / R ₁ + 1 / R ₂ ), так что 1 / R _eff = (1 / R ₁ + 1 / R ₂ ) .И наоборот, когда два процесса идут последовательно, разделяя один и тот же поток энергии и одну и ту же площадь, но кусочно-разные значения ΔT , мы имеем P = AΔT ₁ / R ₁ = AΔT ₂ / R ₂ , так что общее ΔT = ΔT ₁ + ΔT ₂ работает до P (R ₁ + R ₂ ) / A , или P = AΔT / ( ₁ рэндов + _{рэндов 2} ), так что _{рэндов eff} = ( ₁ + _{рэндов 2} ).Другими словами, значения R просто складываются последовательно, а их обратные значения складываются при параллельном подключении - точно так же, как резисторы в электрической цепи. Обратите внимание, что для наглядности я отказался от раздражающего коэффициента преобразования 5,7 в приведенных выше отношениях, который при желании может быть добавлен обратно.

Для наглядного примера того, как все это работает, давайте построим стену из цельного листа фанеры ( κ = 0,12 Вт / м / ° C; т = 0,019 м; поэтому _{долларов США} = 0,9).У нас будет внутренняя среда с ч = 2 Вт / м² / ° C, T = 20 ° C, и предположим, что температура внутренней стены близка к той же, так что я могу использовать T = 293 K в термине радиационного приближения. В этом случае я вычисляю значения R (US), равные 2,85 и 1 для конвекции и излучения соответственно (для неподвижного воздуха внутри радиация является здесь более важным каналом). Параллельно они добавляют к эффективному R-значению 0,74. Если внешняя часть нашей «стены» близка к температуре окружающей среды, скажем, 273 K, и небольшой ветер дает нам ч = 10 Вт / м² / ° C, то R-значения равны 0.57 и 1.2 для конвекции и излучения (обратите внимание на обратную роль в более активном воздухе, так что конвекция преобладает). Внешнее сочетание R = 0,39.

Таким образом, наша общая передача тепла через стену имеет три последовательных значения R: 0,74 для передачи тепла в стену, 0,9 для передачи тепла через стену и 0,39 для отвода тепла от внешней поверхности. Суммируя их, мы получаем R _US ≈ 2,03. Для ΔT = 20 ° C внутри-снаружи каждый квадратный метр этой стены будет проводить 5.7 × 20 / 2,03 ≈ 56 Вт.

Реальный

Теперь, когда у нас есть некоторое представление о том, как обращаться с проводимостью, конвекцией и излучением в контексте R-значений, мы можем найти и использовать соответствующие R-значения для обычных строительных материалов. Большую часть информации я получаю с этого очень полезного сайта, многие значения также доступны на сайте Википедии.

Чтобы вычислить эффективное значение R для композитной поверхности, такой как стена со стойками внутри, нужно просто объединить параллельные пути, взвешенные по дробной площади каждой.Например, стена с стойками имеет 15% площади, покрытой стойками, с общим значением R от конца до конца (включая конвекцию / излучение, называемое «воздушной пленкой») 7,1. Остальные 85% - это изолированный отсек со значением R 15,7. Эффективное значение R равно 1 / R = (0,15 / R _{, шпилька} + 0,85 / R _{, отсек} ), при вычислении R = 13,3. Если бы я не использовал изоляцию, я бы заменил ватин из стекловолокна R = 13 двумя слоями «воздушной пленки», имеющими значение 0,68 (очень похоже на наше значение 0,74, указанное выше).В этом случае мы имеем 1 / R = (0,15 / 7,1 + 0,85 / 4,1), или R = 4,3. Обратите внимание, что для неизолированных стен стойки имеют большую изоляцию, чем воздушное пространство между ними.

Давайте теперь составим таблицу значений для соответствующих строительных блоков. Разделите _{рупий US} на 5,7, чтобы получить _{рупий SI} .

Структура	% Обрамление	Элементы	R США
Неизолированная стена	15%	воздух; гипсокартон; шпилька / гнезда; фанера; сайдинг; воздух	4.1
Изолированная стена	15%	заменить отсек на изоляцию	13,3
Неутепленный потолок	8%	воздух; гипсокартон; стропильный / открытый; воздух	1,65
Утепленный потолок	8%	заменить открытый на изоляцию	13,0
Неизолированный пол	15%	воздух; плитка; фанера; балки / открытые; воздух	2.5
Утепленный пол	15%	заменить открытый на изоляцию	12,7
Неизолированная крыша	8%	воздух; обрамление / открытое; фанера; опоясывающий лишай; воздух	1,85
Изолированная крыша	8%	заменить открытый на изоляцию	13,2
Окно с одним стеклом	–	без покрытий	0,9
Двухкамерное окно	–	полудюймового воздушного пространства	2.0
Лучшее окно	–	пленка подвесная, низкая E	4,0
Дверь	–	дерево, твердая сердцевина	3,0

Наш скучный дом

Для простоты построим одноэтажный дом квадратной формы. У нас будет скатная крыша с чердаком, и мы рассмотрим фальш-фундамент с ползунком под ним, а также фундамент из плит.Мы украсим каждую сторону дома двумя окнами среднего размера, входной и задней дверью. Что касается размера, мы возьмем что-то близкое к среднему по США 2700 футов² и воспользуемся возможностью перейти на метрические системы, сделав наш дом 15 м со стороной, в результате чего площадь составит 225 м² или 2422 футов². Стены будут иметь высоту 2,5 м (8 футов). Для окон мы сделаем каждое по 1,5 м² (что эквивалентно 16 фут² или 4 × 4 фута). Наши двери будут занимать 2 м² каждая.

Красивый дом для теоретика.

Таким образом, общая площадь стен составляет 134 м², пола и потолка по 225 м², окон 12 м² и дверей 4 м².

Мы вычислим тепловую устойчивость дома в Вт / ° C и назовем это теплопроводностью. Каждый компонент добавляет немного теплопроводности в соответствии с Q = P / ΔT = 5,7 × A / R _US . Затем их можно добавить для каждого компонента дома.

Используя неизолированные значения для всего и одинарных окон, я получил Q значений в Вт / ° C для стен из 186; потолок (при достаточной вентиляции чердака ставится на температуру окружающей среды): 777; фальшпол: 513; однослойные окна: 75; двери: 8.Итого 1560 Вт / ° C.

Давайте сделаем паузу, чтобы оценить это число в перспективе. Для поддержания температуры в помещении, когда на улице холодно, потребуется 31 кВт мощности или 20 обогревателей. Печь мощностью 75 000 британских тепловых единиц в час эквивалентна 22 кВт и не сможет поддерживать ее. А мы еще даже не рассматривали проекты.

Теперь посмотрим на другую крайность и поместим изоляцию R-13 в стены, потолок, под пол и используем лучшие окна, которые только можно купить. Мы снова дадим чердак полностью проветривать и поддерживать температуру наружного воздуха.Теперь получаем стены: 57; потолок: 99; этаж: 103; окна: 17, двери по-прежнему на 4. Суммарная мощность составляет 280 Вт / ° C, что составляет примерно пятую часть от того, что было раньше. Стоимость отопления / охлаждения также увеличится как минимум в пять раз (в более мягких условиях это будет не так часто). В нашем случае 53% улучшений произошло за счет изоляции потолка, 32% - пола, 10% - стен и 5% - окон. Это предполагает порядок приоритета. Конечно, можно получить еще больший выигрыш при большем количестве изоляции - до тех пор, пока не будут преобладать другие факторы.

Потери пола здесь немного преувеличены, так как простые числа предполагают, что в подлете так же холодно, как и снаружи. В той степени, в которой это не так, цифры немного смягчаются пропорционально относительному повышению температуры. Также бывает, что воздух у пола, вероятно, будет холоднее, чем воздух у потолка, если только внутренний воздух не перемешан хорошо. Это также снижает потери тепла через пол в том случае, если на улице холоднее, чем внутри. Тем не менее, вполне вероятно, что изоляция пола принесет заметное улучшение.

Характеристики крыши

Возможно, предположение о полностью вентилируемом чердаке вызвало ужас. Если бы я предположил герметичный чердак (другая крайность), потолок и крыша действовали бы последовательно, чтобы получить значение R 3,5 в неизолированном корпусе или 26,2 в изолированном корпусе. Значения теплопроводности тогда составят 366 Вт / ° C и 49 Вт / ° C соответственно. Наши итоговые значения увеличились бы с 1150 Вт / ° C до 232 Вт / ° C. Самый большой выигрыш в этом случае будет связан с изоляцией пола. Но на самом деле чердак, как правило, ближе к окружающей среде, чем к внутреннему, поэтому изоляция потолка, вероятно, останется наиболее важным шагом.

Предполагая, что чердак вентилируется, большая часть разницы температур внутри и снаружи будет приходиться на потолок, делая изоляционные свойства крыши второстепенными. Но при этом не учитывается солнечная нагрузка на крышу. Любой, кто испытал жаркий чердак, знает, что вентиляция чердака недостаточна, чтобы крыша не обогревала пространство. Поэтому изоляция крыши может стать важным шагом в средах, где охлаждение является большим потребителем энергии. Для мест, где отопление важнее охлаждения, может быть лучше оставить изоляцию крыши отключенной, чтобы зимнее солнце немного обогревало чердак.

Плиточный пол

Для плитных полов оценка несколько сложнее, чем для фальшполов. Сама шестидюймовая бетонная плита имеет R-значение около 0,5. Но под плитой грязь. Собирая информацию из нескольких источников (здесь и здесь), я пришел к выводу, что сухая почва имеет теплопроводность около 0,8 Вт / м / ° C и эффективную тепловую толщину (шкала длины, по которой существует температурный градиент) около 0,2 м. Это даст ему R-значение около 1,4 для комбинированного R-значения 1.9, или 2,6 с учетом радиационной / проводящей связи. Но все это может не иметь значения, потому что температура грунта довольно стабильна в течение всего года и может достигать приблизительного равновесия с температурой вашего дома - по крайней мере, вдали от края плиты. Чтобы устранить утечку по сторонам плиты (воздух и земля), сайт в штате Вашингтон предполагает коэффициент потерь 1,2 Вт / ° C на метр периметра или 72 Вт / ° C для нашего прекрасного дома, что не слишком отличается из того, что мы рассчитали для изолированного фальшпола.

Я чувствую сквозняк

Некоторое время назад я оценил тепловые характеристики своего дома (который представляет собой плиточный дом размером примерно на две трети того размера, который мы рассматриваем в этом посте) в контексте отопления, и при этом вычислил, что моему дому требуется 610 Вт. / ° C для нагрева. Чуть позже я посмотрел на характеристики охлаждения и в процессе обнаружил недостаток в моем предыдущем методе анализа. Более полный метод предложил 1465 Вт / ° C. Большая разница! Но не только это, похоже, что мой дом на хуже , чем дом в нашем примере - несмотря на то, что он меньше, имеет изоляцию стен, разную степень изоляции потолка (некоторые очень старые и тонкие) и двойные панели окна практически везде.В моем случае неутешительные тепловые характеристики не приводят к потере энергии, поскольку я обычно не обогреваю и не охлаждаю дом. Но более уютный дом будет удобнее. Так в чем же дело?

Подозреваю сквозняки. У нас есть вентиляторы в нескольких комнатах с минимальной герметизацией, может освещаться весь потолок, возможно, прохудившиеся дверные рамы и заслонка в неиспользуемом камине, который я только что проверил и обнаружил открытым - вероятно, так было с тех пор, как мы купили дом несколько лет назад!

Насколько важны черновики? Воздух имеет теплоемкость около 1000 Дж / кг / ° C.Каждый кубический метр воздуха (1000 л) имеет массу около 1,25 кг и, следовательно, содержит 1250 Дж энергии на градус разницы температур. Таким образом, если воздух будет поступать с разницей температур 10 ° C со скоростью 0,1 м³ / с (210 кубических футов в минуту), соответствующая скорость переноса тепла будет 1250 Вт.

Рекомендуемая скорость потока требует примерно 4 воздухообмена в час. В нашем воображаемом доме это означает 225 × 2,5 × 4 = 2250 м³ за 3600 секунд, или 0,625 м³ / с, что соответствует примерно 0.8 кг / с или 780 Вт / ° C. Это много! Другой источник рекомендует минимальный поток 1 куб. Фут / мин в минуту на 100 кв. Футов площади, плюс еще 7,5 куб. Футов в минуту, умноженное на количество спален плюс одна. Для нашего модельного дома, предполагающего три спальни, мы получаем минимальную потребность в 54 кубических футов в минуту, что составляет всего 0,026 м³ / с, или одну полную замену каждые шесть часов. Теперь у нас 32 Вт / ° C, и мы можем конкурировать с нашими изолированными стенами и т. Д. Я считаю, что последний источник более вероятен.

Мне очень пригодилась следующая информация с этого сайта:

В среднем по стране скорость воздухообмена в существующих домах составляет от одного до двух в час и снижается в связи с ужесточением строительных норм и более строгими строительными нормами.Стандартные дома, построенные сегодня, обычно имеют коэффициент воздухообмена от 0,5 до 1,0. Чрезвычайно плотная новая конструкция может обеспечить коэффициент воздухообмена 0,35 или меньше. В большинстве домов с такой низкой интенсивностью воздухообмена есть какая-либо форма механической вентиляции для подачи свежего наружного воздуха и обмена теплом между двумя воздушными потоками.

Чтобы получить представление о том, какой может быть уровень воздухообмена в вашем доме, примите во внимание, что плотный, хорошо герметизированный недавно построенный дом обычно обеспечивает не более 0,6 воздухообмена в час.Достаточно плотный, хорошо построенный старый дом обычно имеет скорость воздухообмена около 1 в час. Немного рыхлый старый дом без штормовых окон и местами с отсутствующим герметиком имеет коэффициент воздухообмена около 2. В довольно свободном, продуваемом сквозняком доме без герметика или уплотнителей и используемых входов коэффициент воздухообмена может достигать 4, а В ветхом, ветхом доме со сквозняками скорость воздухообмена может достигать 8.

Уклонение от уклонения

У меня есть желание сделать тест на вентиляционную дверцу, чтобы проверить сквозняк в моем доме.Идея состоит в том, чтобы герметизировать дом, установить на входной двери большой вентилятор, который вытягивает воздух из дома, и измерить разницу в давлении в зависимости от скорости выпуска воздуха. Кроме того, когда дом находится под отрицательным давлением, утечки можно найти, прислушиваясь к свистам или шипению, используя источник дыма, и разделив их, поочередно закрывая / герметизируя части дома, чтобы изолировать самые большие проблемы. Как это , а не может быть забавным ?!

Еще один прием, о котором стоит упомянуть, заключается в том, что после ремонта дома все еще можно обеспечить адекватную вентиляцию без полного теплового удара с помощью вентилятора с рекуперацией тепла.Идея состоит в том, чтобы пропустить входящий воздух мимо выходящего воздуха в теплообменнике (например, воздух разделяется тонкой металлической мембраной). К тому времени, когда воздух выходит с обеих сторон, входящий воздух приобретает температуру окружающего воздуха в доме, в то время как отработанный воздух становится очень похожим на внешний воздух перед выходом. При таком подходе тепловые потери, связанные с воздухообменом, можно сократить в четыре или более раз. Это снизило бы ранее рассчитанные 32 Вт / ° C до менее 10 и сравнялось бы с показателями высокопроизводительных окон.

Полученные уроки

Тепловые характеристики дома не , а , которые сложно понять, учитывая небольшую предысторию и некоторые соответствующие цифры. Инструменты, разработанные здесь, позволяют исследовать относительные достоинства новых окон, проектов изоляции, управления вентиляцией и т. Д. Первостепенное значение имеет возможность объединить все три тепловых пути в структуру R-значения, чтобы можно было оценивать и сравнивать композитные конструкции. Приняв единицы измерения Вт / ° C, мы можем быстро понять требования к нагреву для заданной разницы температур или просто использовать число как показатель качества нагрева.

Я рекомендую вам попробовать вычислить теплопроводность вашего дома , учитывая его геометрию и конструкцию. Если вы знаете, сколько киловатт-часов или термов в день вы используете для поддержания определенного значения ΔT , вы можете сравнить теоретическую производительность с измеренной реальностью.

Конечно, на практике все не так просто, как на Теоретическом переулке. Мой дом, например, кажется в три раза хуже, чем значение, которое я вычисляю без учета вентиляции. Воздушный поток здесь является подстановочным знаком, и он действительно может объяснить несоответствие в моем случае - то, что мне нужно исправить.

.

Теплоизоляция существующих домов

Есть способы помочь улучшить ваш комфорт и сократить большие счета за электроэнергию, вызванные длительным использованием кондиционеров летом или обогревателей зимой. Теплоизоляция - это самый важный шаг, который вы можете сделать для создания комфортной и экономичной домашней среды.

Существует ряд факторов, которые могут влиять на потерю тепла и приток тепла в доме, начиная с дизайна дома, обработки окон, ориентации дома, напольных покрытий, затенения, строительных материалов и теплоизоляции и это лишь некоторые из них.

В существующем доме трудно изменить некоторые из этих факторов, например дизайн дома, но изоляция - это экономически эффективный способ улучшить движение тепла. Устанавливая изоляцию и соединяя ее с затеняющими устройствами над окнами, вы можете уменьшить количество прямых солнечных лучей и свести к минимуму потребность в кондиционировании воздуха. Точно так же зимой в хорошо изолированном доме уменьшается потребность в отоплении, поскольку теплый воздух остается внутри дома.

Установка теплоизоляции на потолок может сильно повлиять на теплопотери или приток тепла в вашем доме.Если у вас уже есть изоляция потолка, вы можете подумать, подходит ли значение R для вашей климатической зоны, поскольку вам может потребоваться заменить его изоляцией с более высоким значением R. Идеально установить изоляцию на внешние стены, если вы не являетесь первоначальным владельцем дома, вы можете не знать, что находится за гипсокартоном.

Если ваш дом построен подвешенным к земле, есть возможность изолировать пол с помощью теплоизоляции и предотвратить прохождение воздуха через пол.Изоляцию пола можно легко установить между балками пола с помощью кронштейнов, которые удерживают изоляцию на месте.

Bradford также рекомендует учитывать тип стекла, используемого в окнах, и любые сквозняки вокруг окон или дверей.

Регулировка теплового потока путем установки теплоизоляции.

.

Использование тепловой массы для нагрева и охлаждения

Тепловая масса для комфорта вашего дома

Эти материалы тяжелые и плотные и поэтому имеют так называемую термическую массу. Обычные материалы, используемые для тепловой массы, включают бетон или заполненный бетонный блок, камень или кладку, обычно используемые для полов или стен.

При правильном использовании - в нужном количестве в нужном месте, с надлежащей внешней изоляцией - термальная масса может помочь поддерживать комфортную температуру в вашем доме круглый год.Тепловая масса будет поглощать тепло от солнца в течение дня и излучать его, когда днем ​​температура падает в течение всего вечера.

Тепловая масса снижает температуру в помещении в полдень и в начале дня и увеличивает температуру в помещении в конце дня и в ранние вечерние часы.

Установка тепловой массы в новый дом или ремонт не требует увеличения затрат. Деньги, потраченные на ковер, можно, например, потратить на полировку открытого бетонного пола.

Термомассы

Вероятно, самый простой вид термической массы - это пол из бетонных плит. Также можно использовать бетонные блоки, плитку, кирпич, утрамбованную землю и камень. Три фактора определяют, насколько хорошо материал поглощает и сохраняет тепло.

Идеальный материал:

• плотный и тяжелый, поэтому он может поглощать и сохранять значительное количество тепла (более легкие материалы, такие как дерево, поглощают меньше тепла)
• достаточно хороший проводник тепла (тепло должно поступать и выходить)
• имеет темную поверхность, текстурированную поверхность или и то, и другое (помогая ей поглощать и повторно излучать тепло).

Различные материалы с термической массой поглощают разное количество

.

Как работает изоляция - Ecohome

Изоляция снижает скорость теплопередачи, помогая сохранять дома теплее зимой и прохладнее летом. От того, насколько хорошо изолирован ваш дом, будет зависеть, насколько в нем комфортно и сколько вы потратите на отопление и охлаждение, а в некоторых отношениях - насколько он будет долговечным.

Передача тепла (или потеря тепла) происходит тремя способами: теплопроводностью , конвекцией и излучением .В доме эти 3 фактора могут влиять друг на друга и в действительности работать вместе, чаще всего против вас.

КОНВЕКЦИЯ относится к передаче тепла за счет движения воздуха. Это может быть вызвано тем, что теплый воздух поднимается возле нагревательных приборов, а холодный воздух падает рядом с холодными поверхностями, особенно окнами.

Оба эти эффекта известны как естественная конвекция, в отличие от принудительной конвекции, когда ветер или использование вентиляторов оказывают большее влияние.

В домах со значительной утечкой воздуха потеря тепла происходит двумя способами:

1 - По мере утечки теплого воздуха он заменяется холодным, а 2 - , если вы думаете об эффекте «охлаждения ветром», сквозняк означает, что общая температура будет теплее, чтобы чувствовать себя комфортно, поэтому ваш термостат, скорее всего, будет установлен выше.Холод, исходящий от внешних стен и окон, временами может быть настолько сильным, что вызывает заметную конвекцию воздуха, создавая ощущение сквозняка. Как с этим бороться? И снова мы поворачиваем термостат выше, пока не почувствуем себя комфортно.

ИЗЛУЧЕНИЕ (в этом неядерном случае) относится к теплу, передаваемому посредством электромагнитных волн, особенно в инфракрасном спектре. Тепло исходит от любого теплого тела, например, от солнца, дровяной печи или окна.

Холодные поверхности поглощают больше, чем излучают, поэтому в результате возникает ощущение холода, когда вы стоите перед холодной поверхностью, даже когда воздух теплый. Этот эффект особенно заметен на окнах более низкого качества и плохо утепленных стенах.

ПРОВОДИМОСТЬ относится к теплу, которое проходит через твердые материалы, такие как изоляция или деревянные стойки по обе стороны от нее. Когда материал с высокой проводимостью, такой как бетон, металл или дерево, покрывает всю стенную конструкцию, он обеспечивает легкий проход тепла для выхода из вашего дома.Это известно как «тепловой мост», а его предотвращение - как «тепловой разрыв».

Потери тепла через тепловые мосты

Когда мы упоминали в начале, что эти факторы могут работать вместе, это потому, что холодная поверхность, являющаяся результатом высокой проводимости через стенные стойки и другие тепловые мосты, может поглощать излучение и создавать конвекцию теплообменников. Похоже, что холод замышляет против вас, не так ли? Потому что это так.

Итак, это три основных фактора, которые определят, насколько комфортным будет ваш дом, или, точнее, сколько вам придется потратить, чтобы ваш дом оставался комфортным.

Значение R

Значение R, применяемое к материалу, относится к его способности сопротивляться теплопередаче. Значение R большинства имеющихся в продаже изоляционных материалов варьируется в диапазоне от R3 на дюйм до примерно R6 на дюйм. Чем выше число, тем сильнее материал сопротивляется теплопередаче. Типичное сечение стены для холодного климата будет в диапазоне от R18 до R24, в зависимости от материалов и региональных строительных норм.Это касается изоляционного материала, но есть еще кое-что, чтобы определить фактическое или «истинное» значение R всей стеновой системы.

Изоляционные материалы (например, войлок из стекловолокна или панели из пенопласта) имеют свое собственное специфическое значение R, но если они расположены между деревянными стойками, при определении истинного значения R для стены необходимо учитывать меньшее значение R стоек. Изоляция древесины составляет примерно R1 на дюйм, что очень плохо, поэтому она значительно снижает общее значение R.

Утеплитель из стекловолокна в стене 2x6 может иметь общее значение R равное 19, но когда вы учитываете всю древесину в R1, истинное значение R оболочки здания может быть больше, чем 13 или 14, возможно, даже ниже.

Плохо установленная изоляция приводит к потере тепла и, как следствие, к повреждению стен внутри стен от влаги © Ecohome

Кроме того, если вы оставите зазоры по бокам изоляции на стойках, вокруг окон или электрических коробок, вы позволите небольшим конвекционным контурам воздуха проникать происходят внутри стены, что увеличивает теплопередачу, дополнительно поглощая тепло из вашего дома.Петли конвекции воздуха могут иметь место в промежутках размером до 1/8 дюйма.

Законное беспокойство, когда дело доходит до инвестирования в более производительный дом, - это время, которое потребуется, прежде чем вы увидите окупаемость. Когда дело доходит до изоляции, это может быть момент, когда вы включаете тепло, поскольку вы просто перенаправляете свои деньги из бездонной ямы счетов за коммунальные услуги и вместо этого вкладываете их в ипотеку.

В некоторых случаях дополнительная экономия на ежемесячных коммунальных услугах может соответствовать или даже превышать более высокие выплаты по ипотеке.Плюс в том, что выплаты по ипотеке в один прекрасный день закончатся, а счета за коммунальные услуги - нет.

.

---

Смотрите также

• 
  Нормы строительства на земельном участке
• 
  Расширительный бачок в газовом котле
• 
  Сколько газоблока в 1 м3
• 
  Почему не работают колонки на компе хотя все подключено
• 
  Вес карьерного песка в 1 м3
• 
  Высота ванны 170х70
• 
  Для чего нужен нивелир
• 
  Температура горения пропана
• 
  Схема водопровода в частном доме от колодца с погружным насосом
• 
  Что такое лошадь
• 
  Узкий участок как построить дом