Как установить канализацию в частном доме своими руками

как провести + устройство своими руками

Трудно представить загородный коттедж без цивильного туалета и уютной ванной комнаты. Но не каждый поселок оборудуется системой сбора отходов. Поэтому, канализация в частном доме выполняется обособленно. Не знаете, какую выбрать систему? Эта статья расскажет обо всех особенностях канализации в частном доме.

Мы описали возможные способы организации сбора отходов, обозначили их особенности обустройства и применения. А также привели пошаговый инструктаж по составлению проекта, монтажу канализационного трубопровода, установки септика и дренажного колодца.

Содержание статьи:

Виды систем канализации

Существует несколько видов системы сбора отходов: центральная, накопительная, дренирующая, фильтрационная.

Центральная. Сточная труба дома подсоединяется к общей канализационной сети, по которой органические отходы собираются в городском коллекторе.

Далее стоки фильтруются, проходя несколько степеней очистки и уже безопасная вода попадает в местный водоем. За пользование домовладелец ежемесячно платит деньги.

В зависимости от расстояния центрального трубопровода до дома, принимается решение о целесообразности использования автономной или центральной системы канализации

Накопительная система – современный прототип . Главным отличием является полная герметичность точки сбора отходов. Она может быть: бетонная, кирпичная, металлическая, пластиковая. Для этого на удаленном от жилого строения участке земли выкапывается ров для емкости.

Принцип работы накопительной системы сводится к сбросу органических соединений в герметичную емкость. Когда она наполняется, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной.

Эта схема устройства индивидуальной канализации в частном доме получила широкую популярность благодаря невысокой стоимости.

Самая простая схема установки – это септик с дренажным колодцем. Он представляет собой своего рода золотую середину между строительными затратами и периодичностью чистки (+)

Дренирующий септик процесс сбора отходов аналогичен накопительному резервуару. Единственное отличие – отсутствие дна емкости. Это позволяет отстоявшейся воде уходить в грунт через дренирующую подушку. Дренажный колодец изготавливается из бетона или красного кирпича.

Фильтрационные установки монтируются на участках с большим водопотреблением. Вся система имеет от 1 до 4 емкостей, расположенных под землей. Первые три резервуара служат для сбора и последовательной чистки органики. Последняя емкость выполняет окончательную очистку.

По сути, фильтрационная установка сочетает элементы трех предыдущих типов канализации. В зависимости от производителя, элементы установки оборудуются разными системами очистки, позволяющими учесть местные условия.

Фильтрационный септик Танк. Такая установка занимает большую площадь участка. Высокий процент очистки не потребует вызова ассенизаторов в ближайшие 10 лет (+)

Если вы строите загородный дом и ломаете голову над тем, как обустроить канализацию, предлагаем ознакомиться с этапами монтажа самой эффективной и доступной системы – септика с дренажным колодцем.

Этапы обустройства сточной системы

Перед тем, как проводить монтаж канализации в частном доме, нужно составить проект. Он включает рабочий чертеж, где указываются размеры участка, отмечаются границы жилого дома и прилегающих строений. После этого располагается септик, с обязательным учетом правил соседства.

Работы по монтажу канализации включают такие этапы:

1. Планирование канализационной системы.
2. Монтаж трубопровода в помещениях дома с выводом в единый сток.
3. Обустройство резервуара-сборника для органических нечистот с дренажным колодцем.
4. Прокладка центральной трубы из дома к резервуару.

Если планируется установка герметичного резервуара, последний этап исключается.

Этап №1 – составление проекта

Существует несколько определяющих факторов, анализ которых позволяет выбрать подходящую канализационную систему: тип грунта, рельеф загородного участка, объем водопотребления, уровень грунтовых вод, соседство, расположение жилых и хозяйственных построек, наличие скважины с чистой водой.

Рассмотрим каждый пункт более подробно.

Учитываем тип грунта и рельеф

Каждая разновидность грунта обладает индивидуальными особенностями.

На что стоит обращать внимание:

• пучинистость;
• глубина промерзания;
• влажность;
• степень впитывания влаги.

Для дренажной системы важен тип грунта. К примеру, глина очень плохо пропускает влагу. А вот чернозем напротив – хорошо. Этот параметр учитывается при определении площади фильтрующей поверхности.

Глубина промерзания играет важную роль при установке сточной трубы из коттеджа. Чтобы не допустить ледяной пробки, трубопровод утепляется

Если дом располагается на участке с ломаным профилем, т.е. имеются большие перепады уровня поверхности земли, септик располагается в низине. Пренебрежение этим правилом приведет к тому, что частично загрязненная вода просочится на поверхность. Результат – сильное загрязнение стоками участка.

Считаем объем потребления воды

Объем водопотребления важен при обустройстве индивидуальной системы канализации.

На объем потребления воды влияет:

• длительность времяпровождения в доме – основное жилье или летняя дача;
• количество человек в семье;
• этажность коттеджа;
• количество бытовых приборов.

Для расчета точной цифры можно обратиться к справочникам и СНИПам. Там указаны нормы потребления, приведены расчетные формулы и коэффициенты.

Чтобы не вспоминать курс математики, воспользуйтесь онлайн калькулятором, представленным на нашем сайте. Его алгоритм расчета соответствует всем правилам действующих нормативных документов.

Для семьи из 4 человек, проживающих на постоянной основе, использующих уборную, ванную комнату, а так же стиральную и посудомоечную машинку, ежесуточный объем сточных вод равняется 1 м³.

Учитываем грунтовые воды и соседей

Установка дренирующего септика возможна, только если от насыпной фильтрующей подушки до залегания воды более 1 м. Если это расстояние меньше, органические отходы обязательно попадут в водоносный слой.

Решение этой проблемы кроется в организации герметичного септика. Придется тратиться на откачку нечистот, но другого выхода нет.

Альтернативой сборного резервуара служит установка системы принудительной фильтрации. Такой комплекс оборудуется несколькими уровнями очистки. После полного цикла фильтрации вода пригодна для технических нужд – полив и т.д.

Также, прежде чем копать яму для емкостей, надо определиться с её местом. Требования СанПиН строго определяют расстояния, на которые удаляется септик от домов, хозяйственных сооружений, деревьев, источников питьевой воды, а также водоемов.

На схеме не указан соседский участок, но согласно нормативным документам от края резервуара до забора соседа должно быть не менее 3 м

Соблюдение этих норм – обязанность каждого домовладельца. При нарушении правил соседства кроме штрафных санкций, которые вы обязательно получите, можно навредить собственному здоровью.

Этап №2 – монтаж внутреннего трубопровода

Хороший отвод воды, в первую очередь, зависит от устройства внутреннего трубопровода коттеджа. После установки сантехнической фурнитуры, ее надо будет подключить к единой канализационной трубе, по которой стоки пойдут в очистные отстойники.

Монтаж трубопровода

Первым делом необходимо определиться с . Лучше приобретать изделия из поливинилхлорида (ПВХ), поскольку чугунные и металлические варианты требуют сварочных работ.

Процесс электрической сварки чугунных труб для неопытного обывателя может стать «камнем преткновения» на пути к положительному результату. Чугун – хрупкий металл, и резкое охлаждение стыкового шва неминуемо приведет к появлению микротрещин.

Пластиковые трубы обладают массой достоинств, в числе которых:

• небольшая масса;
• простота монтажа;
• доступная цена;
• большой выбор переходников и отводов;
• инертность к агрессивным средам;
• долговечность.

Монтаж начинается с кухни. Самая удаленная точка, обычно это место под установку кухонной раковины, располагается выше всех последующих.

Последним подключается туалет (унитаз), сточная труба которого расположена ближе всего к центральному стоку.

Благодаря большому выбору фасонных изделий из ПВХ монтаж производится очень быстро. Наличие уплотнителя надо проверять на складе перед выпиской товара

Целесообразно объединить в один стояк кухню и ванную комнату. Для подключения всех точек сброса воды, кроме туалета, используется труба сечением 50 мм. Для туалета – 110 мм.

Значение угла наклона зависит от диаметра трубы. Для 50 мм разность высот двух точек, удаленных друг от друга на 1 метр, составляет 30 мм. Это значение строго зафиксировано в нормативной документации.

При меньшей разности вода будет застаиваться. При большем значении твердые фракции налипнут на стенках трубы, а за счет возросшей скорости сброса велика вероятность срыва ближайшего гидрозатвора.

Гидрозатвор представляет собой естественный барьер, предотвращающий попадание воздуха виз канализации в помещение. В его роли может выступать сифон для раковины

Подробная информация о разводке канализации в частном доме представлена в .

Обустройство вентиляции трубы

Вытяжная система канализации предназначена для уравновешивания отрицательного давления внутри трубопровода. За счет связи канализационных труб с атмосферой происходит выравнивание системы.

В качестве вентиляционной системы используется:

• ;
• воздушный клапан.

Фановая вытяжка является продолжением центрального стояка. Ее выводят над коньком крыши на расстоянии 30-50 см. Для защиты от осадков, на вывод крепится дефлектор, который дополнительно усиливает тягу.

Установка фановой вытяжки для частного коттеджа крайне нецелесообразна. Такая система потребует утепления трубопровода, а также выделения отдельного вентиляционного короба в перегородках.

Воздушный клапан – идеальный вариант. Его легко монтировать в трубопровод. Устройство устанавливается прямо в помещении. Клапан оснащен мягкой резиновой мембраной, которая пропускает воздух только внутрь.

Для двухэтажного дома достаточно одного устройства. Клапан монтируется на втором этаже.

Схема подключения точек сброса отработанной воды к центральной трубе. Разность высоты подключения оттока посудомойки и унитаза определяет общий угол наклона трубопровода

Этап №3 – установка септика

Если принято решение делать систему канализации в частном доме своими руками, то лучше установить септик из бетонных колец или готовый пластиковый резервуар.

Объем емкости для сбора и отстоя органических отходов определяется расчетным путем. Обязательно прибавьте дополнительный куб. Точка врезки трубы располагается на расстоянии 2/3 от верхнего края септика, поэтому доверху он не заполняется.

Устройство ямы-септика

Первым делом надо выкопать три ямы для установки емкостей. Для экономии времени и финансовых затрат, два резервуара-отстойника целесообразно объединить в один.

Дно выкопанной ямы стоит укрепить бетонным основанием. На землю бетон класть нельзя, поэтому насыпьте слой щебня, толщиной 20 см.

Для устройства основания выставляется опалубка из строительной доски. Закреплять её надо арматурой по внешнему и внутреннему периметру.

Состав смеси используйте такой же, как для заливки фундамента. При этом обязательно уложите вязаную сетку в качестве армирующего элемента. Цемент лучше брать марки М500, так как вес заполненной емкости будет велик.

После того как основание затвердеет, а это произойдет не раньше, чем через 3 недели, переходите к установке накопителей.

С помощью крана в выкопанную яму устанавливают . Когда уложено первое звено, стык с основанием надо промазать цементным раствором или плиточным клеем. Так вы добьетесь герметичности.

При установке септика из бетонных колец необходимо раствор наносить с излишком, чтобы он выдавливался при укладке последующего кольца

То же самое проделайте с последующими кольцами. Перед установкой второго и третьего, на стыки предварительно нанесите слой раствора. После монтажа всех звеньев еще раз обработайте стыки внутри емкости. Когда резервуар установлен, внутри делается перегородка из кирпича.

Для очистки монтируются . Горизонтальную перегородку выполняют бетонной плитой с отверстиями под пластиковые крышки.

Последним шагом является  всех внутренних поверхностей двух емкостей.

Стоит иметь ввиду, что выходное отверстие из первой емкости должно быть на 10 см ниже, чем первое – входное из дома.

Угол наклона определяется по тем же параметрам, что и для домашней разводки: при диаметре трубы 110 мм, разница высот на 1 м составляет 20 мм.

Схема установки дренирующего септика с двумя герметичными резервуарами. Наличие второй емкости позволяет отфильтровать воду от ила и прочих загрязнений

Чтобы наклон трубы соответствовал нормам, входное отверстие второго отстойника опускается на 10 см относительно первого.

На верхнюю часть резервуаров, а также на внутреннюю часть очистных люков крепится утеплитель. Очистные или смотровые люки устанавливаются прямо над перепускными трубами, чтобы можно было их чистить.

Для  устройство бетонного основания не требуется. Здесь грунт под кольцами должен пропускать воду и задерживать нечистоты.

Поэтому на дно ямы насыпается песчано-щебеночная подушка. Чем толще слой щебня, тем дольше колодец будет выполнять свои функции. Через 5 лет придется заменить верхний слой щебня на новый, потому что старый заилится.

Следите за уровнем. При установке первого кольца на щебень, один край может перекосить. Если такое случилось, просто приподнимите краном звено и выровняйте щебнем уровень.

Стыки колец надо обработать раствором, чтобы добиться герметичности. Устройство гидроизоляции и смотрового люка происходит по аналогии с отстойником.

Так устроен дренажный колодец. Чем толще насыпная фильтрующая подушка из щебня, тем реже придется ее менять

Организация вентиляции септика

Установка вентиляционных труб для септиков оправдана только в случае использования аэробных бактерий. Они усиленно поглощают воздух, который подается через вытяжку.

Еще одной разновидностью биологических бактерий являются анаэробы. Процесс их жизнедеятельности протекает без кислорода.

Важно не путать эти два понятия, так как некоторые анаэробы погибают, если в среде есть воздух.

В отстойники добавляются . Бактерии полностью перерабатывают органику в воду. На практике добиться такого эффекта можно только при установке комплексных фильтрационных систем, но все-таки их надо использовать. Поэтому трубу для вентиляции установите в оба отстойника.

Канализационная труба из ПВХ для наружного применения выводится из каждой емкости через крышку. На конце устанавливается дефлектор.

Этап №4 – прокладка центральной трубы

Канализационная труба, которая выводит нечистоты из дома, отводится от цоколя на расстояние 5 м. Трубопровод для наружного применения окрашен оранжевым цветом. Такое изделие отличается от «домашних» труб более толстыми стенками. Допустимая глубина укладки – 3 м.

Глубина траншеи определяется по таблице показателей промерзания грунта, плюс 10%. Среднее значение по России – 1,8 м

На дно выкопанной ямы, а также сверху уложенной трубы, насыпается слой песка 8-10 см. Чтобы обеспечить наилучший отвод органических нечистот из дома в резервуары септика, труба должна идти по одной линии. Повороты центрального стока категорически нельзя допускать.

Альтернативы дренажному септику

Современным устройством, позволяющим очистить сточную воду на 90% и более, является станция глубокой очистки.

Устройства биологической фильтрации оборудуются тремя степенями очистки$

• биологическая очистка бактериями;
• механическая фильтрация сетками;
• окончательная чистка химическими соединениями.

Самостоятельно произвести монтаж такой канализации не получится. Станции выпускаются единой емкостью, разделенной внутри на несколько отсеков. Устройство энергозависимо.

Компрессорная установка нагнетает воздух в аэробный отсек для повышенной жизнедеятельности бактерий. Процент очистки воды, в зависимости от , достигает более 90%.

При отключении электропитания, бактерии будут продолжать жизнедеятельность до двух дней. После этого срока установка теряет свою эффективность. На выращивание новой культуры уйдет несколько дней

Глубокая очистка органики позволяет использовать отработанную воду для полива растений. Для этого устанавливается накопительный резервуар с насосом.

Станции глубокой очистки целесообразно применять, когда грунтовая вода расположена слишком близко к поверхности земли. Также если на участке глинистый грунт, естественный дренаж будет затруднителен.

Кроме биологического септика выходом из ситуации может послужить герметичный резервуар. Его придется часто откачивать, но других проблем у вас не будет.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости обустройства канализации изложены автором видео, который занят прокладкой канализационных труб:

Об устройстве септика из бетонных колец пойдет речь в следующем видео:

Устройство канализации в частном доме – важный этап строительства. Еще на стадии проектирования хозяин должен задуматься над будущей конструкцией септиков, их расположением, а также о системе фильтрации.

От правильного обустройства канализационной системы будет зависеть комфорт всех проживающих в доме, поэтому, при наличии сомнений в своих силах, ее обустройство лучше доверить специалистам.

У вас есть личный опыт проектирования и обустройства канализации в загородном дома? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Канализация в частном доме своими руками

Канализация в частном доме — схема, устройство системы и монтаж это многоэтапный процесс, который начинается с выбора наиболее эффективного варианта функционирования сброса и переработки сточных вод.

Ниже будут описаны основные современные типы инженерных сетей, предназначенных для сбора отходов, и даны рекомендации по их формированию.

Разводка канализационных коммуникаций в доме

Если оборудуется канализация в частном доме своими руками, для учета и правильной реализации всех нюансов понадобится тщательное изучение соответствующих СНИПов и аспектов монтажа.

Проектирование схемы сточных труб, расположенных внутри дома, должно четко сообразовываться с планированием внешнего контура канализации. Кроме того, следует учитывать следующие принципы:

• диаметр водоотводящих труб подбирается, исходя из предполагаемого количества стоков;
• прокладка коммуникаций проводится по типу последовательного подсоединения;
• в проект включается планирование вентиляционных каналов;
• трубы укладываются под некоторым наклоном – это обеспечит самостоятельную циркуляцию стока; во многих случаях приходится дополнительно задействовать циркуляционный насос.

Внутренний и внешний контур

Устройство канализации

Схема канализации в частном доме также должна согласовываться с проектом водопровода, поскольку монтаж этих двух сетей производится обычно совместно.

1. Общий вид внутренних сливных конструкций можно назвать типовым. Формируется их совокупность в соответствии с принципом рациональности: от вертикальных стояков идут горизонтальные участки трубопровода.
2. Стояк и ведущие от него линии располагаются согласно особым правилам. В частности, влажные зоны проектируются в смежных комнатах (например кухня,ванная): это позволяет организовать их удобное обслуживание и попутно сэкономить стройматериалы, необходимые для подведения воды и отведения отходов.
3. Еще одно правило связано с предотвращением риска засорения труб: во избежание такого риска соединения планируют с минимальным количеством резких углов, угол примерно 45 градусов ( картинка №1). Если они появляются, в таких точках предусматриваются ревизионные люки( картинка №2).

Угол соединения трубы и Ревизия

Если вы обдумываете, как сделать канализацию в частном доме с наименьшими трудозатратами, лучше всего выбирать для монтажа трубы ПВХ, так как металл потребует сварочных работ. ПВХ – современный материал, демонстрирующий множество преимуществ. Среди его достоинств можно отметить небольшой вес, несложность монтажных операций, доступность, возможность комбинировать основные части с различными переходниками, нечувствительность к воздействию химических компонентов стока, долгий срок службы.

Прочие особенности монтажа

Общие принципы монтажа, разъясняющие, как правильно сделать канализацию для частного дома, требуют, чтобы местом начала монтажных работ была кухня. Здесь монтируется самая высокая точка отвода стоков. Завершается подключение установкой коммуникаций в туалете: выпуск унитаза располагается в самой близкой к центральному сливу точке.

Трубопровод выбирается диаметром 5 см, финальный вывод – 11 см. На каждые 100 см трубопроводной линии перепад высоты должен составить 3 см. Если разница будет меньшей, гарантирован застой воды, а при большем перепаде не будет обеспечиваться полный смыв нечистот и, кроме того, возникает риск сорвать гидрозатвор из-за большой скорости слива.

Уклон 3 см на 1 метр трубы

Помимо монтажа собственно трубопроводной сети, монтируется также вентиляционный ход. Его основное назначение – выравнивание давления.

Вентиляция трубы

Вентиляция может быть образована фановой вытяжкой или воздуховодным клапаном. Фановый патрубок выводится на крышу дома и обеспечивается специальной защитой от осадков (картинка №1). Воздушный клапан (для монтажа в коттедже это устройство использовать предпочтительнее) монтируется непосредственно в трубе внутри дома(картинка №2).

Система вентиляции труб

Вертикальный стояк необходимо вывести через подпол и подсоединить к внешним водоотводным устройствам. От стояка участки трубопровода ведут к сантехническому оснащению дома, соединяясь с сантехникой посредством сифона или выпуска.

Теория — доступно и понятно объясняют принципы укладки канализационных труб

Практика — человек сам своими руками правильно прокладывает трубы канализации

Основные виды внешних бытовых канализационных систем

Сегодня выбор может быть сделан между следующими вариантами обустройства контура отведения стоков:

• централизованный.
• накопительный.
• фильтрационный.
• станция био-очистки (отдельный вид септиков).

Для реализации схемы первого типа центральную трубу отвода стоков подключают к канализационной системе, выводящей сточные воды в местный коллектор общего пользования. После этого отхожие воды фильтруются до состояния, позволяющего без риска для здоровья окружающих отправить их в близлежащий водоем. Применение такой схемы предусматривает оплату использования общей сети.

Виды личного пользования

Дренажная модель (септик) – один из аналогов традиционной выгребной ямы. Собранная вода отстаивается в специальном резервуаре, а затем просачивается в землю, пройдя дренирующие слои.

Дренажная модель (септик)

Другой вариант – накопитель отходов. В отличие от дренажа здесь монтируется абсолютно герметичная емкость, которая может быть выполнена из довольно широкого спектра материалов – от бетона до пластика. Такое устройство предполагает постепенное накопление отходов с последующей откачкой их при посредстве ассенизационной техники. Данную схему многие пользователи выбирают за низкую цену ее обустройства.

Накопитель отходов

Фильтрационный контур – прекрасное решение для приусадебных хозяйств со значительным потреблением водных ресурсов. Здесь монтируется целая система подземных баков, в которых осуществляется накопление органики и постепенная ее переработка до достижения нужной степени чистоты сбрасываемых вод.

Фильтрационный контур

Рассмотрим различные модели устройств сбора нечистот на загородном участке.

Рассмотрим различные модели устройств сбора нечистот

Централизованное водоотведение

Планируя монтаж канализации в частном доме, можно выбирать между автономным и централизованным ее устройством. Вторую опцию характеризует множество преимуществ. Останавливая свой выбор на подключении к центральному коллектору, домовладелец получает возможность значительной экономии средств в процессе обустройства и последующего обслуживания водоотводящего контура.

Эксплуатация сети общего пользования

позволяет избежать необходимости постоянного самостоятельного контроля, который требуется при использования автономного водоотведения. При условии своевременной оплаты владелец загородного участка сможет без особенных проблем пользоваться всеми достоинствами такого варианта. Вместе с тем, подсоединение к центральному стоку не всегда возможно из-за особенностей расположения и рельефа участка.

Для обустройства сточного трубопровода, подключенного к централизованному отводящему каналу, в соответствии с правилами и нормами строительных мероприятий, необходимо наличие перепадного колодца. Именно такой колодец станет базовым связующим звеном, соединяющим частную и общую канализацию.

Правильный монтаж трубы

Трубу, идущую от дома, необходимо вести под некоторым углом, а именно ( уклон 3 см на 1 метр трубы) если диаметр трубы 110мм — то можно 2см на 1 метр, располагается выше местонахождения слива. Труба прокладывается на установленной нормами глубине, которая назначается в соответствии с глубиной промерзания грунта.

Траншея выкапывается на 50 мм глубже, чем высчитанный уровень проведения трубы. Важным моментом, который также следует учитывать, является угол наклона стока, который должен быть не слишком большим и не слишком малым, чтобы вода уходила с нужной скоростью, смывая нечистоты и не образуя засоров. Стандартный уклон составляет 10-20 мм/ метр сточной трассы.

Следующий значимый аспект – необходимость по максимуму избавиться от резких поворотов сточной канавы; в идеальном варианте они должны отсутствовать полностью. Когда неизбежен поворот в перпендикулярном направлении, в данном месте обустраивается специальный колодец, предназначенный для наблюдения (ревизии).

Траншея в идеале выкапывается достаточно большой ширины в сравнении с диаметром магистрали: это соотношение должно составлять примерно 6:1. Дно канавы необходимо выровнять и уплотнить. Далее укладывается песчано-гравийная подушка толщиной не менее 0,1 м.

После окончания работ по прокладке магистрали контролируется степень уклона, затем канава засыпается слоем песка на высоту 0,05-0,1 м. Песок нужно пролить до его существенного оседания и уплотнения. Делается это для того, чтобы обеспечить защиту труб от повреждений, которые может вызывать оседание грунта. После создания песчаной прослойки ров засыпается землей.

Для обустройства ливневой канализации

Для обустройства своими руками схемы ливневой канализации в частном доме по централизованному принципу могут использоваться две различных опции.

Одна из них предусматривает помещение на участке бочки для сбора отведенных от дома осадков и талой воды: лучше всего такой резервуар снабдить фильтром.

Другое решение – прокладка трубопровода ливневых стоков до центрального коллектора: для осуществления такого намерения потребуется получение соответствующей разрешающей документации.

обустройство ливневой канализации

Очистка сточных вод септиком

Если подсоединение к централизованной канализационной системе невозможно или нецелесообразно, в качестве альтернативы часто выбирается септик. Это локальное очистное сооружение, действующее по принципу накопления сточных вод и пропускания их через систему очистки. Такие устройства имеют две и более камер, причем чем больше число камер, тем более тщательной и глубокой очистки удается добиться.

Отсеки септика отделены друг от друга стенками. Между ними под уклоном располагаются патрубки, по которым сточные воды переходят из одной камеры в другую. Жидкость по канализационной трубе вводится в первый отсек, очищается и выводится на фильтрационные поля либо, при тщательной очистке – непосредственно в почву.

Фильтрационные поля

Процесс очистки

Работа септика основана на сочетании этапов гравитационного отстаивания и биологической очистки. В процессе первичной фильтрации поступившие в первую камеру септика отходы очищаются от крупных фракций, которые опускаются на дно резервуара. Легкие включения отфильтровываются и поступают во вторую камеру. В первой камере происходит разложение отходов на составляющие (биомассу, воду и двуокись углерода). Осадок скапливается на дне отсека, и периодически требуется его удалять.

Работа второй камеры обеспечивает дальнейшую очистку воды. Очищенная здесь жидкость может направляться далее в бочку и использоваться для полива. В ином случае предусматривается дополнительная грунтовая доочистка воды.

Станция био-очистки

Отдельный вид септиков – станция био-очистки, действующая благодаря работе микроорганизмов. Здесь также работают несколько отдельных очистных секций. Так же, как и при работе вышеописанного аналога, первая секция используется в качестве отстойника. Находящиеся здесь анаэробные бактерии перерабатывают биологические отходы с образованием ила.

Вторая камера функционирует с применением аэробных бактерий, которые разлагают поступающую жидкость на органические и неорганические соединения при условии поступления кислорода. Для работы такого устройства необходим специальный аэратор, что обусловливает энергозависимость подобной биостанции. В третьей секции происходит более глубокая очистка.

Станция био-очистки

Септик своими руками

Несмотря на обилие разнообразных септиков на современном рынке канализационных устройств многие владельцы частных домов для экономии расходов предпочитают сконструировать фильтрационную станцию самостоятельно – благо сегодня для этого имеются все возможности. Одна из популярных конструкций – септик, смонтированный с использованием бетонных колец.Рассчитав необходимый объем септика по числу жильцов дома в соответствии со строительными нормативами, закупают необходимые материалы и приступают к устройству автономной канализации. Первый этап этих работ – рытье котлована. Канализационная траншея должна соединяться с котлованом на глубине около 1500 мм.

Первый этап

После прокладки труб начинается обустройство котлована. На его дно укладывается песчаная прослойка, которая затем утрамбовывается. На слой песка укладывается дно и соединяется раствором с нижним бетонным кольцом. Затем в котлован помещаются остальные кольца, также соединяемые строительным раствором. Таким образом монтируется не менее двух резервуаров, один из которых будет служить отстойником, а второй – дренажной камерой.

В нижнем отсеке дренажного колодца проделываются отверстия, которые будут использоваться для оттока жидкости. Отверстия должны занимать около 10 процентов площади бетонной бочки. В стенках отстойника и фильтрационной камеры также делаются отверстия для подведения канализационного стока и перелива.

Второй этап

Устанавливается переливной патрубок. В точке его входа в резервуар необходимо обеспечить надежную герметизацию – для этой цели рекомендуется использовать раствор в сочетании с жидким стеклом. Также монтируется и герметизируется сточная труба.

Свободное пространство вокруг дренажного отсека засыпается щебенкой. Оставшийся объем котлована заполняется землей вплоть до горловины септика.

Септик может быть изготовлен также из других материалов – кирпича или специализированного пластика. На выборе пластиковых конструкций лучше не экономить: полимер должен быть выбран действительно качественный, поскольку ему предстоит контактировать с агрессивной средой канализационных отходов. Вложив более существенные средства, вы получите надежную конструкцию, которая прослужит долгое время без каких-либо проблем и необходимости ремонта или замены.

Необходимым элементом должна стать вентиляция, назначение которой заключается в отведении газов, образовавшихся в результате распада органических соединений. Вентиляцию можно оборудовать с использованием фановой трубы, которую рекомендуется поднять на крышу, чтобы канализационный газ, улетучиваясь, не беспокоил своим запахом жильцов и соседей.

Дренаж и ливневая канализация

Еще два вида канализационных систем, позволяющих добиться отвода излишков жидкости – грунтовых вод и дождевой воды, представлены дренажной и ливневой канализацией. Это важные элементы эксплуатации частного дома, отсутствие которых чревато подтоплением и разрушением конструкций.

Вода, накапливаемая дренажем и ливневкой, отводится по трубопроводу до предусмотренных в системе резервуаров, а затем направляется за пределы придомовой территории или применяется для полива.

Дренажные сети

Дренажные сети, доступные сегодня, различаются принципами устройства и монтажа. Это могут быть горизонтальные или вертикальные дренажные сооружения либо конструкции, сочетающие эти два принципа ориентации.

Дренаж состоит из труб с влагопропускными отверстиями (применяются также керамзитные трубы, где влага поступает непосредственно через стенки трубопровода), пескоуловителей, водоотвода, колодцев. Дренажные трубы производятся из различных материалов.

Система отвода грунтовых вод может быть открытой или закрытой. В первом случае вода скапливается в специализированной сети канав, которые выкапываются на участке.

Более популярны, но и более затратны закрытые дренажные конструкции – устройства дренирования располагаются в канавках, которые затем засыпаются землей. Такие сети нередко оснащаются дополнительно водосборниками или дренирующими матами.

Ливневая канализация состоит из нескольких базовых элементов, которые выполняют функции сбора и фильтрации влаги, а также водоотведения.

Если оборудуется точечная ливневка, водоприемник помещается под водосточными желобами, а затем все водоприемники объединяются в одну сеть.

Альтернативный вариант – линейное устройство, когда жидкость собирается не только с крыши здания, но и с земли. Встречаются и комбинированные устройства, объединяющие оба принципа конструкции.

Всё полезное о канализации — gidkanal.ru

GidKanal | Яндекс Дзен

устройство, как провести и сделать правильно

Особенности септиков

Септики — это несколько резервуаров-камер, соединенных между собой переливными трубами. В каждой из камер происходит свой этап очистки. Его основа — брожение и разложение анаэробными бактериями (могут жить без кислорода), которые содержаться в отходах. Чем больше камер в септике, тем больше ступеней очистки, тем более чистой получается вода на выходе. Но более чем 50-60% без дополнительных мер по фильтрации удается получить очень редко.

Септики выпускаются из пластика, стекловолокна, бетона, очень редко — из нержавеющей стали. Камеры могут быть реализованы в одном корпусе, а могут быть раздельными. Для экономии средств часто строят септики своими руками. Чаще всего — сделают септик из бетонных колец, но строят и из кирпича или армированного бетона

Обратите внимание, что емкость должна быть абсолютно герметичной

При самостоятельном строительстве это очень важно

Основные свойства

Будем разбираться с особенностями работы септиков. Они такие:

• На выходе из септика стоки очищены на 50-75%. Без дополнительной очистки сбрасывать их на рельеф, в водоемы или использовать для технических нужд (полива газона, мойки машины и т.п.) нельзя. Потому с выхода септика стоки подаются на поля/канавы фильтрации, в фильтрационные колодцы.
• Кроме наличия стоков септику для работы ничего не требуется. Он энергонезависимы, их не требуется заселять бактериями. Они в достаточном количестве содержаться в отходах, которые поступают в резервуар. В септике они еще активно размножаются, так как тут создана для них оптимальная среда.
• Бактерии, живущие в септике не нуждаются в ежедневной подкормке. Это идеальный вариант для временного проживания — для дач или загородных домов с «рваным» режимом активности. Они будут благополучно продолжать жизнедеятельность «без подкормки» в течение длительного времени.
• При правильном расчете объема, септик

Прокладка внутренней канализации 🚽 в частном доме своими руками, схема монтажа и разводки канализационных труб

Нередко внутренняя канализация в частном доме обустраивается уже после завершения его строительства. При этом приходится долбить стены, фундамент и думать, куда спрятать трубы. Куда проще и правильнее продумать схему их раскладки еще до начала строительства. Во всяком случае, отверстие в фундаменте для вывода слива из здания уж точно необходимо предусмотреть. Подчеркнем: существует интересное мнение, что проектирование архитектуры собственно дома следует начинать именно с размещения канализационного стояка.

Схема прокладки внутренней канализации в доме

Прежде, чем приступить к монтажу системы, необходимо спроектировать ее на бумаге и рассчитать необходимое количество материалов. В идеальном случае схема разрабатывается на компьютере в специальной программе 3D моделирования с указанием точных размеров и всех элементов монтажа. На практике достаточно простого эскиза в аксонометрии. Абсолютно все учесть удается редко, зато недостающее легко докупить, а лишнее сдать в магазин.

На схеме указывают размещение всех сантехнических приборов, их расстояние от стояка, диаметр подводящих трубопроводов, метод соединения и крепежа. Затем на основании эскиза можно составить список необходимого и все это приобрести.

Разработку проекта начинают с размещения стояка, который располагается максимально близко к санузлам. Если туалета два, и они находятся рядом или друг над другом, проблем не возникает. При значительном удалении унитазов друг от друга потребуется отдельный стояк на каждый санузел.

Основная разводка планируется в санузлах, иными словами там, где находится большая часть сантехники. Туда же осуществляется подключение отвода из кухни от мойки и посудомоечной машины, если речь идет об одноэтажном доме или квартире. При составлении схемы следует обеспечить соблюдение следующих рекомендаций:

1. Для того, чтобы максимально снизить риск образования засоров, следует максимально сократить количество поворотов трубопровода. Повороты 90º (на самом деле 87º) допускаются только для фановых линий и при подключении горизонтального трубопровода к стояку того же диаметра. При соединении горизонтальной трубы к вертикальному коллектору большего диаметра допускается применять отвод 45º меньшего диаметра. При переходе от вертикального стояка к горизонтальному трубопроводу можно применить два последовательно соединенных отвода 45º или три на 30º. Так же поступают во всех случаях, когда магистраль должна изменить направление под углом 90º.
2. При прокладке канализационных трубопроводов на потолке или в горизонтальной плоскости все соединения выполняются только «косыми» отводами и тройниками, а острый угол фитинга должен быть направлен в сторону перемещения стоков.
3. При наличии проблемных узлов перед ними надо запланировать ревизии. Доступ для прочистки обязательно предусматривают перед выходом слива из здания, желательно его обеспечить при переходе вертикального участка в горизонтальный. Ревизии необходимо также обустроить, если длина непрерывного участка трубопровода слишком велика во всех местах, где реально обеспечить доступ при эксплуатации.
4. В подавляющем числе случаев в качестве стояка, а также для подключения унитаза и выхода канализации из здания используется трубопровод диаметром 110мм. Для подсоединения большинства прочих устройств подходят патрубки диаметром 50мм.
5. Трубопровод длиной 3м должен иметь диаметр не менее 70мм, линия длиною 5м выбирается диаметром 110мм в обязательном порядке.
6. К одной подводящей трубе допускается присоединение нескольких сантехнических приборов, при этом все они подключаются выше места подсоединения унитаза. Диаметр общего трубопровода должен быть не меньше, чем подводка любого из подключаемых к ней приборов.
7. Не рекомендуется устанавливать унитаз дальше 1м от стояка, а все прочие приборы — не дальше 3м от стояка.
8. В схеме отведения стоков следует предусмотреть вентиляцию канализации, о чем подробно рассказано в статье «Как правильно сделать своими руками вентиляцию канализации в частном доме». В случае частного дома лучшим вариантом вентиляции выступает фановая труба. Однако при размещении сантехнических приборов на значительном удалении от стояка в момент слива может происходить высасывание воды из затвора. В этом случае предусматривается отдельный вентиляционный клапан, который устанавливается выше входа сифона рассматриваемого прибора.
9. В том случае, когда сантехнические приборы находятся ниже уровня канализации, либо слишком удалены от стояка, слив отходов под действием силы тяжести невозможен. Значит, придется предусмотреть установку канализационного насоса, с чем можно ознакомиться в статье «Принудительная канализация сололифт в частном доме или квартире, схема установки и подключения своими руками».

Схема организации вентиляции для удаленных от стояка сантехнических приборов

Правила монтажа канализационных труб

Выше мы рассмотрели ряд требований, которые следует учесть уже при составлении схемы отведения стоков до приобретения комплектующих. В процессе практических работ возникают другие вопросы, которые следует разрешить. Постараемся коротко изложить несколько полезных советов:

1. Одно из важнейших правил, которое необходимо соблюдать при укладке канализационных труб, – обеспечение их уклона на горизонтальных участках в пределах 2-3º, чтобы соблюсти оптимальные условия слива отходов. В любом случае наибольший уклон не должен превышать 15º, то есть 15см на 1м. При этом от точки подключения до горизонтальной трубы допускаются участки с уклоном более 15º при длине не более 1,5м. Все о правилах выбора уклона подробно изложено в статье «Какой уклон должен быть по СНИП у трубы канализации на 1 метр в частном доме?»
2. Рекомендуется обеспечивать одинаковый уклон трубопроводов одного диаметра на протяжении всей канализационной системы. Например, если на первом этаже задан уклон труб 50мм, равный 3º, значит, и на втором для аналогичного диаметра уклон будет тем же.
3. При большом удалении сантехнического прибора от стояка для соблюдения необходимого уклона слив сантехники поднимается на значительную высоту. Данное условие бывает трудно выполнить, например, для ванной или душевой кабины. В таком случае в частном доме удобнее всего разместить канализацию на потолке нижнего этажа. В квартире подобное невозможно и придется размещать сантехнический прибор повыше или углублять слив в перекрытие.
4. Разводку по дому удобнее выполнить трубами ПВХ, а вот для трубопровода, обеспечивающего соединение с местом сбора отходов, лучше использовать трубу ПНД, так как ее можно уложить без стыков.
5. При монтаже трубопровода раструбы всех элементов должны быть направлены против движения стоков.
6. Если канализационная труба заливается в бетон, рекомендуется ее обернуть гофрокартоном, чтобы обеспечить в дальнейшем возможность тепловых перемещений. В данной ситуации все узлы надежнее уплотнить с помощью герметика. При этом лучше использовать оранжевые трубы наружного применения с утолщенными стенками.
7. При проходе через стену зазор вокруг трубы можно уплотнить монтажной пеной. При этом выход через фундамент дома заделывают цементным раствором, дабы не позволить грызунам попасть в помещение.

Выбор фитингов, переходников и крепежа для монтажа канализационных труб

Канализационная система из труб ПВХ хорошо продумана, так что из существующего набора комплектующих собирается трубопровод любой формы, как детский конструктор. При этом каждую трубу можно отрезать до нужного размера. Разработано большое разнообразие крепежных элементов, фитингов (фасонных изделий), переходников, манжет и прочих комплектующих, обеспечивающих устройство индивидуальной системы внутренней канализации.

Варианты канализационных труб

В настоящее время наиболее популярны трубы из ПВХ, имеющие специальные раструбы с уплотнительными манжетами, что позволяет производить надежные соединения достаточно быстро. Изделия для внутреннего использования имеют серый цвет, однако трубы оранжевого цвета, предназначенные для наружной укладки, также применяют для внутренней разводки.

Трубы унифицированы по размерам и выпускаются длиной 0,15; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2; 3м. Наиболее популярны изделия диаметром 50 и 110мм. Изделия диаметром 32, 40 и 75 мм производят далеко не все компании. При этом лучше приобретать все комплектующие одного производителя, так как в противном случае возможны некоторые трудности в сборке из-за отклонения размеров.

Существуют трехслойные трубы с пониженным уровнем шума, из которых наиболее известна продукция Rehau Raupiano Plus. Стоимость таких комплектующих заметно выше стандартного отечественного варианта.

Для уплотнения соединений трубопроводов применяются однолепестковые и двухлепестковые манжеты. Последние обеспечивают несколько лучшие параметры монтажа, но принципиального значения этот фактор не имеет. Производители труб уже укомплектовали свои изделия необходимым уплотнением, и на практике имеет смысл докупить некоторое количество колец с учетом возможного повреждения при сборке системы.

Перечень канализационных фитингов

Основные канализационные фитинги, представленные в порядке письменного изложения

При сборке канализации в доме применяются разнообразные фасонные изделия или фитинги. Наиболее часто применяют углы или отводы. Они могут иметь угол 15º, 30º, 45º, 67º, 87º. При соединении данных элементов в различных комбинациях можно обеспечить любой поворот трубопровода.

Тройник имеет два раструба и один гладкий выход. С их помощью возможно соединение труб разного диаметра под углом 45º, 67º, 87º.

Существуют также муфты соединительные, ремонтные, компенсационные и ревизионные. Применение двух первых не приветствуется, так как один из стыков будет направлен против движения воды. При этом ремонтная муфта не имеет внутреннего упора и может быть сдвинута на трубопроводе. Компенсационный вариант используется для обеспечения стыка при тепловых движениях трубопроводов. Ревизия с крышкой на резьбе обеспечивает доступ для прочистки засоров.

Крестовины могут быть как одноплоскостными, так и с размещением входов под прямым углом. Возможны разные сочетания диаметров раструбов и углов их наклона. Эксцентрический переход или редукция обеспечивает соединение линий разного диаметра с возможностью крепления к общей конструкции. Заглушки разного диаметра закрывают трубопровод от мусора, а нас защищают от запаха. Они могут быть установлены временно или закрывать один из входов тройника, выполняя роль ревизии.

Вакуумный клапан используется в том случае, когда канализация не имеет вентиляции, и предназначен для нормальной работы гидрозатворов. Обратный клапан обеспечивает попадание во внутреннюю систему стоков из внешней канализации в аварийной ситуации, а также защищает от крыс.

Переходные элементы и манжеты

При подключении пластикового элемента к чугунному раструбу применяется переходная резиновая манжета. Такое кольцо сначала вставляется в раструб чугунной трубы, а затем в манжету вставляется пластиковая труба. Если на чугунной трубе раструб отсутствует, применяется специальный ПВХ фитинг с резиновым уплотнением.

Переходники и манжеты, представленные в порядке письменного изложения

Для подключения сифонов с выходом 32 или 40мм к раструбу 50мм применяют соответствующие манжеты 3250 или 4050мм. При монтаже переходников необходимо смазывать силиконовой смазкой все сопрягаемые поверхности для облегчения сборки.

Выход унитазов может иметь разную конструкцию, а место размещения входа для его подключения бывает на разной высоте. Исходя из этих обстоятельств, существует немалое разнообразие резиновых и пластиковых переходников, которые следует подбирать под конкретные условия.

Существуют и так называемые противопожарные манжеты, которыми в большинстве случаев пренебрегают. Изделия устанавливаются сверху на канализационную трубу и при высоких температурах перекрывают канал отведения сточных вод, предотвращая распространение огня.

Надеемся, Вы не пожалеете небольшую сумму на обеспечение собственной безопасности.

Элементы крепежа

Элементы крепления канализации, представленные в порядке письменного изложения

Для крепления элементов канализационной системы к строительным конструкциям применяют пластиковые и резино-металлические хомуты. В том случае, когда хомуты занимают недопустимо много места, можно использовать перфорированную металлическую крепежную ленту. Пластиковые хомуты с защелкой недорого стоят и легко монтируются, но использовать их удается только на ровных и гладких стенах.

Разъемные пластиковые хомуты со шпилькой позволяет регулировать расстояние до опоры, однако обладают невысокой прочностью. Разъемные металлические хомуты с резиновыми вкладышами – оптимальный вариант для обеспечения надежного крепления канализационных линий. Отдельного внимания заслуживают специальные «бесшумные» составные хомуты марки Rehau Raupiano Plus, которые и стоят немало.

Особенности подключения сантехнических приборов

Схемы сифонов различной конфигурации

Большинство сантехнических приборов подключаются к системе слива отходов через сифоны, которые обеспечивают гидрозатворы между сантехникой и трубопроводом. Такое решение обеспечивает защиту от неприятных и вредных запахов. Работа сифона основана на принципе сообщающихся сосудов, когда трубопровод имеет форму буквы S или U. В результате вода в сифоне остается в изгибе и перекрывает движение воздуха. Некоторые раковины, а также унитазы, писсуары, биде и трапы уже имеют встроенный водяной затвор.

Сифоны для раковин, ванн и душевых кабин

В зависимости от конструкции сифоны могут быть трубчатые, бутылочные, плоские и гофрированные. Последние к применению не рекомендуются, так как могут самопроизвольно менять свою форму, а также накапливают на стенках отходы и легко забиваются. Сифоны для ванн и некоторых моек снабжены переливом, а сифоны кухонных моек могут иметь дополнительные входы для посудомоечной и (или) стиральной машины.

В идеале сифон сантехнического прибора должен без промежуточных элементов напрямую подключаться к раструбу канализации, однако это осуществимо не всегда. Рассмотрим особенности подключения отдельных сантехнических приборов:

1. При подключении ванны или душевой кабины соответствующий центр патрубка входа канализации диаметром 50мм должен находиться на высоте не более 60мм от уровня пола. В противном случае сантехнический прибор придется монтировать на подставке или подобрать модель, которая допускает более высокий уровень входа системы слива.
2. Сифон раковины подключается патрубком диаметром 40-50мм к входу канализации, который размещается на высоте 530-550мм от пола. При этом раструб системы слива должен размещаться по центру мойки.
3. Сифон кухонной мойки без измельчителя подключается патрубком диаметром 50мм к входу канализации, который размещается на высоте 300-450мм от пола. При этом раструб системы слива должен размещаться по центру сифона.
4. Сифон кухонной мойки с измельчителем подключается патрубком диаметром 50мм к входу канализации, который размещается на высоте 300-400мм от пола. При этом раструб системы слива может размещаться не по центру сифона, что лучше уточнить по описанию на мойку.
5. Обычный приставной унитаз с прямым выпуском подключается патрубком диаметром 110мм к входу канализации, расположенному на высоте 180-190мм от пола. Для его присоединения используются различные манжеты и переходники. При этом полезно приобрести унитаз заранее.
6. Подвесной унитаз подключается трубой диаметром 110мм к входу системы слива, расположенному на высоте 220-240мм от пола.
7. Сливной шланг стиральной или посудомоечной машины подключается к раструбу входа канализации, размещенному на высоте 600-700мм. При этом изгиб шланга подключаемой машины образует гидрозатвор. Для подключения стиральной машины, размещенной достаточно далеко, можно использовать специальный встроенный или открытый гидрозатвор.

Обеспечение шумоизоляции при сбросе стоков

Шумы, возникающие при работе системы слива сточных вод, приятными не назовешь. Они проходят через стенки тонких труб, передаются через крепеж на строительные конструкции, которые, в свою очередь, начинают шуметь. Мы перечислим методы борьбы с указанной неприятностью, однако кардинальным и самым верным способом решения проблемы является минимизация протяженности линий канализации.

Элементы малошумящей канализации марки REHAU

Вторым эффективным решением выступает соблюдение правил выбора фитингов и уклона размещения канализационных трубопроводов, что обеспечивает оптимальную скорость движения стоков с минимальным шумом. Еще одним элементом, который противостоит злу, является применение хомутов с демпфирующей резиновой прокладкой. Особенно эффективны в этом плане специальные составные хомуты марки Rehau Raupiano Plus.

Надежным способом минимизации шумов от системы канализации является применение «бесшумных» труб, фитингов и прочих элементов, однако стоимость подобных материалов достаточно высока. Для многих способ оборачивания трубопроводов минеральной ватой является наиболее приемлемым. Вероятно, проблемы излишнего шума проще решить «на берегу», то есть испытав систему канализации до выполнения отделочных работ.

Практические примеры обустройства канализации в санузле, кухне и цокольном этаже

Для полноты картины мы приведем практические примеры разводки внутренней канализации в двухэтажном доме с цокольным этажом. Фото уже отделанных помещений демонстрируют способы маскировки канализационных трубопроводов.

Так выглядит ванная комната до и после выполнения отделочных работ. Канализационный стояк разместился в декоративной конструкции с полочками, а горизонтальный отвод 110мм для унитаза на втором этаже спрятан в коробе на потолке.

По этим фото можно оценить подключение всех сантехнических приборов. Отводы диаметром 50мм заделаны в стены и будут закрыты плиткой, их закрепили гипсом. Канализационные линии 110мм крепятся к стене и перекрытию хомутами. Вход мойки размещен по ее центру. Подводка стиральной машины выполнена с большим уклоном, что вполне допустимо.

В санузле на втором этаже установлены две раковины, душевая кабина и унитаз. Фановая труба в углу закроется душевой кабиной. Подводы для раковин и унитаза размещаются на потолке первого этажа.

Санузел на втором этаже после отделки и установки сантехники выглядит заметно привлекательнее. Две раковины помогают членам семьи быстрее приготовиться ко сну или собраться на работу.

Мы возвращаемся на первый этаж, чтобы оценить подводку к раковинам на втором этаже, которая выполнена на потолке соседней с санузлом комнаты. Перед отделкой труба была обернута слоем шумоизоляции. Декоративный короб из гипсокартона закрывает трубы и обеспечивает дополнительную защиту от шума.

Кухня расположена на первом этаже. Подводка для мойки и посудомоечной машины размещается в цоколе.

В комнате под кухней разводка выполнена трубой диаметром 50мм и закреплена к стенам хомутами. Здесь же размещается сололифт, который обеспечивает работу душевой кабины в сауне цокольного этажа.

Так выглядит потолок цокольного этажа в комнате, размещенной под санузлом. Трубы 110мм соединяются под острым углом в направлении движения стоков. Они закреплены к перекрытию хомутами и спрятаны в короб из гипсокартона.

При выводе трубопровода 110мм из дома пришлось резко снизить уровень ее размещения. Опытные сантехники обеспечили постепенное возрастание скорости движения стоков при выходе за пределы здания. Снаружи фундамента зазор между блоком и трубой заделали цементным раствором, изнутри – монтажной пеной. Ревизия уже была опробована для удаления отложений, которые образовались после слива отходов при отделке дома.

Последовательность разводки канализации в частном доме своими руками

Вооружившись вышеизложенными знаниями, можно приступать непосредственно к прокладке внутренней канализации. Для самостоятельного монтажа потребуется представленный набор основных инструментов.

В общем виде разводка канализации для двухэтажного частного дома с цокольным этажом выполняется по следующему плану:

1. Сначала размечаются точки размещения всех сантехнических приборов. С учетом уровня чистого пола отмечается размещение раструбов для подключения сантехники.
2. Производится разметка размещения стояка канализации, а также сопутствующих тройников, крестовин и хомутов. Размечаются отверстия для прохода вертикального канала через перекрытия.
3. Отверстия в перекрытиях пробиваются перфоратором или бурятся кольцевой коронкой.
4. В подготовленные отверстия устанавливаются гильзы и фиксируются монтажной пеной.
5. Устанавливается стояк. На втором этаже предусматривается фитинг, раструб (раструбы) которого для подключения подводящих линий должен/должны размещаться чуть выше уровня чистого пола. Верхний конец вертикального коллектора выводится на кровлю, а нижний опускается в цокольный этаж. Стояк крепится к стенам с помощью хомутов.
6. При монтаже всех элементов они предварительно собираются для разметки без уплотнительных колец. Разметка труб для ровного реза выполняется маркером по краю листа бумаги, обернутого вокруг трубы. Резку труб удобнее всего выполнить болгаркой с диском по металлу. Ей же можно снять фаску с места реза для облегчения стыковки. Непосредственно перед монтажом конец трубы, вставляемый в раструб, покрывают силиконовой смазкой, чтобы не заминалось уплотнительное кольцо.
7. На верхнем конце стояка обустраивается вентиляционный зонд, а к нижнему присоединяется горизонтальный трубопровод, выходящий из дома.
8. К стояку отдельно подключают унитазы.
9. Далее к системе подсоединяют подводящие трубопроводы от прочих сантехнических приборов.
10. На раковины, ванну и душевую кабину устанавливают сифоны.
11. На заключительном этапе все сантехнические приборы соединяют через сифоны с подводками.

Нет сомнения, что внимательно изучив вышеприведенные рекомендации, Вы сможете своими руками проложить надежную систему канализации в доме. Однако, если все же случился непредвиденный и неприятный засор, читайте материал «Как прочистить своими руками канализацию в частном доме или квартире и устранить засор в унитазе, ванной и раковине».

Следующий видеоролик поможет разрешить возможные вопросы по прокладке канализации в доме. Несмотря на небольшое количество примеров с подключаемыми сантехническими приборами, основные правила выполнения работ доступно изложены.

Как завести канализацию в уже построенный дом. Канализация в частном доме своими руками: практические рекомендации

В наше время жилье без удобств уже мало кого устраивает, даже если оно расположено в сельской местности. Кроме подведенной воды, должен быть организован и отток использованной, а кроме того – фекальных масс. Таким образом, без наличия канализации в загородном доме у проживающих в нем людей не будет должного комфорта. Она вовсе не роскошь, а действительно необходимость, и выход – устройство канализационной системы в доме (деревянном или кирпичном – неважно) – вполне выполнимая задача, если подходить к делу со всей ответственностью.

Внутренняя и внешняя системы

Все работы по обустройству канализации сводятся к проектированию внутренней и наружной системы.

Внутренняя подразумевает монтаж стояка, фановой трубы, разводку труб к мокрым помещениям (кухня, туалет, ванная (душевая) и т. д.).

Внешняя, или наружная, – та часть коммуникаций, которая находится вне дома. В частности, ее обустройство предполагает подвод труб к самодельному септику (накопительному либо с полем фильтрации) или к станции глубокой очистки (достаточно дорогому готовому решению). Естественно, что при возможности сброса стоков в централизованную систему задача упрощается. Но в нашем случае мы поговорим именно про автономную систему с эффективной очисткой сточных вод в септике, никакие – этот пережиток прошлого – мы рассматривать не будем.

Схема внутренней канализации

Безусловно, стоит начинать именно со схемы. Уже на этапе проектирования дома лучше подумать над тем, чтобы все так называемые мокрые помещения находились как можно ближе друг к другу – такой подход впоследствии упростит обустройство внутренней канализации. Схема разводки труб в частном доме индивидуальна и может выглядеть как угодно. Ниже мы представляем один из вариантов плана на этаже.

При этом учитывают, что для отвода стоков из туалета необходимо использовать трубы диаметром 100–110 мм, а их рекомендованная общая длина составляет 1 000 мм. Для так называемых серых стоков, поступающих в стояки из ванной и кухни, используются полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные (ПВХ) трубы диаметром 50 мм. Повороты сети выполняются за счет сочетания двух пластиковых колен с изгибом 45 градусов, что позволяет

Монтаж канализации в частном доме. Опции

Монтаж канализации можно считать достаточно сложной задачей, но если человек твердо решил все делать сам, то это вполне выполнимо. В этом случае важно знание особенностей процесса, поэтому вы не столкнетесь с определенными трудностями, но их довольно много.

Если вас интересует такой процесс, как установка канализации, стоит сказать, что здесь важны многие детали.Прежде всего, необходимо помнить, что канализация может быть выполнена в четырех вариантах. Самым примитивным считается использование выгребной ямы. Этот способ достаточно старый, при этом практически не имеет практичности по современным меркам. Детально рассматривать этот вариант не стоит, так как он имеет исключительно отрицательные особенности. Монтаж канализации в частном доме можно производить и по следующему принципу. Речь идет о конкретной системе, в которую входит целый набор переливных колодцев. Этот вариант может не подойти, поскольку его довольно сложно реализовать.Здесь стоит отметить, что для создания такой системы необходимо будет откопать весь участок. С его использованием вы будете вынуждены регулярно вызывать дезинфицирующее средство, а для этого необходимо устроить вход для их машин. Возможна установка канализации с помощью пластикового, стеклопластикового или металлического септика, смонтированного с использованием полей фильтрации. В этом случае недостатком является то, что фильтры регулярно забиваются, из-за чего на объекте появляются неприятные запахи.Самым оптимальным вариантом можно считать установку канализации с помощью станции глубокой очистки. Это удобно и просто, вы можете собрать на собственном сайте. При низком расположении грунтовых вод можно организовать самотечный отвод очищаемой жидкости. При большом расходе грунтовых вод потребуется принудительный отвод воды после очистки. Помимо уровня грунтовых вод, следует также учитывать степень водопроницаемости почвы на участке, где расположена система.

Монтаж канализации в доме начинается с того, что подготовлен котлован под фундамент.Габариты станции глубокой очистки не менее 150 * 150 * 230 сантиметров. Его следует разместить так, чтобы труба для приемки могла беспрепятственно проходить. В выкопанном котловане необходимо опустить станцию, а затем выровнять ее. Затем его нужно наполнить водой, уровень которой должен достигнуть специальных отметок. Всю станцию ​​необходимо присыпать песком. Следующим этапом станет подготовка траншей, предназначенных для трубопроводов. Сливные стоки следует располагать с уклоном в 2 градуса.Для работы станции требуется электроэнергия. Кабель необходимо прокладывать в пластиковой трубе, чтобы максимально защитить его.

На этом установка канализации завершена, осталось только пользоваться благом цивилизации. При правильном уходе вы можете гарантировать долгую жизнь этой системы.

.

выгребная яма в частном доме своими руками: особенности строения

Если у вас загородный дом, то он должен быть оборудован не только водопроводом, но и канализацией. Но что делать, если у вас нет централизованной сети? Выбраться из положения поможет выгребная яма в частном доме. Сделать его своими руками не так уж и сложно, нужно лишь учесть определенные параметры конструкции и технологию ее выполнения.

Итак, ямы

Используется для слива фекалий, дренажа или объединения. В любом случае существуют определенные правила их строительства. Помойка в частном доме, построенном своими руками, должна располагаться на некотором удалении от жилых помещений. Это около 15 метров (если перегорят канализация). От колодца колодец тоже должен быть далеко (не менее 25 метров).

Размеры представленной конструкции будут зависеть от количества потребляемой в день воды, а также от размера семьи.Выкопанная своими руками выгребная яма в частном доме может иметь прямоугольную или круглую форму. Чтобы его выкопать, понадобится обычная лопата и ручной трамбовщик. В случае устройства круглой ямы можно использовать кольца из бетона. Что касается прямоугольной конструкции, то ее дно и стены придется забетонировать, чтобы земля не осыпалась. Кроме того, нужно обращать внимание на глубину прохождения грунтовых вод.

выгребная яма в частном доме, сделанная своими руками, должна быть укреплена песком, гравием и цементом.Дно должно быть хорошо утрамбовано и забетонировано. Стены можно укрепить кирпичом. В этом случае разрыв между землей и опорной стены должны быть покрыты строительный мусор. Таким образом вы улучшите дренажную функцию ямы. Сверху конструкция будет покрыта бетонной плитой. Естественно, в нем нужно оставить небольшое отверстие, с помощью которого можно откачать оставшуюся ниже жижу.

Теперь вы знаете, как сделать помойку самостоятельно. Не забывайте, что сливные трубы должны располагаться под определенным углом, чтобы канализация без проблем проходила в канализацию.Если заниматься строительными работами не хочется, то можно купить готовую пластиковую емкость, которую просто устанавливают в подготовленную яму. Хотя этот вариант не такой прочный и долговечный.

А как делают выгребную яму для туалета? Не выкапывайте его, если грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности. Стены и дно котлована следует забетонировать и покрыть гидроизоляцией. Края ямы следует хорошо укрепить, так как они будут устанавливаться на деревянный каркас унитаза.Глубина котлована зависит от количества людей, которые будут использовать помещение. Естественно, должна быть предусмотрена его вентиляция и возможность откачки каловых масс.

При необходимости можно соорудить небольшую яму, в которой установить специальную биоконструкцию, способную обрабатывать содержимое туалета для использования в качестве удобрения. В принципе, это все особенности работы. Удачи!

.

Устанавливаем надежную лестницу в частном доме своими руками

Устанавливаем лестницу в частном доме своими собственными Благодаря стабильной экономической ситуации в стране, многие семьи теперь могут позволить себе иметь собственный частный дом. Некоторые из них все чаще строят их в несколько (как минимум двух) этажей. Естественно, что без лестницы передвижение в такой конструкции будет затруднено. При, казалось бы, простом внешнем виде лестничная конструкция не обходится без предварительных правильных расчетов и понимания мастером особенностей ходьбы человека.На надежность лестницы, ее функциональность и эстетичный вид могут серьезно сказаться неверные расчеты или неправильно подобранный материал. Все это требует должного внимания. В принципе, лестницы делают внутреннее пространство домов наряднее и дополняют ощущение достатка. Если вы решили взяться за установку лестницы своими руками, то у вас должны быть не только навыки владения инструментом, но и набор начальных знаний об основных составляющих лестницы и ее разновидностях.Следующая информация особенно полезна тем, кто впервые решил взяться за такую ​​работу. Разновидности лестниц частных домов. Современное разнообразие лестниц и материалов, из которых они могут быть изготовлены, чрезвычайно велико. Однако знания их ассортимента недостаточно, необходимо разбираться в конструктивных особенностях каждого и эксплуатационных характеристиках. Не бойтесь, лучше потерпите. Большинство владельцев многоэтажных домов устанавливают в основном 3 варианта лестниц: на болтах, винтовые и обычные маршевые.Они способны выполнять роль пешеходных дорожек, межэтажного перекрытия, входной или рабочей лестницы. При этом их конструкция приемлема не только внутри дома, но и снаружи. Стекло, металл, искусственный и натуральный камень, бетон или железобетон, пластик, дерево и их комбинации - вот неполный перечень материалов, которые используются при изготовлении лестниц. Определите назначение лестницы, планируемую нагрузку на нее, оцените свои материальные возможности, изучите достоинства и недостатки каждого вида, и тогда вы сможете сделать правильный выбор. Вариант №1. Винтовая лестница. К этому виду лестниц прибегают, в основном, когда не хватает места для установки обычной прямой лестницы или когда другой тип строительства невозможен. Безусловно, пользоваться такой лестницей менее комфортно, но главный ее козырь в другом - экономия места. Как правило, его используют для перемычек с цокольными этажами или чердаком. Винтовые лестницы совершенно не портят интерьер дома, а наоборот вносят аккуратную элегантность и неповторимость.Винтовые лестницы часто делают из дерева, пластика, металла и даже камня, хотя последний материал не только дорогой, но и сложный в работе. Вариант №2. Лестничный марш. Однозначно самая популярная версия PerformanceStairs: такой раздачи у них нет только исторически. Здесь важную роль играет простота изготовления и наличие конструктивных особенностей, учитывающих механику человека при ходьбе. Для такой лестницы требуется гораздо большая свободная площадь (обычно более трех квадратных метров), что, естественно, можно отнести к минусам.Хотя при оборудовании маршевого трапа есть возможность сэкономить место, чему способствуют поворотные маршевые конструкции с межэтажными площадками. Перечень материалов для изготовления такой лестницы в принципе такой же, как и для винтового оборудования. Стоит только отметить, что здесь преобладают бетон и дерево. Первый - благодаря своей экономичности и долговечности, второй - благодаря своей экологичности и традиционности. Вариант №3. Лестница на горы. Название этого типа лестницы было заимствовано из немецкого языка, где слово «bolzen» означает «болт».В одну из стен ввинчиваются или врезаются большие бруски, болты или шпильки, и на них ставятся ступеньки. Бесспорным преимуществом лестниц для пациентов является их компактность и экономия материалов. Но с другой стороны они подходят только для каменных домов с прочными стенами. Каркас и поручни для лестницы на болтах, конечно же, металлические, а ступени - непосредственно стеклянные, деревянные, бетонные или металлические. При кажущейся хрупкости лестничные лестницы способны выдерживать твердые нагрузки.Элементы лестницы в доме. Как и большинство конструкций, лестница включает в себя ряд элементов, которые изготавливаются отдельно, а затем собираются между собой. Несмотря на то, что некоторые элементы лестницы различаются в зависимости от ее типа, желательно ознакомиться с каждым из них. Это особенно важно в процессе проектирования. ступеней. Также они представляют собой составной элемент, состоящий из подступенка и проступи. Горизонтальная поверхность, на которой ваша ступня опирается на лестницу, это ступенька.Его размер подбирается в зависимости от удобства размещения на нем ступеньки. Большинство специалистов склоняются к мнению, что оптимальная ширина слезы - 30 сантиметров. Его длина, в свою очередь, определяет ширину будущей лестницы. Желательно не выходить за пределы 90-150 сантиметров. Вертикальная часть, соединяющая две ступени, называется подступенком. В высоту он обычно составляет 15-20 сантиметров. Некоторые мастера делают лестницу без подступенка для создания необычной конструкции. Обратите внимание: у винтовых лестниц ширина двух краев ступеней разная.Самая широкая ступенька, например, может составлять 45 сантиметров, при ширине центральной части около 25 сантиметров. Опорные балки. Вполне логично, что лестницу следует к чему-то пристроить. Для этого предназначены опорные балки трех типов: столб, косоур и тетива. Первый из них используется для винтовых лестниц, а второй два - для маршевых. Тетива представляет собой деревянную балку толщиной более 50 мм, в которой с внутренней стороны делаются надрезы на разрыв. В отличие от него, у Kosowor есть треугольные выемки под ступеньками.Столбы для винтовой лестницы обычно делают из камня, металла, бетона или дерева. Перила. Их назначение очень важно - обеспечение безопасности при ходьбе по лестнице. В основе перил лежат два основных конструктивных элемента - балясины и поручни. Опорой для перил служат балясины, которые вместе служат ограждением лестницы. Бывают случаи, когда можно закрепить поручни на стене. Как правило, материал для перил подбирается по основному материалу ступеней. Чтобы не запутаться в терминологии, следует понимать, что марш представляет собой серию ступенек с перилами, разделенных лестницами.Монтаж лестницы своими руками. Как театр начинается с вешалки, так и установка лестницы начинается с проекта. Ее можно разработать самостоятельно в одной из компьютерных программ, либо заказать в специализированной организации, где не только проведут все необходимые расчеты, но и выполнят черчение лестницы (конечно, не бесплатно). Если вы решили спроектировать самостоятельно, то нужно учесть набор основных правил, особенностей и требований для проектирования лестничных конструкций разного типа.Имеется в виду место их установки, размер и уровень уклона. Место для установки лестницы. На описанные выше параметры существенно влияет оборудование будущей лестницы. Для правильного выбора следует знать несколько основных правил: - если площадь, планируемая под лестницу, составляет менее трех квадратных метров, без винтовой лестницы не обойтись, в любом другом случае вы вольны выбирать между засовом и лестничный пролет; - наиболее удобными считаются маршевые лестницы, однако их длина (более 4 метров) допускать нельзя.В этом случае необходимо сделать маршевую поворотную лестницу; - лестница невозможна без наличия несущей конструкции, в которую вкручиваются или вкручиваются ее крепления. Размер лестницы. Размер будущей лестницы во многом определяется не только наличием для нее необходимого места, но и удобством ходьбы по ней. Например, у винтовой лестницы ширина, как правило, составляет один метр. Этот же показатель у мачтовой или лестничной лестницы колеблется в пределах 1.2-1,5 метра, что удобно для одновременного передвижения двух человек. Конечно, ширина винтовой лестницы может составлять и 1,5 метра, только это повлечет за собой увеличение площади, которую она будет занимать. Сумма всех ступеней лестницы, от начальной до последней, составляет длину лестничной конструкции, при этом лестница также учитывается для лестницы. Высоту определить еще проще - она ​​одинакова между этажами (от этажа к этажу).Первая ступенька должна быть на высоте подступенка, а верхняя - на уровне пола следующего этажа. Угол лестницы. Специалисты склонны считать идеальным уровень уклона лестницы - 45 градусов. Однако добиться этого не всегда удается. Часто владельцы домов вынуждены строить лестничные конструкции под углом 55 градусов и даже больше, что, в свою очередь, приводит к снижению удобства ходьбы по ней. Внимание! Все трехмерные параметры лестницы: угол наклона, ширина проступи и высота подступенка между собой взаимосвязаны.По мере уменьшения угла наклона ширина проступи увеличивается, а высота подступенка уменьшается. По мере увеличения угла протектор уменьшается, а подступенок увеличивается. В нашей таблице по уровню откоса указаны размеры подступенка, а также проступи. По таблице вы можете сами убедиться, что наиболее удобны лестницы с углом наклона 30-45 градусов. Монтаж винтовой лестницы. Монтаж лестницы этого типа считается одним из самых сложных, что связано с веерным расположением ступеней.Если вы решили построить такую ​​лестницу, то следуйте дальнейшим инструкциям:

• начать делать шаги. Если вы планируете сделать лестницу деревянной, возьмите широкую доску и разметьте ее по диагонали под одной-двумя ступенями. Затем обрежьте его и обработайте края. В случае выбора каменной лестницы ее обработают в специальной мастерской. Камень можно заменить бетоном. Для этого создаем форму будущих ступеней, в которые укладываем арматуру, заливаем цементный раствор или бетон и ожидаем окончательного высыхания;

• Ступени предварительно изготовлены, производим установку вертикальной стойки (опоры).В соответствии с вашим проектом, он будет либо сборным, либо сборным. С помощью стойки для штабелирования сначала монтируют основную опору (диаметр трубы около 5 сантиметров), на которую надевают втулку и прокаливают резину. При одинарной стойке проделываются пазы в местах крепления ступеней, а затем укладываются ступени;
• Теперь перейдем непосредственно к этапам установки. Возьмите заранее изготовленные заготовки и наденьте на трубу, прижав ее широкой втулкой. Затем вытяните ступеньки с помощью вентилятора и соедините их друг с другом вертикальными скобами для дополнительной прочности нашей конструкции.Или, как вариант, закрепить их на стене болтами. В случае использования цельной опоры ступени устанавливаются в пазы, аналогично соединяются скобами и укрепляются болтами;
Работа
• завершена изготовлением перил и их установкой. Этот этап можно считать одним из самых сложных, ведь балясины придется заточить из цельных кусков материала, а поручни сделать дугообразными.

Устройство лестничного марша. Изготовление такой лестницы, по сравнению с винтовой, проще, но расслабляться не нужно и нужно полностью соблюдать правильность технологии. Непосредственно редактирование будет состоять из следующих этапов:

• В первую очередь изготавливаем подступенки и ступени. Разметив и выпилив доски, нужно обработать их края, придав им гладкость и ровность;

• Далее приступаем к изготовлению опорных балок - струн или косоверов.Чтобы сделать последнюю часть дерева, вам необходимо создать шаблон, который будет иметь вид прямоугольника и полностью соответствовать размеру самого шага. Нам нужно разметить детали для выреза, прикрепив получившийся шаблон к балке. Затем аккуратно вырежьте их. Чтобы создать струну, мы должны через определенные интервалы отметить точки под канавками по внутренней стороне балки, в которые мы позже вставим ступени. Пазы должны иметь такой же угол наклона, что и лестница. Изготовление лестницы из металла, для вас наиболее приемлемо - приварить уголки под ступеньки изнутри;
• Завершив процесс изготовления опорных балок, необходимо установить их на место, надежно закрепив там.Если вы запланировали площадку на лестнице, то сначала установите ее, а уже потом опорные балки;
• приступаем к монтажу ступенек. Сначала устанавливаем подступенок и закрепляем, а потом - проступаем. Для крепления подойдут саморезы, которые мы «заподлим» заподлицо. В металлических лестницах кладем пучки дерева на углы и фиксируем их саморезами;
• После завершения установки ступеней приступаем к установке балясин и поручней.

Таким образом, как видите, изготовление лестницы в частном доме своими руками не является сверхсложной задачей.Естественно, сегодня есть возможность купить готовую лестницу. Решившись на его покупку, учтите, что цена будет начинаться от тысячи у.е., поэтому создать лестницу своими руками будет намного выгоднее.

Комментарии

комментария

.

Создание отопления частного дома своими руками по инструкции с фото

Монтируем систему отопления в частном доме своими руками Печное отопление уже уходит в небытие, и большинство частных домов все чаще оснащаются системами отопления (обычно водяными). Знание и понимание принципов работы водяного отопления необходимо как для избежания кардинальных ошибок при установке и проектировании, так и для последующей диагностики неисправностей в его работе.Конструктивные элементы включены в систему водяного отопления. Этот вид отопления имеет разные названия: водяное, гидравлическое или жидкостное. Несложно догадаться, что все эти названия связаны с основным теплоносителем, который циркулирует по трубам между отопительным прибором (котлом) и радиаторами (конвекторами) - это жидкость (в основном вода). Важно понимать, что водяное отопление - это закрытая система. Котел, трубы и радиаторы - основные, но не единственные элементы. Кроме того, он оснащен кранами (или отсечных клапанов), уравнительный бак, блок безопасности и манометр.О них поговорим чуть позже. О принципе водяного отопления. В принципе, работа системы отопления довольно проста. Проходя отопление в котле, теплоноситель (жидкость) за счет расширения (или принудительного) по трубам подается к радиаторам или конвекторам, которые, в свою очередь, отдают тепло помещению. В связи с тем, что все эти элементы представляют собой замкнутую систему, движение жидкости в ней происходит циклически. Виды жидкостного отопления. Системы водяного отопления делятся по способу циркуляции на две категории: с принудительной (насосной) и естественной (конвективной) циркуляцией.Подробности работы обеих систем будут описаны ниже. Этот вариант довольно прост по составу, однако для установки требует квалификации. После нагрева в котле теплоноситель расширяется, а его плотность уменьшается, в результате чего вода поднимается по вертикальному стояку. Вверху системы ставится расширительный бачок, в который отводится нагретая жидкость. После этого он стекает вниз и по обратным стоякам течет к конвекторам или радиаторам. Охлаждаясь, жидкость набирает плотность и возвращается к нагревательному устройству.Для системы водяного отопления есть несколько важных моментов. Во-первых, необходимо правильно выбрать диаметр подающих стояков. Чтобы была возможна естественная циркуляция воды, трубы должны быть достаточно большого диаметра. Во-вторых, нужно рассчитать правильный уклон подступенков. От подающего стояка его следует ставить по направлению к радиаторам, а для обратного стояка - делать уклон в сторону ТЭНа, т.е. котла. Если эти условия не соблюдены, естественное кровообращение будет нарушено.Отопление с принудительной циркуляцией. Жидкость здесь приводится в движение насосом (циркулирующим). Для разных систем отопления созданы насосы разной мощности. На иллюстрации представлена ​​схема работы данного вида отопления. Нагретая жидкость под давлением, создаваемым насосом, согласно работе поступает в подогреватели. Обратите внимание на клапаны, показанные на схеме. С их помощью регулируется температура на любом радиаторе. В свою очередь, клапаны производятся как автоматически, так и вручную. Для удаления воздуха из радиаторов Кроме того, краны Мевского устанавливаются, по мере необходимости, с их помощью спускают воздух. Чтобы сделать правильный выбор между системой водяного отопления с естественной и принудительной циркуляцией, следует знать сильные и слабые стороны каждой. Преимущества отопления с естественной циркуляцией:

• нет зависимости от наличия электричества, так как в системе отсутствует циркуляционный насос.

Преимущества отопления с принудительной циркуляцией:

• внутренние помещения дома не пострадают от типов труб, так как они обычно аккуратно спрятаны;
• из-за возможности регулирования, такая система более экономична в отношении расхода топлива;
• наличие хорошего напора позволяет установить регулирующую арматуру на радиаторах, благодаря чему появляется возможность установить свою температуру для любого помещения;
• Допускается использование пластика вместо стальных труб, что дополнительно снижает затраты на установку и материалы.

Недостатки отопления с естественной циркуляцией:

• нет возможности одновременного использования с теплыми полами;
• нет возможности регулировать температуру отдельных радиаторов или конвекторов;
• невозможность оснащения системы бойлером косвенного нагрева;
• больший расход топлива;
• сложность установки;
• при использовании металлических труб большого диаметра не только увеличивается стоимость, но и портится интерьер дома.

Отсутствие отопления с принудительной циркуляцией:

• абсолютная зависимость от наличия электроэнергии, без которой невозможна работа системы.

Теперь вы можете самостоятельно смонтировать систему водяного отопления в собственном доме.

Комментарии

комментария

.

Как построить холодную комнату своими руками

В этой статье вы узнаете, как решить вопрос с подбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая холодильная камера (от 4 кубических метров или 141 кубический фут) для жилого дома.

Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена ​​не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.

Есть три основных способа:

1. Купить готовую сборную холодильную камеру;
2. Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
3. Для модернизации существующего склада.

После комплектации камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания нужной температуры. Монтаж оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки - холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 ⁰ С, +32: +41 ⁰ F) или морозильный моноблок (-15: -25 ⁰ С, +5: -15 ⁰ Ф).

1. Сборно-разборные холодильные камеры

Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой комплект готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых стыков. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить на новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определиться с объемом, габаритами, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру несложно собрать с помощью 2-3 человек без особой квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающиеся типом соединения панелей между собой:

• Профильные пластиковые камеры с шип-пазом (обычно называемое креплением ласточкин хвост),
• замковые камеры (эксцентриковый замок, встраиваемый в сэндвич-панель).

Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое неподвижное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с шип-пазом дешевле, но требуют применения герметиков на стыках. А пластиковое крепление к панелям менее жесткое. В связи с этим такие камеры редко встречаются шириной / длиной более 2–3 м. Цена сборной камеры, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Однако это простой и быстрый способ получить качественный размер без «мостиков» холода.

2. Монтаж сэндвич-панелей
Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых соединений вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.

При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» на угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо произвести его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями перекрытия и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но в то же время требует установки холодильного оборудования большей мощности (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннее металлическое покрытие стен, пола и потолка, порвав тепловой мост между секциями. Итак, вам потребуется приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, герметик и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

3. Реконструкция помещения

И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда со временем выгодный - это реконструкция склада или помещения. Эти помещения можно сделать холодильными, выполнив теплоизоляцию стен. Его можно сделать из сэндвич-панелей из пенополиуретана, описанных в предыдущем пункте.В этом варианте панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические застежки образуют множество «мостиков холода», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей ржавчине в местах крепления. Поэтому желательно использовать крепеж из теплоизоляционных материалов, например полиамидные шпильки. Но этот вариант более дорогой и с ним сложнее работать. Утеплитель также может быть выполнен из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), пенополиуретанов (без металлической обшивки), а также напылением пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать слой теплоизоляции металлической оболочкой из соображений механической защиты и соблюдения гигиенических требований. Но работа эта кропотливая, а результат оставляет желать лучшего. Использовать сборные панели намного проще. Вариант теплоизоляции стен хоть и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественной теплоизоляции, а также может вызывать претензии проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать особенности хранения различных пищевых и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Подробнее про холодильные камеры для цветов и холодильные камеры для мясных продуктов читайте в следующих наших статьях.

Подробнее

Холодильные компрессоры
Классификация холодильных систем
Холодильные агрегаты
Холодильные двери

Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

.

Основы сантехники | HowStuffWorks

Сантехника подчиняется основным законам природы - гравитации, напору, вода стремится к своему уровню. Зная это, вы сможете понять его «загадки» и внести десятки исправлений в водопроводную систему вашего дома. Вы можете сэкономить время, нервы и деньги!

Сантехническая система в вашем доме состоит из двух отдельных подсистем. Одна подсистема подает пресную воду, а другая отводит сточные воды.Вода, которая поступает в ваш дом, находится под давлением. Он входит в ваш дом под давлением, достаточным для того, чтобы позволить ему подниматься по лестнице, обходить углы или куда-нибудь еще. Когда вода поступает в ваш дом, она проходит через счетчик, который регистрирует количество, которое вы используете. Главный запорный или запорный клапан воды обычно располагается рядом с расходомером. В аварийной ситуации с водопроводом очень важно быстро закрыть главный запорный клапан. В противном случае, когда труба лопнет, она может мгновенно затопить ваш дом. Однако, если чрезвычайная ситуация связана с раковиной, ванной или туалетом, возможно, вы не захотите полностью отключать воду.Поэтому большинство светильников должны иметь индивидуальные запорные клапаны.

Вода из основного водопровода сразу готова к вашим потребностям в холодной воде. А вот горячее водоснабжение требует еще одного шага. По одной трубе вода из системы холодной воды подается к водонагревателю. От водонагревателя по трубопроводу горячей воды нагретая вода подается ко всем приборам, розеткам и приборам, которым требуется горячая вода. Термостат на нагревателе поддерживает выбранную вами температуру путем включения и выключения нагревательных элементов устройства по мере необходимости.Нормальная температура для домашнего водонагревателя составляет от 140 до 160 градусов по Фаренгейту, но 120 градусов по Фаренгейту обычно достаточно, и это также более экономично. Некоторым автоматическим посудомоечным машинам требуется вода более высокой температуры, хотя во многих из них есть водонагреватель, который повышает температуру еще на 20 градусов по Фаренгейту.

.

---

Смотрите также

• 
  Профилированный пиломатериал что это такое
• 
  Арки из гипса
• 
  Батареи для частного дома
• 
  Что такое базовая кромка
• 
  Расчет монолитного перекрытия по профлисту пример
• 
  Коэффициент теплопроводности стали
• 
  Теплые полы как делать
• 
  Как согнуть арматуру в домашних условиях
• 
  Как правильно ухаживать за толстянкой в домашних условиях
• 
  Перепад высот на участке
• 
  Клички коней список